обшивка бани плоским шифером
Отделать парилку шифером
Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Мой отец хочет плоским шифером отделать стены в бане (около печки) и саму печь (для красоты, я так понимаю, чтоб ровно было) Но говорят, он при нагревании выделяет что-то вредное 🙂 Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее благодарны.
Оксана, Уфа.
Привет, Оксана из Уфы!
Стены около банной печки ни в коем случае нельзя отделывать шифером. Ни плоским, ни волнистым. Не желательно применять шифер и на крыше бани.
Раньше у нас в России асбест очень широко применялся, начиная еще с дореволюционных времен. Из него делали даже скатерти для кухонных столов. Засалится такая скатерть, кладут ее на некоторое время в печь, потом вынимают и она чистенькая как и прежде, потому что все осевшие на нее жиры сгорали.
Шнуровым асбестом обматывали печные трубы, чтобы уберечь кровлю от высоких температур. Таким же асбестом (шнуровым и листовым) прокладывали детали в различных транспортных средствах, начиная от автомашин, тепловозов и заканчивая самолетами и морскими судами.
Мне довелось в молодости жить в городке с огромным асбоцементным предприятием, которое производило шифер, асбоцементные трубы, соединительные муфты. Все зто делалось из смеси асбеста и цемента с добавлением некоторых присадок и воды. Асбест получали из уральского города с одноименным названием.
Вода с предприятия сливалась в большие карьеры с водой, в которых жили окуни. Мы их ловили удочкой и все удивлялись, у них глаза были на выкате и казалось, что они ничего не видели.
Раковые заболевания среди населения были очень широко распространены. Но все думали, что это от местного цементного завода.
Насколько мне известно, первыми забили тревогу немцы. Примерно в то же время они закрыли свой бундестаг на ремонт, во время которого выкинули из его здания все материалы с содержанием асбеста. А лет пятнадцать тому назад они даже потребовали от наших предприятий, поставляющих им дизеля, заменить асбестосодержащие прокладки с них, на экологически чистые.
Лет 7 или 8 тому назад Евросоюз запретил в своих странах применение асбоцементного шифера в любом виде жилищно гражданского строительства.
А что же у нас в стране? Практически все осталось как и прежде. Производители шифера утверждают, что они применяют длинноволокнистые сорта асбеста, невредного и тому подобное. Ложь. Европа от такой продукции шарахается, как черт от ладана.
Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.
Что бы я рекомендовал вам по вашей бане? Мы при строительстве для красоты, как вы говорите, используем для крутых клиентов природные валуны для стен примыкающих к банным печкам. На растворе цементном, иногда для укрепления стен применяем металлические уголки и швеллера.
Но это дороговато, да и не все валуны можно использовать. Категорически запрещено класть любого вида камни с синеватым и зеленоватым цветами. Не буду вдаваться в подробности, но чаще всего такого цвета камни выделяют вредные газы при нагревании. Хотя торговые работники, специализирующиеся на продаже камней даже непосредственно для банных печек (на которые льют воду для образования пара в парилке), порой продают их и бьют себя в грудь, что они полезны и безвредны. Им что, главное продать, а там хоть трава не расти.
Подгонять и пилить в размер такие плиты-листы лучше всего болгаркой (иначе углошлифовальной машинкой). В качестве отрезного диска применяют не круги по камню, а алмазные диски. Один алмазный диск заменяет десяток обычных. В итоге получается экономичнее.
В местах, где плиты близко подходят к металлу печки, в качестве прокладки используют базальтовое волокно. Оно выдерживает температуру в несколько сот градусов и не плавится. И не дает трескаться плитам ЦСП от высокой температуры.
Вот, коротенько по вашему вопросу, мой ответ. Может кто посоветует и более дельное, я же не истина в последней инстанции.
Фасад из плоского шифера – о материале, плюсы и минусы технологии, опыт умельцев портала
Рынок фасадной отделки представлен самыми разными специализированными разновидностями. Но владельцы частных домов стараются приспособить под эти цели другие, универсальные материалы, по свойствам соответствующие предполагаемой сфере применения. Далеко не всегда подобный опыт оказывается успешным, но вот владельцы домов, облицованных плоским шифером, среди которых есть и умельцы FORUMHOUSE, вполне довольны. Прежде чем повторять их способ или безоговорочно его отвергнуть, разберемся со всеми тонкостями.
Содержание
Что собой представляет плоский шифер
Технологию производства искусственного шифера запатентовал промышленник из Австрии – Людвиг Гатчек, серийное производство материала было налажено в начале прошлого века. Плоские плитки тогда назвали «Этернит», что с латыни переводится как «вечный». Развитие технологий позволило придавать листам различную форму, и постепенно волновой шифер, переименованный так за схожесть со сланцем (schiefer – сланец), получил максимальное распространение. Плоские плитки Гатчека тоже производили и производят по сей день, мало кому известно, что этернит и есть самый первый шифер.
