Обрезка винограда на обратный рост что это такое
Обрезка на обратный рост. Когда она нужна
Обрезкой на обратный рост называют такую обрезку кустов и деревьев, когда выше уровня почвы или выше прививки оставляют всего 5 см штамба, остальное удаляют. В результате растения в первый же год дают мощный побег, и на следующую осень можно начинать формировку винограда или дерева заново.
Конечно, обрезка на обратный рост – это шаг назад. Но его приходится делать, когда растение не подает признаков жизни или при формировке была допущена неисправимая ошибка. Такая, что приходится делать все заново. Благодаря такой обрезке можно реанимировать даже убитый морозами или пострадавший от неправильной посадки саженец.
Подкармливать такие растения в первый год нежелательно. Вместо этого их надо регулярно поливать, пропалывать и рыхлить почву.
На винограднике к обрезке на обратный рост прибегают, когда лозы слишком тонкие. Тогда на лозе оставляют всего две почки, а все остальное срезают. Это вызывает более сильный рост побегов, их быстрое утолщение и нормальное развитие кустов.
В результате к осени будет два полноценных побега, нижний из которых обрезают на 2-4 почки, как сучок замещения, а верхний – на 6-10 почек, как побег плодоношения. То есть формируют кусты как обычно.
Справка от «Хозяйства»
В питомниках сейчас к обрезке на обратный рост прибегают, когда саженцы не удается распродать в течение одного-двух лет. Тогда их срезают, оставив выше прививки 5 см, и деревца заново отбивают побег. Такие саженцы продают под видом однодвухлетних. Если же этого не делать, то крупные деревья никто не покупает и их приходится сжигать.
Правила обрезки винограда в разное время года
Чтобы вырастить здоровые, компактные кусты винограда с хорошей урожайностью необходимо освоить некоторые правила, особенности и разновидности обрезки данной культуры. Правильная обрезка винограда предполагает оптимальное соотношение между развитием надземной и подземной части растения, формировку самой кроны и поддержание такого состояния на протяжении всего роста.
Правила обрезки лозы
Характерной особенностью винограда является так называемая полярность, при которой приостанавливается рост виноградных лоз, формирование почек в нижней части куста и начинается активное развитие побегов на прошлогодних лозах. В результате этого куст сильно разрастается и увеличивается расстояние от корневища до кроны. Корневая система таких растения чахнет из-за недостатка питательных веществ. Избежать этого явления можно только с помощью регулярной обрезки винограда.
Обрезка винограда осенью проводится по-разному в зависимости от возраста растений и условий их произрастания:
Для новичков этот процесс покажется очень сложным и трудоемким. Несмотря на то, что осенняя обрезка винограда имеет много тонкостей и нюансов, при соблюдении всех рекомендаций успех в этом деле гарантирован каждому садоводу.
Зеленые операции проводят только после того, как собран весь урожай, а листва на кустах пожелтела. Все слабые и малоплодные побеги, которые препятствуют росту растения, обрезают.
Вторая обрезка винограда проводится спустя 2-3 недели после первой операции, когда опадут все листья на кустах, перед самым укрытием растений. Как раз к этому времени все питательные вещества частично перейдут в корневую систему кустов.
Обрезка виноградных кустов на ранних этапах роста – процедура достаточно легкая и не трудоемкая. Все, что от вас требуется, это ежегодное удаление ненужных побегов. При этом рекомендуется оставлять несколько рукавов, растущих под углом по отношению к почве. В будущем эти лозы начнут плодоносить.
Что же касается многолетних кустов, то здесь работы намного больше, особенно, если они ни разу не подвергались обрезке. Но даже на запущенной стадии, при хорошей и грамотной обрезке, многолетние растения могут порадовать хорошим и качественным урожаем ягод.
Обрезка винограда осенью имеет несколько преимуществ:
Бесштамбовая формировка растений
Как обрезать виноград на ранних этапах роста? Повышение урожайности кустов, их дальнейший рост стимулируется обрезкой лоз. Таким образом, регулируется количество и длина рукавов, сучков и лоз.
Обрезка винограда определяется длиной лоз и оставленными на них почками. Выделяют три вида обрезки побегов:
Для молодых растений, начиная с трехлетнего возраста производят формирующую обрезку. В дальнейшем осуществляются операции по поддержанию состояния сформированной кроны – это регулярная обрезка и подвязка лоз.
При хорошем уходе и условиях роста у молодых саженцев хорошо развиваются побеги в количестве от 3 до 5 штук диаметром до 6 мм. Слабо развивающиеся саженцы могут выпустить всего лишь 2-3 побега. Это свидетельствует об их плохом росте и развитии. Для стимуляции роста растениям проводят повторную обрезку веточек на 4 глазка, как и при посадке. При этом формировочную обрезку переносят на следующий год, пока растения не выпустят необходимое количество побегов для закладки хорошей кроны.
