обшивка двери octavia a7
Дверная обшивка для Skoda Octavia A7
Всем доброго дня!
Владелец Skoda Octavia A7, погрузившись в тюнинг салона своего любимого автомобиля, сделал новую перетяжку сидений. Эту установку мы показывали в этом посте. А затем, вдохновившись одной из работ на Драйве, решил сделать перетяжку элементов дверей.
Такую работу мы до этого не делали, а все новое — увлекает)). Поэтому, к нам в Волгоград прислали дверную обшивку. Для установки всех нужных аксессуаров, потребовалось разобрать ее практически на все составляющие.
В итоге получилось 5 элементов:
1. Заготовки для перетяжки верха дверей (цена за комплект 4 шт. от 1200)
2. Декоративные вставки дверей (цена за комплект 4 шт. от 1900)
3. Чехлы на подлокотники дверей (цена за комплект 4 шт. от 1600)
4. Заготовки для перетяжки ручек дверей и
5. Заготовки для перетяжки крышек ручек дверей (4 и 5 элементы у нас на сайте в конфигураторе объединены, их цена за комплект 4 шт. от 1600)
Дизайн продолжает стиль, выбранный в перетяжке сидений. Основной материал — это искусственная кожа класса Люкс на микрофибре Швайцер БМВ. На декорах — замша S-Type с отделкой мелким вытянутым ромбом.
Установка (переклейка) – верха дверной обшивки, декоративных вставок, подлокотников дверей не требуют какой-то доработки самих элементов обшивки. Ручку и крышку ручки дверей необходимо срезать (стачивать) для компенсации толщины кожи.
Стоимость конкретной этой работы с учетом установки в г.Волгоград — 20900 руб
Получилось очень стильно! Клиент остался доволен))
#𝟛𝟙 ⋞ Шумоизоляция — разборка_дверей на Октавия А7fl ⋟
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Друзья, Всем привет и доброго времени суток.
Спасибо, что зашли ко мне в гости и надеюсь, что Вам понравится моя запись и информация будет полезна в дальнейшем.
➮ Материал на 4 двери:
◉ Шумофф L2_внешние стенки — 18 листов.
◉ Шумофф L2_внутренние стенки — 8 листов.
◉ Комфорт 6_внешние стенки — 2 листа.
◉ Комфорт 3_внутренние стенки — 2 листа.
◉ Герметон А15_на 4 карты — 2 листа.
◉ Узкой лопаткой или плоской отверткой поддеваем накладку на ручке (снизу есть вырез, крепится она в трех местах, отщелкивается без проблем, в дальнейшем на остальных дверях данную накладку я снимал без инструмента).
◉ Как сняли накладку, открывается доступ к двум болтам Torx30, нижний болт откручивается без проблем, а вот к верхнему мешает разъём кнопки опускания стекла.
◉ Со стороны разъёма слегка надавливаем на корпус кнопки и он выходит из-за зацепления (этого достаточно чтобы отсоединить разъём и выкрутить болт).
◉ Снизу двери имеется фиксатор под ключ 10, поворачиваем его на 90 градусов.
◉ Далее беремся руками или поддеваем лопаткой за низ карты и тянем на себя, тем самым сдергиваем её с клипс 8шт.
◉ Дальше тянем карту вверх и вынимаем верхнюю ее часть в районе стекла.
◉ Придерживая карту отсоединяем тросик от ручки открывания двери и при наличии вч динамика отсоединяем от него провод.
◉ С внутренней стенки отсоединяем провода и разъём от дверного замка.
◉ С помощью пассатижей снимаем заглушки.
◉ Отсоединяем и снимаем нч динамик 🔊 он на 4х клипсах (по центру клипс имеется стопор, выдавливаем его вовнутрь, главное потом про них не забыть).
◉ На внешней стенке видим штатную вибру, одна наклейка в районе большой заглушки, вторая за динамиком.
◉ Удаляем штатную вибру с помощью фена и лопатки, последствия удаляем уайт-спиритом.