Плоский шифер получают из смеси цементного вяжущего с армирующим асбестовым волокном, АЦЛ (асбестоцементные листы) бывают двух видов:
Сфера применения у АЦЛ даже шире, чем у волнового шифера – их можно использовать не только в качестве кровельных покрытий, но и для строительства хозпостроек, заграждений и облицовки фасадов. В отличие от многих других плитных материалов, применяемых частниками на фасадах (ЦСП, ОСП), плоский шифер изначально рассчитан на воздействие внешней среды и не нуждается в дополнительной защите.
Характеристики плоского шифера
Характеристики АЦЛ зависят от способа производства – хотя весь плоский шифер отличает прочность, точность размеров, долговечность, морозостойкость и пожаростойкость, прессованный имеет ряд преимуществ:
Но если у прессованного шифера после 50 циклов остается около 40 % изначальной прочности, то у непрессованного этот показатель почти в два раза выше. В силу меньшей плотности и теплопроводность листов, полученных простым формованием, меньше, что может быть важным при расчете теплопотерь, если планируется облицовка стен.
Особенности применения на фасадах
Асбоцементный лист на самом деле превосходит ЦСП и СМЛ по физико-механическим показателям и в отличие от них является фасадным материалом. Однако, плоский шифер стоит совсем не дешево, особенно с гладкой подготовленной поверхностью, не говоря уже про покрытие каменной крошкой или крашенный в заводских условиях.
Заводская распиловка – не только дорогая, но и редкая услуга, в основном листы распускают непосредственно перед монтажом.
Распиловку на фасад лучше производить с помощью камнерезного станка, либо алмазной циркуляркой по направляющей шине, надо учитывать, что пыль будет жуткая, так что должен использоваться пылесос или подача воды.
Исходный серый цвет не каждому фасаду добавит привлекательности, поэтому листы не только пилят, но и красят специальными составами. Но даже качественную краску со временем придется обновлять.
Берите самую качественную (дорогую) фасадную краску известного производителя, четко следуйте инструкциям – и будет вам счастье. Но ни один самый крутой производитель не обещает срок службы больше, чем десять лет.
Опыт участников портала
На форуме несколько примеров фасадов из этого материала.
Нормальный материал, мне понравился, плиткорезы, нейлер, и дело пошло «на ура».
Умелец выбрал прессованные листы габаритами 3000×1200×6 мм, крепил обычными (самыми короткими) гладкими гвоздями на обрешетку из бруса 50×50 мм, контробрешетка – из обрезной доски 25×100 мм. Листы сначала резали на полосы 195×3000 мм, потом мыли, покрывали грунтовкой и после высыхания красили, используя валик и кисточки.
По стоимости отделка фасада дома шифером соответствовала средним показателям.
По цене – 432 руб/м², это шифер со всей его упаковкой, плюс доставка с Белгорода, плюс грунтовка с краской и доставкой с Москвы, и включая работы по порезке и покраске. Если прибавить еще два плиткореза (один почивший в бозе), то цена подскочит до 480 р./м², при объеме 250 м². Да, осталось около 30 м² на забор и пять листов целых, их не считал.
Еще один из наших умельцев предпочитает более крупные формы.
Получится очередная вариация на тему фахверка, только не с популярными на форуме цементно-стружечными или ориентированно-стружечными плитами, а с плоским шифером.
У Wvaleri прессованным плоским шифером отделан гараж на металлическом каркасе. Он прикрутил целиком листы толщиной 8 мм, 3000×1500 мм. В качестве крепежа использовал желтые саморезы, между листами оставил деформационный зазор в 3 мм. В зиму гараж ушел без покраски, весна показала, что ни осадки, ни морозы покрытию не вредят.
Это не добавит материалу ни стойкости, ни декоративности. А чтобы предотвратить растрескивание, под саморезы сверлить отверстия немного большего диаметра. При использовании нейлера можно обойтись без дрели. Шляпки крепежа желательно углублять и закрывать декоративными накладками или зашпаклевывать и красить. Непрессованный шифер хуже, но не все придерживаются этого мнения – меньшая плотность, но и меньшая теплопроводность и стоимость.
Я полагаю, что разница в плотности прямо пропорциональна разности в теплопроводности, а это – 20-30 % при меньшей цене и том же функционале. Рассматривать ЛП-НП как теплоизоляционный материал, разумеется, не нужно, особенно на вентилируемом фасаде, однако их теплосопротивление можно учитывать при расчете теплопотерь проектируемого ограждения. У непрессованного шифера меньше морозостойкость, но в ограждении режим работы будет гораздо мягче. Мало того, достаточно нанести гидрофобизатор, и проблема будет решена серьезным образом.
Прессованный или непрессованный – плоский шифер отвечает среде применения и вполне достойно проявляет себя на фасадах. Это болванка, которой можно придать любую форму, цвет и раскладку.
О том, как преобразить волновой шифер – в материале об имитации черепицы, если проявить фантазию, можно сымитировать сланец или использовать шифер при выращивании винограда. В видео – о мифах, скопившихся вокруг шифера, и правилах работы с ним.
Как крепить плоский шифер к стене
Если речь идет о шифере, то он предлагается к продаже в плоском и волнообразном вариантах. Этот материал обладает широкой областью использования, ведь его применяют не только для кровельных работ, но еще и для облицовки фасада. Популярность этого решения обусловлена не только простотой монтажных работ, но еще и низкой стоимостью облицовки.
