обшивка бани снаружи профнастилом

Как обшить баню снаружи недорого и красиво, чем лучше её отделать

Задумываясь о том, как обшить баню снаружи, нужно учитывать несколько факторов: необходимость её утепления под облицовкой, материал стен, частоту использования. Финансовый аспект тоже имеет значение, причём он часто оказывается решающим при выборе отделочных материалов. Изучив эту публикацию, вы будете чувствовать себя увереннее в вопросах, касающихся наружной отделки бани: выборе обшивки, технологии её монтажа, устройстве теплоизоляции.

Нужно ли наружное утепление

Бани бывают разными: деревянными, каркасными, построенными из кирпича и бетонных блоков. И используются они по-разному: одни часто и в течение всего сезона, другие только летом, раз в неделю. Прежде чем обшить баню снаружи дёшево и красиво (или дорого и солидно), нужно решить вопрос с необходимостью её наружной теплоизоляции. Потом сделать это будет сложнее – придётся снимать и переделывать декоративную облицовку.

Когда теплоизоляция не требуется

Понятно, что летние бани, даже эксплуатируемые ежедневно, в утеплении не нуждаются. Но и не всем всесезонным строениям оно нужно.

Их одевают в «шубу» только для коммерческого использования, когда важно сохранять тепло постоянно и тратить меньше средств на отопление. Для утепления частных бань достаточно качественной конопатки швов, чтобы исключить утечку тепла через щели. У дерева очень низкая теплопроводность, оно хорошо «держит» температуру внутри парной и не позволяет проникнуть морозному воздуху с улицы. И если частота топок не превышает 2-3 раз в неделю, смысла в наружном утеплении нет.

В таких сооружениях теплоизоляционный материал и так является частью конструкции.

Если вы паритесь не чаще раза в неделю, утеплять баню снаружи не имеет смысла независимо от материала стен. За это время она промёрзнет насквозь в любом случае, если только не поддерживать в ней плюсовую температуру отопительными приборами. Поэтому можно не заботиться об этом и думать только о том, чем лучше обшить баню снаружи.

Когда баню лучше утеплить

Утеплять стены снаружи нужно, если:

В таких случаях внешняя теплоизоляция существенно сокращает расход топлива, что в конечном итоге экономит деньги и упрощает работу истопника. Она особенно нужна зданиям, построенным из теплоёмких материалов – бетона, камня, кирпича.

Виды изоляции под внешнюю отделку

Если принято решение утеплять стены перед тем как обшить баню снаружи профнастилом, вагонкой или сайдингом, нужно разобраться, как сделать это правильно. Иначе можно получить нарушенный микроклимат в парилке, мокрые стены и коррозирующую либо гниющую обшивку.

Выбор утеплителя и технологии его монтажа зависит от материала несущих стен, их теплоёмкости, паропроницаемости и допустимого влагонакопления.

Для деревянных стен

Дерево обладает высокой паропроницаемостью и быстро начинает гнить во влажном состоянии. Это касается и самих стен, и деревянной внешней облицовки. Поэтому проложенный между ними утеплитель должен пропускать пар. А между ним и отделкой обязательно устраивается вентиляционный зазор, через который пар выводится в атмосферу. Это основной принцип вентилируемых фасадов. Только такая схема наружной отделки применима к срубам независимо от наличия или отсутствия теплоизоляции.

Утеплять деревянные конструкции снаружи можно только минеральной ватой, так как паропроницаемость этого материала выше, чем у древесины.

Все слои наружной отделки видны на картинке.

Чем можно обшить баню снаружи поверх такого «пирога», совершенно неважно – подходит любой фасадный материал. Но его нужно выбрать до того, как будет смонтирована контробрешётка, так как рекомендуемый шаг между стойками может отличаться.

Для бетонных и кирпичных стен

Кирпич и блоки из тяжёлого бетона обладают высокой теплоёмкостью и устойчивостью к влаге, но малой паропроницаемостью. К таким стенам тоже применима внешняя отделка с утеплением минеральной ватой под навесным вентилируемым фасадом. Но намного дешевле вариант с «мокрым» фасадом – штукатуркой по плитному паронепроницаемому теплоизолятору.

Как правило, это пенопласт, который наклеивается на стены снаружи и закрепляется дюбелями с широкой шляпкой. Штукатурка выполняется по армирующей сетке.