◉ Обезжириваем всю поверхность внешней стенки.
➮ Процесс обклейки:
◉ Стараемся как можно больше заклеить виброй всю внешнюю стенку (благо позволяют технологические отверстия).
◉ С помощью фена прогреваем и раскатываем Шумофф L2, на внешнюю стенку у меня ушло 4 листа.
◉ Для дверей специально был приобретен валик с длинной ручкой т.к. коротким очень не удобно.
◉ Далее лист Комфорт 6 разрезаем на две равные части и из одной делаем заготовки для верхней и нижней части.
◉ Приклеиваем Комфорт 6 по верх Шумофф L2 (куски большие, места мало но у меня получилось)
◉ Закрываем пластиковые заглушки на место.
◉ Начинаем клеить Шумофф L2 на внутреннюю стенку, прогреваем феном и хорошо прокатываем валиком, у меня ушло 2 листа.
◉ По верх вибры на внутренней стенке я наклеил Комфорт 3(старался тоже целым куском).
◉ Для карты использовал Герметон А15 (половина листа на каждую карту).
◉ Далее устанавливаем нч динамик, крепим проводку на штатные места, соединяем разъёмы.
◉ Приступаем к сборке двери в обратной последовательности как ее разбирали.
◉ По поводу передних дверей, разницы нет все разбирается аналогично задним, кроме водительской двери где установлен блок управления стеклоподъемниками и внутри добавлен блок управления.
◉ Для снятия блока управления стеклоподъемниками используем лопатку (поддеваем и тянем на себя и вверх, после чего отсоединяем разъём).
◉ Карта снимается аналогично задним дверям.
◉ Отсоединяем и отстегиваем провода и разъёмы.
◉ Снимаем блок управления двери (верхнюю часть блока тянем на себя, когда крепление отсоединится, весь блок приподнимаем вверх и вынимаем на себя, установка в обратной последовательности с начало вставляем нижние крепления, осаживаем блок вниз и защелкиваем верхнее крепление).
◉ Снимаем все пластиковые заглушки и нч динамик 🔊
◉ Процедура шумо и вибро изоляции аналогичная задним дверям.
◉ Фото как все у меня получилось.
Шумоизоляция передних дверей на Skoda Octavia A7
Привет всем. Сделал тут недавно шумо-виброизоляцию передних дверей на своей машинке, т.к. меня не устраивали различные дребезжания при громкости музыки более 1/3 и решил накидать свою версию фотоотчета по разборке дверей, т.к. те видео и фотоотчеты, что распространены не рассказывают некоторые аспекты. Расписать решил более детально по фишкам, защелкам, как чего вытаскивать, типа для новичков, чтобы не сломать чего (в некоторых видео в интернете есть грубейшая ошибка о которой напишу ниже).
Что понадобилось из инструментов и материалов:
— набор пластиковых съемников, которых на Али кучи;
— плоская отвертка 6мм;
— маленькая крестовая отвертка;
— ножницы;
— накидной ключ на 10;
— двое плоскогубцев;
— прикаточный валик для виброизоляции (у меня его не было, но под боком был ребристый пластиковый валик для обойных швов, в Мурлене по 60 руб продавался);
— обезжириватель (именно обезжириватель);
— водичка (для промывки внутренностей двери);
— тряпки;
— виброизоляционный материал (у меня был смешанный где то 80% Шумофф М2 и М3 и остальное 20% Standart Profi 2мм) — по количеству честно забыл посчитать, ну прикинуть несложно, измеряем площадь внешней стороны двери и умножаем на 2.
— шумопоглощающий материал, я использовал Шумофф Герметон А15, потратил полтора листа на 2 двери.
В общем я начинал делать всё с пассажирской двери, но фотоотчет решил сварганить по водительской.
Забегая наперед скажу, что дверная карта держится на:
— двух болтах (один за блоком стеклоподъемников, второй за регулятором положения зеркал);
— поворотный болт с ушами в самой нижней части двери;
— клипсы по периметру.