Фасад из плоского шифера имеет качества практичности и долговечности. Полотна можно использовать повторно, например, при строительстве забора. Плоский шифер может применяться еще и для покрытия кровли. Материал достаточно прочный, чтобы выдержать средний вес человека.
Отделка фасада плоским шифером: аргументы «за» и «против»
Обшивка дома плоским шифером имеет множество преимуществ. Так, материал совершенно негорючий. Кроме того, он хорошо противостоит контакту с влагой. Он довольно прочный и твердый, что немаловажно для внешних стен, которые порой подвергаются высоким механическим нагрузкам.
Однако обшивка дома плоским шифером имеет и свои недостатки. Одним из главных минусов является то, что дом с помощью такого материала нельзя будет сделать эстетически привлекательным. Шифер не подходит для архитектурных изысков. Такая обшивка имеет еще и значительный вес, поэтому монтаж может потребовать помощи еще одного человека.
Многие потребители отказываются использовать плоский шифер в качестве отделочного материала для внешних стен по той причине, что со временем облицовка покрывается мхом. Радует только то, что структура материала остается прежней. Но решить проблему биологических образований на поверхности можно методом нанесения состава, который будет способствовать гидростойкости.
Дополнительные минусы
Наравне со всеми достоинствами, следует учесть и некоторые недостатки материала. Во-первых, он достаточно тяжелый, поэтому следует заручиться помощью еще одного человека при монтаже. Во-вторых, листы хоть и прочные, но отличаются хрупкостью, поэтому загружать и разгружать их, а также транспортировать необходимо с особой осторожностью. В-третьих, срок службы составляет всего 15 лет, но для того чтобы материал служил хотя бы этот период, а не меньше, его нужно покрыть специальными противогрибковыми средствами.
Как выбрать гвозди для шифера
Перед тем как крепить плоский шифер к стене, вы должны подобрать гвозди или другие изделия соответствующего назначения. Например, если речь идет об обшивке забора, подойдут саморезы по металлу. Они должны иметь пресс-шайбу и бур. Фиксацию можно осуществить еще и традиционным способом – кровельными саморезами, но такой подход специалисты считают экономически нецелесообразным. Крепить полотна нужно с лицевой стороны. Перед этим в плоском шифере проделываются отверстия с учетом толщины крепежа. Если углубления окажутся маленькими, полотно может треснуть.
Иногда требуется обшить плоским шифером фасад здания из бревен. Сложности в вопросе выбора крепежа могут возникнуть, когда встанет вопрос о том, какую длину самореза предпочесть. Кроме того, крепеж может попасть в стык между бревнами, так и оставшись висеть в воздухе, следовательно, ничего держать не будет. Для того чтобы исключить такие проблемы, нужно предварительно установить каркас, который крепится к фасаду, а уже по нему установить шифер. В качестве крепежа в этом случае выступают саморезы по дереву. Для шурупов по вышеописанной схеме проделывается углубление нужного диаметра.
Когда фасад выполнен из кирпича, его тоже можно обшить плоским шифером. Крепежом здесь выступят саморезы на пластиковых дюбелях. Сложность возникнет в точности попадания саморезом в дюбель. Решением вопроса станет установка все того же каркаса.
Как обшить дом плоским шифером. Пошаговая схема
Плоский шифер для фасада выпускается в двух разновидностях, один из них имеет способность переносить критически низкую температуру, а количество циклов замораживания и оттаивания может составить 50.
Внимание! При установке материала нужно будет подобрать диаметр сверла, который должен быть немного больше диаметра самореза.
Перед тем как приступать к работам, вы должны знать некоторые нюансы их проведения. Например, отрезать слишком узкие полоски от листа не рекомендуется, так как элементы могут разрушаться или деформироваться. Для того чтобы вбить гвоздь, рекомендуется проделать отверстие.
Внимание! Каждый лист должен проверяться на предмет деформации, прежде чем будет принят в работу.
Шаг 1: подготовка рабочей поверхности
Шиферные листы устанавливаются на подготовленную поверхность. Для этого следует сформировать каркас из дерева. В процессе этого используются доски либо брус, которые укладываются с определенным шагом. Расстояния между элементами может составить примерно 0,6 м. Дополнительно вы можете установить гидро- или теплоизоляцию, которые, однако, могут использоваться и совместно.
Шаг 2: подготовка плоского шифера
Перед обшивкой фасада дома следует подготовить облицовочный материал. Его осматривают, а если были найдены поврежденные листы, от них нужно избавиться. Полотна нарезаются в соответствии с размерами отделываемой поверхности. Этот этап является одним из самых ответственных, так как материал может оказаться поврежден.
Если приходится работать с полотнами не толще 6 мм, раскрой нужно осуществлять с помощью первоначальной разметки. С обеих сторон листа делаются насечки. Затем лист помещается на край стола, а после переламывается. Прежде чем начинать крепить плоский шифер к стене, его нужно просто разрезать. Но делается это в том случае, если полотна имеют толщину больше 6 мм. При этом следует использовать пилу. Важно помнить, что материал нуждается в периодическом охлаждении.