Длина скелета многолетних кустов и количество сформированных на них частей зависит от силы их роста, условий произрастания и разновидности растений. Поэтому форма куста может быть малой, средней или большой. Независимо от формы растений, каждый рукав должен иметь хотя бы одну плодовую ветвь. Это может быть однолетняя лоза, обрезанная на 5-10 вечек или многолетний побег, срезанный на 2-4 вечка.
В проведении обрезки следует усвоить одно очень важное правило – плодоносные ветви должны всегда быть расположены на вершине рукавов, а замещаемые побеги – недалеко от корневища. Такое расположение считается правильным и должно быть на каждом кусте.
Суть такой обрезки заключается в следующем. У однолетних растений оставляют лишь две самые крепкие и толстые ветви. На второй год их подрезают на три почки, а все остальные побеги удаляют. Рядом с кустом устанавливают шпалеру и к ней подвязывают несколько развитых побегов. Формирование рукавов начинается у растений трехлетнего возраста: в данном случае оставляют по две хорошо вызревшие лозы, расположенные в разные стороны. Срезанные на 50 см веточки подвязывают под наклоном, все остальные побеги удаляют, при этом, не затрагивая верхушку молодого куста.
Как правильно обрезать виноград у однолетних саженцев с одной ветвью?
Обрезка винограда на плодоношение
Руководствуясь основными правилами обрезки винограда, можно собрать качественный и хороший урожай ягод. Данную процедуру проводят для кустов четырехлетнего возраста, у которых уже сформированы рукава и плодоносящие звенья.
Принцип такой манипуляции заключается в следующем: поводом для обрезки старых ветвей на сучке служат сформировавшиеся молодые побеги. Ветвь, произрастающую ближе к рукаву, обрезают на две почки, формируя, таким образом, замещающий побег. Вторую лозу срезают на 1 треть длины для закладки плодоносящего побега.
В результате этого, летом на растениях начнут активно развиваться новые обильно плодоносящие звенья.
Как обрезать виноград на зиму?
Осеннюю обрезку винограда перед зимовкой производят следующим образом. Срезке подлежат все слабо развитые рукава, на которых нет хорошо вызревших лоз, а также, рукава с молодыми мелкими ветвями.
Слабые рукава с одной хорошо вызревшей лозой оставляют, при этом удаляют все побеги, находящиеся выше плодоносящей ветвью. В идеале нужно выбрать одну самую развитую кисть, а все слабые и недозревшие побеги удалить. В результате остается одна хорошо вызревшая ветвь, которую обрезают на два глазка.
Плодоносящая обрезка виноградных кустов производится осенью после листопада и до момента наступления первых заморозков. Эту процедуру проводят ежегодно.
Формировка штамба
Это вид обрезки применяется для зимостойких сортов винограда, которые не требуют укрытия. Для такой формировки подходят растения с отличным черенковым ростом, которые произрастают в хороших условиях и получают должный уход. В регионах с прохладным климатом формируют штамбы разной высоты. На юге формируют высокие штамбы, а в местах засухи и неплодородия – низкие.
Этот метод формировки растения заключается в следующем. Однолетние саженцы обрезают осенью, таким образом, чтобы на каждой из ветвей оставалось по три глазка. Все остальные побеги удаляют. Целью такой формировки является взращивание корневища и двух сильных побегов. В результате такой обрезки должна остаться одна основная ветвь и две боковых (резервных).
Рядом с кустом обустраивают опору и подвязывают к ней молодые ветви. В летний период предстоит процедура удаления всех пасынков. Осенью рядом с молодым растением устанавливают шпалеру и подрезают основной побег на высоту штамба, удаляют все пасынки и резервный побег. Кроме того срезке подлежит вся зеленая масса, отросшая за лето, кроме двух верхних ветвей. Их прищипывают и подвязывают к опоре.
На резервных лозах оставляют по две вызревших ветви, одну из которых обрезают на два вечка, а вторую – на 5 глазков. При хорошем развитии на таком кусте будут активно развиваться пасынки, а из них в дальнейшем – плодоносящие звенья, которые формируют на концах ветвей.
Формировка штамба производится в несколько этапов:
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков
Добавление статьи в новую подборку
Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.
Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.
Как обрезать виноград весной
По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают «плакать» (существует даже такое понятие, как «плач лозы»), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и «затапливать» глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.
Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.
Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:
Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:
Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.
Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:
Как обрезать виноград летом
Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.
Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.
Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда «коронки» побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.
Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.
Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних «зеленых операциях» рассказывают герои следующего видеоролика:
Как обрезать виноград осенью
Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:
О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:
Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:
Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:
К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.
Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:
Как правильно обрезать молодой виноград
Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.
Как обрезать виноград после посадки
В самом начале «жизненного пути» виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.
Как обрезать виноград 1-го года выращивания
Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.
Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.