Итак, имеем дверь водительскую.
Начинается разбор с ручки. В нижней части её имеется прорезь, на фото показана стрелками
Вставляем туда плоскую отвертку и тянем на себя, накладка ручки начинает оттягиваться, со стороны мягкой обшивки поддеваем пластиковым съемником, и рывками с этого края тянем накладку на себя, она держится на трех клипсах по центральной линии.
Теперь внимание, про ошибку в различных видео по демонтажу дверных карт на октавии А7.
Далее смотрим на регулятор положения зеркал, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЕГО НЕ НУЖНО СНИМАТЬ, сломаете крепления пластиковой накладки этого регулятора, там один зацеп уходит в за карту двери и подколупыванием снизу (КАК ПОКАЗЫВАЮТ НА ВИДЕО) можно сломать этот зацеп и один упор сверху, я это понял когда снимал кнопку на пассажирской двери, т.к. там фишка смотрит попой вниз и вытащить её просто так не получится, а на водительской двери очень удобно что фишка на нем вытаскивается вверх. Сама заглушка на пассажирскую дверь недорогая, в районе 250 руб. Номер у неё 5E0 867 186
Итак вынимаем фишку, нажимаем язычок (1), вытягиваем фишку (2), за ней виднеется болт под отвертку Т30
Чтобы не демонтировать блок регулировки, нам понадобится плоская отвертка шириной 6мм, и длиной где-то 15-16см. Просто у меня отвертка с битой Т30 упиралась в блок регулировки и соотвественно никак не добраться, есть конечно разные варианты отверток удлинителей и прочих инструментов позволяющих туда добраться, но у меня под рукой была отвертка и болт прекрасной ей выкручивается и вкручивается.
Далее, нужно перебороть себя и встать на колени перед дверью, опустить голову до земли и посмотреть вверх, там будет небольшое углубление в дверной карте в которой будет болт на 10 с ушами, нужно повернуть его в любом направлении на 90 градусов, чтобы уши совпали с прорезями в двери. Вот так.
Далее, нужно демонтировать блок стеклоподъемников, т.к. он закрывает доступ ко второму болту крепления дверной карты. Берем пластиковый съемник, поддеваем с этой стороны.
Поднятый край тянем не просто вверх а еще и на себя, тогда он без проблем выйдет.
На этом блоке не совсем обычная фишка.
Чтобы её снять посмотрите на фото ниже.
И вот открывается доступ ко второму болту, можно либо напрямую через отверстие его открутить, но нужен будет удлинитель (если у вас стандартная отвертка под биты из автонаборов), либо закинуть сверху маленьку трещетку.
Собственно теперь карту держат только клипсы и зацеп в верхней части.
От нижнего края рывками начинаем отрывать карту, можно помогать пластиковыми съемниками, карта останется болтать только на верхней части, та часть что дальше от зеркала заднего вида снимается просто вверх, а около зеркала держится на клипсе грибке и зажиме к уголку ВЧ динамика, дергаем на себя аккуратно без фанатизма и всё карта у нас в руках, остается в сквозные отверстия вытащить провода и отцепить тросик замок-ручка. Также в левой части скорее всего автоматический у вас вылетит фишка сигнального светодиода, не забудьте когда будете собирать воткнуть её на место.
Чтобы отцепить тросик, нужно сделать следующее (фото ниже)
Если просто на словах, отогнуть фиксирующий язычок, выдернуть трос с креплением из посадочного места, подтянуть его к фиксатору ручки открытия двери и вытащить через прорезь, ну там видно будет.
И вот карта у нас в руках.
Откладываем её.
Смотрим на дверь.
Чтобы получить достаточный доступ к внутренним стенкам, нам необходимо снять:
— большую пластиковую заглушку в левой части двери;
— малую квадратную пластиковую заглушку в верхней-правой части двери
— динамик;
Начнем с динамика.
Снимаем резиновую звуконаправляющую окантовку. И выдергиваем фишку, для этого нужно нажать на языки-фиксаторы по бокам и потянуть фишку вверх.