Внимание! Если вы обнаружили листы, которые оказались деформированы или повреждены, не стоит торопиться списывать их со счетов и выбрасывать. Такие полотна пойдут на обрезки, если понадобятся элементы меньшего размера.
Шаг 3: монтаж плоского шифера
Фасадные работы ведутся по методу крепления листов к каркасу с помощью гвоздей и шурупов. Для них предварительно просверливают отверстия, чтобы избежать расколов. Шляпки механического крепежа декорируются крепежными раскладками. Как только листы окажутся на поверхности фасада, их обрабатывают специальным средством против образования мха и лишайника. Дополнительно можно использовать акриловую краску.
Крепление листов может вестись еще и в области фундамента. Но эти работы выполняются еще и по принципу приклеивания, однако поверхность должна быть абсолютно ровной. Облицовку цокольной части можно выполнить и отдельно от фасада. Осуществляются такие работы обычно сразу же после строительства дома. Это позволяет защитить основание от атмосферных осадков и механических повреждений.
Материалы снизу получают более внушительную долговечность, а цоколь можно еще и дополнительно утеплить, используя 5-сантиметровый пенопласт. Крепить его необходимо пластиковыми дюбелями. Если нужна на более эффективная теплоизоляция, утеплитель устанавливается в два слоя, при этом важно следить, чтобы стыки между слоями перекрывали друг друга. Листовой материал устанавливается сверху с помощью дюбелей, но их длина должна быть гораздо больше.
Шаг 4: обработка
Прежде чем красить поверхность шифера, его нужно обработать противогрибковыми средствами, которые продлевают срок эксплуатации фасада. Для этого можно использовать Ceresit CT-99. Этот состав используется не только для уничтожения лишайника и мха, но и всевозможных бактерий, а также микроорганизмов. Средний расход составит 0, 06 кг на квадратный метр.
Смесь универсальная, поэтому ее можно будет использовать не только снаружи, но и внутри помещений. Так как продукт обладает фунгистатическими характеристиками, он будет исключать развитие новых организмов и бороться с имеющимися спорами.
Чем покрасить плоский шифер
Прежде чем красить плоский шифер, следует разобраться, какие составы для этого подходят. Например, дешево обходятся полиуретановые краски, которые способны сформировать трехмерную структуру. Она исключает воздействие внешних факторов на материал. Стены проявляют устойчивость к перепадам температур и служат гораздо дольше.
Ответ на вопрос о том, можно ли красить плоский шифер, является положительным. Для этого можно использовать еще и акриловые материалы, которые предлагаются к продаже в широком разнообразии расцветок. Они хороши тем, что делают слой гидрофобным, а значит, он не будет подвергаться губительному влиянию влаги, например, при косых дождях.
Такие составы после нанесения заполняют поры и трещины, а также неровности. Когда потребитель разбирается над вопросом о том, можно ли красить плоский шифер, он идет дальше и думает над тем, чем можно обработать фасад. Альтернативным решением являются силиконовые краски с водоотталкивающим эффектом. Покрытие получается устойчивым к механическим и атмосферным воздействиям.
Внимание! Силиконовую краску нельзя использовать с другими материалами, так как она с ними несовместима. Предварительно поверхность покрывается грунтовкой на той же основе.
Советы специалистов по окрашиванию фасада
Когда уже решено, чем покрасить шифер, можно приступать к работам. Они начинаются с очистки. Если работать приходится со старым материалом, его подготавливают с помощью синтетической щетки. Затем поверхность материала осматривается на предмет трещин. Если они слишком большие, следует выполнить заплатки.
Для того чтобы фасад получился эстетически привлекательным, нужно знать не только то, как его следует закрепить, но и чем покрасить. Важно помнить еще и о том, что материал для этого должен быть однородным. Если он загустел, его обычно разбавляют, уайт-спиритом. Нанесение краски должно осуществляться при температуре воздуха выше + 5 ˚С. На улице не должно быть сильного ветра и дождя. Нужно отложить работы, если влажность воздуха оказалась слишком большой.
Нанесение краски можно осуществить методом разбрызгивания. Даже если состав имеет хорошую укрывистость, лучше сформировать два слоя. При подсчете нужного объема материала (если вы планируете использовать пульверизатор при окрашивании) нужно учесть, что производитель обычно указывает меньший расход, поэтому состав нужно брать в большем объеме. Если пренебречь этим советом, можно столкнуться с тем, что краска из той же партии позже будет отсутствовать в продаже, а на поверхности фасада появится разнотон.
Можно ли использовать плоский шифер внутри бани
Плоский шифер в бане у печки
Обустройство бани внутри своими руками и видео
Обустройство бани внутри существенно отличается от отделки частного дома. Основные отличия вытекают из того, что баня чаще всего не предназначена для проживания в ней в течение всего года. Поэтому здесь по сути всего три основных помещения: комната отдыха, моечная и парная. Комната отдыха почти не имеет каких-либо особенностей в технологии обустройства внутренней отделки стен, пола и потолка, в отличие от парилки и помывочной.