Если нет желания связываться с мокрыми процессами, можно набить на черновые стены каркас, вложить в его ячейки жёсткий утеплитель, заполнить монтажной пеной все стыки между ним и брусками обрешётки, а затем по этому каркасу выполнить облицовку. При этом никакие гидроизоляционные плёнки не применяются.

Для стен из лёгких ячеистых бетонов

По своим физическим характеристикам пенобетон и газобетон находятся между деревом и тяжёлым бетоном. Сходство с деревом заключается в высокой паропроницаемости материалов, что делает нежелательным утепление таких стен снаружи пенополистиролом. Выделяемый стенами пар не проходит сквозь него, а остаётся в блоках, нарушая их структуру при замерзании.

Лучше использовать для этого минеральную вату с вентилируемым фасадом либо тёплую «дышащую» штукатурку. Ватный утеплитель при этом желательно защитить пароизоляционной плёнкой и со стороны несущей стены.

Материалы для внешней обшивки

Настоящая русская баня строится из дерева. И если она возведена правильно, из качественного материала, то обшивка внутри и снаружи брусовой бани или бревенчатого сруба не нужна. Однако и дерево со временем стареет, теряет вид и требует отделки. А постройки из других материалов тем более.

Если отбросить идею наружной штукатурки и остановиться на облицовочной технологии, то она должна осуществляться по принципу навесного вентилируемого фасада – с воздушным зазором между несущей стеной (или утеплителем) и материалом обшивки.

Для бани это особенно актуально, так как водяной пар при нагревании сильно увеличивается в объёме, создаёт избыточное давление и стремится выйти наружу через стены. Ему нужно дать возможность испариться в атмосфере, выветриться, а не осесть на конструкциях. Для этого и нужен воздушный зазор.

Поэтому любой описанный далее облицовочный материал для бани крепится на специально смонтированный каркас.

Виниловый сайдинг

Это один из лучших вариантов, если нужно решить, чем обшить баню снаружи недорого, но стильно и красиво. Виниловые стеновые панели выпускаются разными производителями и отличаются по цене, цветовым решениям, геометрическим параметрам. В среднем они имеют ширину около 20 см и стоят от 120 рублей за панель длиной 270 см (220 р/м²).

В ассортименте отечественных и зарубежных производителей множество оттенков сайдинга и видов профиля. Он может имитировать брус, вагонку, блок-хаус, обшивку «ёлочкой» и т.д.

Недостатки тоже есть. Если говорить о цене, то сами стеновые панели стоят недорого, чего не скажешь про доборные элементы для обрамления углов, проёмов, карнизных свесов и других конструктивных элементов постройки. Они могут обойтись в такую же сумму, что и основной материал.

Другой существенный минус – большое количество обрезков при несовпадающей кратности длины панелей и размеров стен.

Наконец, рекомендуемый шаг обрешётки под виниловый сайдинг – 40 см, что не совпадает с шагом каркаса для монтажа утеплителя (50-60 см).

Панели монтируются снизу вверх. Но сначала на углы здания устанавливаются угловые декоративные элементы, а по нижней линии монтажа крепится стартовая полоса. Первая панель защёлкивается на ней, а по верхнему краю фиксируется саморезами на обрешётке через специальные отверстия.

Дойди до оконных проёмов, обрамляют их наличниками и откосами, после чего продолжают облицовку стен.

Видео описание

Прежде чем обшить баню из бруса снаружи сайдингом, рекомендуем посмотреть обучающее видео на эту тему:

Металлический сайдинг и профилированный лист

До недавнего времени металл в качестве фасадной отделки жилых домов и хозяйственных построек (кроме гаражей) не применялся. Но с появлением профнастила и металлического сайдинга все изменилось. Теперь это не просто невзрачный стальной лист, а композитный материал с выразительным рельефом и цветным полимерным напылением, не только придающим изделиям красивый вид, но и защищающим его от коррозии.

Если нужно найти сравнительно недорогой, практичный и долговечный материал, то ничего лучше, чем обшить деревянную баню снаружи металлическими листами и панелями не придумаешь.

Сегодня эти материалы выпускаются повсеместно, производство можно найти в ближайшем городе или посёлке. И заказать изделия, точно соответствующие по длине или высоте вашей постройке. Большинство предприятий предлагает заводскую нарезку сайдинга или профнастила длиной от 50 см до 6 метров и более. Что позволяет исключить появление отходов даже при обшивке межоконных простенков и других сложных участков стены.