Далее снимаем сам динамик, для этого нужно выбить в каждой из 4-х клипс крепления сердцевину, для этого я использовал малую крестовую отвертку, т.к. она меньше диаметра этих сердцевин и соответственно её можно протолкнуть дальше, чем если бы я использовал например биту подходящей формы. Выбиваем, динамик берем руками и выдираем его из двери, собираем сердцевины, которые улетели внутрь.
Посадочное место на самом динамике уплотнено спленом, сидит он очень плотно.
Далее снимаем пластиковые заглушки
Квадратная снимается путем вытягивания её за специальные выступы (1) плоскогубцами, на ней это и нарисовано, можно конечно путем поддевания, но это геморрой еще тот будет.
Чтобы снять большую пластиковую заглушку, нужно демонтировать сначала блок с кучей проводов. Для этого сначала на себя дергаем его за верхнюю часть на себя (2) и затем сдвигаем вверх (3). Для демонтажа большой пластиковой заглушки я использовал комбинированный метод, плоскогубцы (там тоже есть выступы) и поддевание пластиковым съемником, проще всего начать с места (4), и далее по кругу.
Всё, получили достаточный доступ для шумоизоляции двери, можно конечно заморочиться и снять вообще всё с двери, но это точно нафиг не нужно. Для гашения вибраций достаточно покрыть виброизоляцией всего 30 процентов площади.
Как видим, в двери уже есть некоторая заводская виброизоляция, но на мой взгляд этого недостаточно, и я оклеил всю внутреннюю стенку, не заходя ребра жесткости и заводскую виброизоляцию. Для этого предварительно двери внутри промыл, просушил, протер всё обезжиривателем.
И понеслась душа в рай.
Пластиковые заглушки по контуру крепления не стал заклеивать, т.к. стоят они очень плотно и собственно акустику мощную пока ставить не собираюсь, квадратную заглушку заклеил в два слоя изнутри, на большой изнутри тоже часть, остальное в два слоя снаружи.
Ну и напоследок необходимо сделать шумоизоляцию, для этого на дверную карту поклеил полосками виброизоляцию, нагревая феном чтобы лучше прилипало и поверх покрыл Герметоном А15, ушло на 2 двери полтора листа.
Также виброизоляцию наклеил на накладки зеркал где установлены ВЧ динамики, так на всякий случай. Имейте в виду, что они крепятся двумя клипсами, точнее эти клипсы стоят в самой двери, а накладка просто движением сверху на них натягивается, встает очень плотно. Всё собрал в обратном порядке.
Как написал вначале всё изначально делал на пассажирской двери, там проще в том, что нет блока стеклоподъемников и доступ к болту есть сразу, зато подломал крепление пластиковой накладки кнопки опускания стекла (на жесткость при обратной установке не повлияло, т.к. той стороной где подломалось крепление накладка упирается в мягкую обшивку двери и выйти вверх она точно не сможет), как демонтировать её не растянув/не сломав крепление, которое уходит за обшивку двери пока затрудняюсь сказать.
Что хотел получить:
— избавиться от сверчка в водительской двери и дребезг от вибраций в картах при громкости в музыке более 1/3;
— улучшить звук, чтобы бас стал чуток глубже и четче.
Что получил:
— никакого дребезга даже при максимальной громкости;
— никаких сверчков;
— в машине стало совсем на чуть чуть но тише;
— бас стал на немного глубже, но понял, что магнитола режет частоты и не раскрывает полный потенциал динамиков, буду искать где залить параметрию в магнитолку.
Задние двери еще не делал, но не думаю, что там есть великая разница в процессе.
Если что-то забыл написать допишу чуть позже. 🙂 Надеюсь кому-то окажется полезным мой фотоотчет, как видите страшного ничего нет. А да, снял трафарет с посадочных мест динамиков для будущего изготовления колец под будущую акустику. 🙂 Потом перерисую в вектор и кому надо сброшу.