Парилка в бане из блоков
Рассмотрим для начала правильную организацию парилки — наиболее технически сложного помещения на примере небольшой бани из пеноблока.
Непосредственно на стены из пеноблока выполняется монтаж горизонтальных брусков. Это каркас для слоя термоизоляции из минеральной ваты. Несмотря на хорошие теплоизоляционные характеристики пеноблока, дополнительный слой теплозащиты необходим для того, чтобы парилка нагревалась как можно быстрее и тепло, которое создаёт печь, не расходовалось на обогрев стеновых блоков.
Альтернативным материалом базальтовой вате является пенопласт или пенополистирол. Но при отделке парилки применение данного типа термоизоляции настоятельно не рекомендуется, так как это помещение прогревается до очень высоких температур, а основа этих материалов — полистирол — при значительном нагреве выделяет в воздух токсичные вещества. И весь смысл оздоровления от посещения бани может быть утерян, если воздух в парной содержит вредные для здоровья соединения.
Изображенные на фото горизонтальные бруски расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга. Поэтому, чтобы использованный в данном случае рулонный утеплитель толщиной 50 мм держался на стене, его дополнительно фиксируют закрепленными под углом к каркасу рейками небольшого сечения.
Если же разместить горизонтальные доски обрешетки ближе одна к другой и использовать минеральную вату в плитах, то утеплитель достаточно просто вставить в свободное пространство внутри каркаса.
Имея теплоизоляцию в плитах, устанавливайте горизонтальные направляющие каркаса так, чтобы расстояние между ними совпадало с габаритами утеплителя.
Следующий этап — монтаж пароизоляционного слоя. Дело в том, что наиболее разрушительный эффект на все конструктивные элементы бани из любого материала оказывает именно постоянно высокая влажность. Очевидно, что в русской бане всегда будет много воды и в том числе значительное количество пара. Если говорить о материале стен (будь то блок, каркас или кирпич), то даже если он защищен от прямого попадания на него брызг воды слоем внутренней отделки, влага всё равно будет на нём скапливаться в виде конденсата, осевшего из воздуха парилки.
Так вот, чтобы эта влага не проникала глубоко внутрь стен и не приводила к ненужным последствиям, её обязательно нужно изолировать от стен и от утеплителя. Потому, поверх теплоизоляционного каркаса всегда выполняется монтаж слоя из фольгированной пароизоляции на основе крафт-бумаги. Данный материал не только задерживает влагу, полностью блокируя её, но и отражает часть тепла парилки от стен, обратно во внутрь помещения.
Монтаж слоя фольгированного паробрьера происходит с помощью строительного степлера. Укладка на стыках проводится внахлест 10 см с проклейкой мест соединения специальным фольгированным скотчем по всей длине. В данном примере перед настилом парозащиты, нижние деревянные балки и вертикальная стойка в углу предварительно были обернуты пенофолом (отражающая теплоизоляция) в тех местах, где расстояние от металлической печи будет минимальным. Поверх пенофола уложен ещё один защитный слой — из фольги.
Финишная отделка может быть выполнена как из вагонки, так и из обычной доски. Оптимальные породы дерева для этого — липа или осина. Но для экономии бюджета в данном случае была использована обычная сосновая доска 25 мм толщиной. Единственным последствием использования такого дерева будет то, что со временем оно начнет выделять некоторое количество смолы. Это не критично, если брать хорошо просушенный материал или предварительно несколько месяцев дать ему полежать в сухом проветриваемом помещении.
Монтаж досок выполняется на обрешетку из нешироких реек толщиной 25 мм. Она нужна для того, чтобы в пространстве между пароизоляцией и слоем финишной отделки был воздух и влага, собравшаяся на парозащитной прослойке не впитывалась в вагонку, а свободно испарялась во время проветривания помещения парной.
Как видно на фото, под уровнем полоков вместо слоя финишной отделки деревом на стенах был сделан бордюр высотой около 1 метр от пола. Он делается из плоского шифера или стекломагнезитового листа, закрепленного на саморезы к обрешетке утеплителя поверх пароизоляции. На эту плоскую основу на плиточный клей укладывается керамогранит так, чтобы этот верхний бордюр плавно перешёл в плиточный пол.
На потолке последовательность монтажа слоёв была следующей. На балки перекрытий набиты обычные доски-дюймовки толщиной 25 мм вплотную одна к другой. Со стороны чердака на эти балки положили 10 см утеплителя из базальтовой ваты и 10 см слой опилок из сосны и липы. Изнутри под черновой потолок из досок уложена фольгированная парозащита на крафт-бумаге в два слоя, на которую набита обрешетка из 25-миллиметровой сосновой доски. Поверх обрешетки сделан чистовой потолок из липовых досок.
Моечная комната
Здесь в целом последовательность укладки каждой из прослоек повторяется. Основное отличие — это материал утеплителя, так как в помывочной может быть использован более дешевый теплоизолятор, пенопласт. На стенах закреплены вертикальные рейки обрешетки с сечением 25х25 мм. Внутрь уложены листы пенопласта толщиной 2 см, а поверх них слой гидроизоляции. Тут уже не обязательно использовать фольгированный материал с крафт-бумагой, можно взять аналогичную более дешевую пвх-пленку.