При этом стоимость этих материалов сравнима с ценой на виниловый сайдинг: металлические панели обойдутся в 310-380 руб/м², а профнастил 200-300 руб/м². Доборные же элементы для стальных фасадов стоят дешевле пластиковых, так что в общей сложности внешняя обшивка будет стоить меньше.

Что касается монтажа, то технология крепления металлического и винилового сайдинга схожа. Но в случае со стальными панелями есть возможность как скрытого, так и открытого монтажа углов, околооконных планок и прочих доборных элементов.

Видео описание

Как выполняется облицовка стен металлосайдингом, показано в видеоролике:

В отличие от него, профилированный лист крепится вертикально, с простым нахлёстом листов друг на друга по рельефу волны и сквозной фиксацией саморезами с резиновой шайбой и окрашенной головкой. Поэтому каркас под него монтируется в виде горизонтальной обрешётки с удобным шагом 50-60 см.

Деревянная обшивка

Дерево – традиционный материал для отделки фасадов жилых домов и бань. Оно остаётся популярным, несмотря на появление более дешёвых и более практичных аналогов – винилового и металлического сайдинга, имитирующего деревянную обшивку.

Чаще всего именно её выбирают, когда нужно решить, чем обшить каркасную баню снаружи, так как она добавляет к теплоизоляционному пирогу ещё один тёплый слой и прекрасно соседствует с деревянными же элементами каркаса здания.

В качестве облицовочного материала используют в основном вагонку, имитацию бруса и блок-хаус из хвойных пород.

Это самый доступный по цене вид деревянных панелей, которые могут иметь различный профиль. Стоимость квадратного метра в зависимости от породы и сорта древесины от 280 рублей (сосна) до 700 рублей (лиственница).

Панели имеют большую толщину, чем у обычной вагонки, а их профиль в собранном виде имитирует брусовый сруб. Обшивка этим материалом обойдётся гораздо дороже – 400-500 руб/м² (сосна) при 20-миллиметровой толщине.

Самый дорогой материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Стоит от 560 руб/м².

Следует учесть, что это цены «чистого» материала, который нуждается в обязательной защитной обработке от гниения и пропитке водоотталкивающими составами. Поэтому общая стоимость отделки может существенно увеличиться.

К другим недостаткам деревянной обшивки можно отнести:

Но многие фанаты бани предпочитают именно этот вид фасадной отделки, отдавая должное экологичности материала, его теплоизоляционным свойствам и неповторимому внешнему виду.

Обшивку вагонкой и другими панелями, имеющими соединение шип-паз, можно вести как горизонтально, так и вертикально. При горизонтальном монтаже их обязательно устанавливают шипом вверх, чтобы во время осадков в пазы не проникала влага.

Видео описание

Рекомендуем посмотреть, как правильно обшивать деревом каркасные постройки:

Принцип монтажа состоит в том, что после установки первой доски по уровню она фиксируется со стороны паза вбитыми под углом гвоздиками либо кляммерами и саморезами. Затем в этот паз плотно вставляется шип следующей панели и после проверки уровня крепится аналогичным способом. Так происходит набор облицовки по всей высоте или длине стены.

Внутренние и наружные углы, обрамление проёмов делается из шлифованной обрезной доски.

По окончании отделки фасад декорируется тонированными пропитками, лаками или акриловыми красками для наружных работ.

Выбирая, чем можно обшить баню снаружи недорого, стоит рассмотреть и варианты её отделки обычной доской – обрезной или необрезной. Есть как минимум два способа создания из них симпатичных и практичных фасадов.

Этот способ предусматривает горизонтальный монтаж досок с нахлёстом. Нижняя доска крепится к обрешётке по уровню, а каждая следующая нижним краем укладывается на неё и фиксируется оцинкованными гвоздями или саморезами насквозь.

Видео описание

Как правильно выполняется обшивка ёлочкой, смотрите в видеоролике:

В этом случае предпочтительнее вертикальное направление крепления на горизонтальную обрешётку. Доски крепятся к ней с отступами друг от друга, после чего образовавшиеся щели перекрываются следующим рядом досок. Получается монтаж в шахматном порядке. Выглядит довольно интересно и необычно, особенно при использовании необрезной доски.