В углу помещения размещается душевая. Тут стены защищены слоем плотной прозрачной плёнки, а на полу и потолке пространство разграничено для обустройства закрытой зоны для принятия душа.
А на противоположной стене установлена скамейка длиной в человеческий рост для отдыха и возможности положить на неё душевые принадлежности, кадку с водой или другие необходимые в процессе парения вещи.
Если говорить про монтаж пола, то тут, как и в парилке, его обязательно нужно делать со сливом. Технология изготовления наклонной стяжки для того, чтобы вода всегда стекала в сливное отверстие, подробно раскрыта в видео ниже. Поверх такой стяжки укладывается керамогранитная плитка, так как мыть плитку впоследствии гораздо легче, чем деревянный настил.
Для тех, кому больше подходят полы из дерева, предлагаем к ознакомлению следующую видео-инструкцию. Здесь мастер рассказывает, как выполнить напольное покрытие из досок в парилке так, чтобы дерево не разрушалось раньше времени под воздействием повышенной влажности в парильном помещении.
Что касается обустройства остальных помещений, таких как тамбур или комната отдыха, то их отделка аналогична отделке практически любого другого помещения в частном доме. В зависимости от материала, из которого изготовлена баня и погодных условий в том регионе, где она находится, принимается отдельное решение про утепление стен. А в общем случае, внутренняя отделка стен комнаты отдыха или тамбура не предусматривает дополнительного теплоизоляционного слоя.
Плоский шифер в бане у печки
Вопрос о том, чем обшить стены в бане, имеет свою специфику, что связано с особенностями банных условий. Баня в отношении интерьера существенно отличается от каких-либо других помещений, например от жилого дома. На лидирующие позиции выходит естественность в оформлении и эксплуатационные характеристики.
Проблема, чем обшить стены в бане внутри, осложняется тем, что ряд материалов просто опасно применять при повышенных температурах.
В чем специфика обшивки банных стен
Классическая русская баня имеет несколько помещений с разными функциями и условиями:
Особенности обустройства стен парилки
Обшивка стен в парилке должна предусматривать такие обязательные элементы, как теплоизоляция, паровая защита и гидроизоляция. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата или пенополистирол.
Гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для надежной защиты стен от действия пара применяются полимерные пленки с покрытием алюминиевой фольгой. Такая слоеная защита ограждает стены от эксплуатационных факторов и позволяет уберечь тепло и пар в парилке.
Наружное покрытие стен парилки практически всегда выполняется из деревянных деталей. Наибольшей популярностью пользуется вагонка, представляющая собой деревянные планки. С их помощью производится облицовка и внутренней поверхности стены.
Когда вы решили обшить стены в парной бани вагонкой, то необходимо учитывать материал, из которого она изготавливается. Не следует применять древесину хвойных пород.
Дело в том, что при воздействии перегретого пара происходит выделение смолистых веществ, которые не всегда полезны для человеческого организма. К тому же, горячей смолой можно обжечься. Применять лучше древесину лиственных пород, в которой меньше смолы.
Более того, смола таких деревьев, как липа или береза, даже оказывает лечебное воздействие на человеческий организм и рекомендуется при некоторых заболеваниях.
При обшивке стен в парилке наиболее оптимальными считаются липа и ясень. Помимо безопасности выделений, они не разогреваются до высоких температур и сохраняют цвет в банных условиях длительное время. Кроме липы и ясеня широко используются береза, осина, тополь.
Вагонка признается лучшим облицовочным материалом для парилок. Технология её монтажа достаточно проста. На поверхность стены накладывается гидроизоляция и монтируется обрешетка из деревянных реек размером 2х4 см.
Стойки обрешетки крепятся с шагом 40-60 см. Между брусьями обрешетки накладывается теплоизоляция, а сверху пароизоляция со слоем фольги.
Планки вагонки крепятся на обрешетку с помощью саморезов, шляпки которых должны быть изолированы и заглублены в древесину во избежание ожогов при мытье в парилке.
Особую зону в парилке создает печь. Вокруг неё создается такая температура, которая способна воспламенить горючий материал. Вопрос, чем обшить стену возле печки в бане, имеет специфическое решение.
Непосредственно в зоне контакта стены с печью создается нагревостойкая защита из асбеста, керамзита, огнеупорного (шамотного) кирпича. Расстояние от печи до деревянной части стены должно составлять не менее 45-55 см. Тепловая изоляция обычно обеспечивается кирпичной кладкой.
В зоне расположения печи стены в бане можно обшить плоским шифером, который с успехом заменит асбестовое волокно.
Как обустроить другие помещения
В предбаннике уже нет высокой концентрации пара, а температура, как правило, не превышает 30 градусов. В этом помещении можно подумать и об экономии средств на стеновую обшивку.
Наиболее привлекательным вариантом остается древесина: вагонка, брус, доска. Однако в предбаннике можно использовать более дешевые хвойные породы, а их аромат в этом помещении создаст качественную моральную подготовку к моечной процедуре.
Опасная зона и в предбаннике создается печкой (сюда выходит топочная камера).
Вокруг печки также необходимо закрепить материал повышенной нагревостойкости.
Моечное помещение также характеризуется невысокой температурой. Здесь вполне уместно применение хвойной древесины: сосны, ели, лиственницы.
С учетом несколько повышенной влажности предпочтительней смотрится лиственница, имеющая более высокую влагостойкость. В этом помещении нормально выглядит и отделка стен керамической плиткой.
Особенно это касается душевого закутка, где даже при общем деревянном оформлении лучше облицевать стеновую зону кафелем.
Обустройство комнаты отдыха — это уже вопрос дизайна. В этом помещении основная задача — создание уютной обстановки. Даже вопрос теплоизоляции и гидроизоляции становится необязательным, а в защите от пара нет необходимости.
Чаще всего в русской бане и комната отдыха оформляется древесиной, причем упор делается на более дешевые хвойные породы, обладающие красивой фактурой. Структуру дерева можно подчеркнуть тонирующей пропиткой. Однако здесь вполне можно применить отделку с помощью ДСП и гипсокартона.
Асбестоцементные волнистые листы-крыша из шифера
В Советские времена крыша из асбестоцементных волнистых листов была нормой. Другого материала застройщики и не жаждали.
Кроме шифера,можно было еще покрыть крышу металлическим листом,но во-первых,это был дефицит.А во-вторых,для работы с металлом надо было иметь инструмент и уметь с ним обращаться: нарезать, делать фальцы. В дальнейшем,за металлической крышей требовался трудоемкий уход:очистка от ржавчины, покраска.
Знаю не по наслышке,потому что еще в девчонках помогала отцу крыть крышу и металлическим листом с фальцевыми соединениями и шифером.
Многие дачники и частные домовладельцы раньше отдавали предпочтение шиферу за его простоту в монтаже и отсутствие ухода за ним в течение 30-50 лет.
Такая странная была жизнь,что с трудом доставали материал,а потом из него сами,своими руками строили, другой альтернативы не было.
По прошествии 30 лет могу констатировать факт,что крыша из асбестоцементных волнистых листов на даче,притом из некондиции, которую с трудом купили в те времена,до сих пор не протекает,хотя и имеет уже вид не очень презентабельный. Но,несмотря на это,шифер на нашей крыше спокойно прослужит еще с десяток лет.
Следующей весной собираемся делать ремонт дачи: пришли в негодность деревянные двери,деревянные планки на карнизе фронтона,наружная лестница,деревянные жалюзи на веранде. Все те элементы,которые были доступны атмосферным воздействиям.
Однако,сам шифер,доски подшива карниза,сруб из брусьев,деревянный пол,конструкции мансарды- в хорошем состоянии.Потому что крыша была сделана добротно,с карнизным вылетом аж в 1м(так захотел отец).
Такая ширина карниза защищала всю высоту сруба от попадания на нее дождевой воды.
Любые строения будут служить хоть 100 лет,если они в сухосте,тепле и востребованы человеком.
Крыши из шифера распространены в строительстве и в наше время. Они сравнительно дешевы и долговечны,поэтому пользуются достаточно большим спросом настолько,чтобы данная отрасль производства развивалась с учетом новых технологий изготовления строительных материалов.
В коттеджном строительстве шифер не так часто применяется,наверное,потому что финансовые вложения таковы,что экономия на шифере-это мизер,на который не обращают внимания,отдавая предпочтение дизайну и внешнему виду более современных видов кровельных материалов.
Состав шифера
Состав шифера: портландцемент, асбест,воды. Замешивается смесь,формуется и затвердевает.
Механические свойства шифера,его прочность и ударная вязкость зависят от качественного и количественного содержания в его составе асбестовых волокон, равномерностью их распределения,от химико-минералогического состава, плотности и тонкости помола асбеста….
Чем обшить с внутренней стороны стены в бане
Вопрос о том, чем обшить стены в бане, имеет свою специфику, что связано с особенностями банных условий. Баня в отношении интерьера существенно отличается от каких-либо других помещений, например от жилого дома. На лидирующие позиции выходит естественность в оформлении и эксплуатационные характеристики.
Проблема, чем обшить стены в бане внутри, осложняется тем, что ряд материалов просто опасно применять при повышенных температурах.
У меня в бане железная печь и я рад
Регистрация: 12.10.09 Сообщения: 1.266 Благодарности: 691
Stayer4x4
мимо проходил….
Регистрация: 12.10.09 Сообщения: 1.266 Благодарности: 691 Адрес: Москва
Не проще паклей простой или джутом щели заделать (если греется — то базальтовой ватой проконопатить — все меньше выделений при нагреве…)
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50 Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50 Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50 Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50 Адрес: Санкт-Петербург
А что при нагреве? Если Вы намекаете на асбест, то он вреден только в виде пыли, а при нагреве он не испаряется. Раньше только он и был как огнеупор. А под утеплителем я именно базальтовую вату имею в виду.А что значит «фонящий»? Выделяет что то? А как же все деревенские бани? Жадеит, талькохлорид, габродиабаз… да они в помине такого не слышали.