Фасадные панели

Если у вас нет финансовых проблем, обшить баню снаружи можно и более дорогими и солидными материалами, идущими на отделку фасадов жилых домов. Это может быть оправдано при желании придать всем постройкам на участке единый вид и стиль.

К таким материалам относят различные фасадные панели из композитных материалов – фиброцемента, винила, ДПК, клинкера и т.д.

ДПК – это древесно-полимерный композит, изготавливаемый из древесной муки и полимерного связующего в разных пропорциях. Такие панели отличаются высокой прочностью, низкой теплопроводностью, износостойкостью, они не деформируются, не гниют, легко очищаются. Выпускаются в виде полых досок со скрытой системой монтажа. Стоить могут по-разному в зависимости от процентного соотношения компонентов. В среднем это 1200-1400 руб/м².

Материал большей частью состоит из цемента с минеральными и полимерными добавками, но в его состав также входят волокна целлюлозы, выступающие в роли армирующего каркаса панелей. Их поверхность может иметь разное покрытие и фактуру, имитирующую дерево, кирпичную и каменную кладку, другие материалы. Стоят очень дорого – от 1500 руб/м².

Отличный вариант для одновременного утепления и отделки наружных стен бань из бетонных блоков и кирпича. Это панели из пенополистирола или пенополиуретана с декоративной внешней поверхностью. Это может быть каменная крошка, клинкерная плитка или искусственный камень. Каждый элемент имеет с обеих сторон пазы и выступы, посредством которых они плотно стыкуются друг с другом, исключая мостики холода. Средняя цена 800-100 руб/м². Если учесть, что в неё входит и стоимость утеплителя, она кажется не особо внушительной.

Плитные материалы

Чем лучше обшить баню снаружи из бруса, если бюджет ограничен, но необходимо защитить наружную теплоизоляцию от намокания и других атмосферных воздействий – этот вопрос тоже не должен ставить вас в тупик. Можно использовать недорогие плитные материалы – ОСП или ЦСП (до 200 руб/м²). Сами по себе они выглядят непрезентабельно, но с защитной функцией справляются отлично.

Такие плиты можно загрунтовать и покрасить в светлые тона, а швы закрыть темными деревянными нащельниками, имитируя немецкий стиль фахверк.

И ОСП, и ЦСП при появлении свободных средств можно использовать в качестве несущей основы для другого декоративного покрытия – фактурной штукатурки, фасадной плитки или любого вида вентилируемых навесных систем.

Коротко о главном

Выбирая внешнюю отделку для бани, сначала решается вопрос о необходимости её наружного утепления.

В большинстве случаев между утеплителем и фасадными материалами необходимо оставлять воздушный зазор для его проветривания.

Чаще всего для обшивки используют такие практичные современные материалы, как виниловый и металлический сайдинг и профнастил.

Деревянные панели тоже не теряют своей популярности, но они дороже и требуют постоянного ухода.

В качестве недорогой или временной отделки вполне подходят плиты ОСП и ЦСП, а максимально солидный вид бане придадут фасадные панели их фиброцемента, древесно-полимерного композита или плитного утеплителя с каменной отделкой.

Источник

Обшивка дома профнастилом

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Обшивка дома профнастилом

Профлист может иметь не только цветное декоративное покрытие, но и имитировать дерево, камень

Основные свойства материала

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

Цены на профнастил

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Площадь стен и фронтона

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Стандартные размеры профнастила

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6 : 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

Устройство обшивки дома из профнастила

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Средство наносите валиком

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Кронштейны и крепление к ним несущего профиля

Пример вертикальной обрешетки

Вертикальные стойки каркаса

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Установка и фиксация плит утеплителя

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Крепление цокольной планки

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Замеры и установка стартовой планки откосов

Резка и установка стартовой планки над проемом

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Фиксация листов профнастила и наличников

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Резка профнастила пилой

Резка профилированного листа болгаркой

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Профлист на фасаде можно укладывать как вертикально, так и горизонтально

Фасад из профлиста (горизонтальное расположение)

Пример отделки здания профлистом

Складское помещение с облицовкой из профлиста

Обшивка фасада дачного домика профнастилом

Отделка дома профлистом

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Фронтон из профнастила

Отделка фронтона профнастилом

Размер свеса кровли выбирается так, чтобы перекрыть сэндвич из утеплителя и профлиста

Кажущаяся простота профнастила может быть использована самым необыкновенным способом

Видео — Обшивка дома профнастилом

Источник