Регистрация: 01.04.08 Сообщения: 27.676 Благодарности: 13.548
Алексей Телегин
Живу здесь
Регистрация: 01.04.08 Сообщения: 27.676 Благодарности: 13.548 Адрес: Москва
Так же считаю, что зря вы шифером обшили.
Регистрация: 06.01.11 Сообщения: 215 Благодарности: 50
Печной
Живу здесь
Регистрация: 06.01.11 Сообщения: 215 Благодарности: 50 Адрес: Москва
Мрамры )) Мраморы и граниты имеют достаточно высокий естественный радиационный фон. Информации в инете море.
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50 Адрес: Санкт-Петербург
Регистрация: 12.10.09 Сообщения: 1.266 Благодарности: 691
Stayer4x4
мимо проходил….
Регистрация: 12.10.09 Сообщения: 1.266 Благодарности: 691 Адрес: Москва
В бане (по правилам устройства, да и вообще..) все стараются внутреннюю отделку выполнить из экологических материалов (по-возможности).
Шифер, асбестовые плиты к «экологии» не относятся, при нагреве выделяют вредные евещества, при еще более сильном нагреве (в детстве не кидали никогда лист шифера в костер?) могут «взорваться» (были прецеденты с асбестовыми банными ьрубами).
Регистрация: 01.07.09 Сообщения: 1.564 Благодарности: 2.024
Суровский
Живу здесь
Регистрация: 01.07.09 Сообщения: 1.564 Благодарности: 2.024 Адрес: Псков
Ничего шифер не выделяет. Дело видимо в асбесте (хотя спорно) но в шифере он в связанном состоянии. И чего это он будет выделятся? С какой такой радости.
Во всяком случае не вреднее чем пригоревшая пыль и жесткое инфракрасное излучение от металлической печи.
Регистрация: 29.10.10 Сообщения: 13 Благодарности: 11
Hochyka
Участник
Регистрация: 29.10.10 Сообщения: 13 Благодарности: 11 Адрес: Москва
Спасибо Аркадич за фотки. Теперь стало всё понятно. Скорее всего тоже пойду по твоему пути. По поводу вредности шифера и асбеста пока никто меня не убедил. Всю жизнь использовали эти материалы. А по поводу новомодных замен — посмотрим что будут писать в интернете лет так через тридцать.
1- вокруг топочной обычная плитка,не жаропрочная?
2-Не расматривали вариант для уменьшения веса на пол,через гидроизоляцию положить тот же шифер,а на него уже плитку.
3- Какая огнезащита сделана непосредствено под печью?
По поводу натуральных материалов в бане — что у всех потолок засыпан глиной,и нет фольги и утеплителя??
Регистрация: 01.04.08 Сообщения: 27.676 Благодарности: 13.548
Алексей Телегин
Живу здесь
Регистрация: 01.04.08 Сообщения: 27.676 Благодарности: 13.548 Адрес: Москва
По вопросу экологичности не силен — по этому не буду…
Однако у шифера большой процент расширения и деформаций от нагрева и влаги…
Думаю такая конструкция будет сбрасывать плитку, или сама развалится…
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Аркадич
Дерзайте и да поможет Вам Бог … и этот форум.
Регистрация: 27.12.10 Сообщения: 113 Благодарности: 50 Адрес: Санкт-Петербург
1 — нет, стены я не делал жаропрочной, т. к. была обычная. Возможно надо было и потратится, но в этом форуме учитал, что один мужичёк вокруг печи сделал кожух вместо железного штатного, из керамоплитки на направляющих из алюминия. Я спросил, он сказал — «да обычная…»
2 — не рассматривал, т. к. у меня деревянного пола вообще нет. Прямо на несущие лаги (ширина между 50-60 см.) положен тот же шифер, а по нему стяжка со сварной сеткой см. 4-ре толщиной. Потом кафель с клеем, итого толщина примерно 6-7 см.
3. Тут же ответ и на огнезащиту под печью — 6-7 см бетона.
Если надо фотки устройства пола, могу выложить
Хорошо, допустим отвалится, переделать не сложно, конструкция разборная ))
А что Вы могли бы посоветовать вместо него? ЦСП? или ещё чего?
Регистрация: 20.01.10 Сообщения: 641 Благодарности: 348
tech-abc
не верю
Регистрация: 20.01.10 Сообщения: 641 Благодарности: 348 Адрес: Санкт-Петербург
Присоединяюсь к вопросу. Категорически не хочу ставить кирпичную разделку.
Регистрация: 01.04.08 Сообщения: 27.676 Благодарности: 13.548
Алексей Телегин
Живу здесь
Регистрация: 01.04.08 Сообщения: 27.676 Благодарности: 13.548 Адрес: Москва
Керамика в направляющих = лучше приклеенной к щиферу.
Можно взять тот же ЦСП…
Может даже лучше вермикулит, или Суперизол с заклейкой обеих сторон…