Как обрезать виноград 2-го года выращивания
Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).
Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.
Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.
Обрезка и формирование куста винограда
Казалось бы, уж очень «сухая» и скучная тема – обрезка и формирование кустов винограда, требующая знаний специальной терминологии. Но в тоже время обрезка виноградных кустов вызывает много вопросов у начинающих любителей солнечной ягоды. Поэтому в статье я постараюсь донести в доступной форме необходимые знания о самом главном агротехническом приеме в виноградарстве.
Формирование куста винограда первого года
Необходимость обрезки
У людей далеких от выращивания виноградной лозы может возникнуть вопрос: «А зачем обрезать? В тайге растет без обрезки, а люди ведрами собирают…». Так вот, « …дикий виноград в условиях лесного сообщества развивает длинные и тонкие побеги. На созревание органов плодоношения он расходует 14-15% от общего количества питательных веществ. У культурного винограда на органы плодоношения расходуется в 2-3 раза больше.
Решающая роль в этом принадлежит обрезке и формировке кустов, в результате чего на кустах развивается определенное число плодоносных побегов, а многолетние ветви занимают такое положение в пространстве, которое обеспечивает им наиболее полное использование света и воздуха, а также облегчает уход». Последние цитата принадлежат французскому селекционеру Г. Фоэксу, который еще в 19 веке написал «Полный курс виноградарства».
Но почему происходит такой эффект? Попытаюсь объяснить. Известно, что между надземной частью и корневой системой растения существует корреляция, т.е. определенному количеству ветвей соответствует определенный объем корней. Произведя обрезку, мы нарушаем этот природный баланс, и растение пытается восстановить его. Здесь срабатывает основной инстинкт – сохранение рода, куст начинает «гнать» более мощные побеги и закладывать более крупные соцветия, увеличивая расход питательных веществ на органы размножения, т.е. плодоношения.
Наша задача – произвести срезы в таких определенных местах, в результате чего можно было подвязать на шпалере многолетние ветви, лозы плодоношения и плодоносные побеги так, чтобы обеспечивалось полное использование света и воздуха, а также облегчался уход за кустом.
Поговорим о терминах
У начинающих, наверное, уже появились затруднения, поэтому придется остановиться на терминах, которые применяются в виноградарстве, чтобы вести разговор на одном языке. В последнее время появляется много литературы по виноградарству, авторы которых зачастую такие же любители, как и я. Они используют термины, которые прижились в данной, конкретной местности. И бывает так, что одну и ту же часть винограда «обзывают» разными по значению словами, что вызывает недопонимание. Поэтому мы будем использовать термины и определения из Национального стандарта РФ – ГОСТ Р52681-2006.
Куст винограда – растение винограда в культуре с искусственно созданной формой.
Форма куста винограда – сочетание и расположение в пространстве надземных частей куста винограда в процессе их обрезки, подвязки, зеленых операций.
Подземный штамб куста винограда – многолетняя подземная часть куста винограда от поверхности почвы до начала разветвления пяточных корней, образовавшаяся из черенка, посаженного в школку или на постоянное место.
Штамб куста винограда – многолетняя надземная часть куста винограда от поверхности почвы до первого разветвления, представляющая собой продолжение подземного штамба и несущая на себе постоянные рукава или плечи кордона.
Голова куста винограда – разросшаяся утолщенная часть штамба, образовавшаяся в результате наплывов тканей после систематического нанесения ран при обрезке.
Побег винограда – орган куста винограда, включающий стебель с расположенными на нем листьями, глазками, гроздьями, пасынками, усиками.
Плодовый побег винограда – вызревший однолетний побег винограда с глазками, оставляемый на плодоношение при обрезке кустов.
Плодоносный побег винограда – растущий побег винограда с гроздями.
Порослевый побег винограда – побег, развившийся на подземном штамбе куста винограда из спящей почки.
Жирующий побег винограда – однолетний побег куста винограда, длина и толщина которого превосходят средние показатели сорта на данном винограднике.
Рукава – многолетние ветви, отходящие от штамба или от головы куста винограда. У кордонных форм ветви получили название «плечи».
Рожок – короткий двухлетний побег винограда, на котором размещаются плодовый побег и сучок замещения, образующие плодовое звено.
Сучок замещения – плодовый побег винограда, на котором после обрезки оставляют 2-3 глазка для формирования плодового звена в следующем году.
Плодовое звено – элемент куста винограда после обрезки, объединяющий сучок замещения и плодовый побег, расположенные на одном рожке.
Глазок – сложная зимующая почка, формирующаяся в пазухе листа, состоящая из главной и нескольких замещающих меньшего размера, расположенных вокруг главной почки, укрытых общими чешуйками и волосками.
Угловые глазки – 2-3 глазка, расположенные в основании плодового побега.
Замещающие почки – одна или несколько почек зимующего глазка, обычно менее развитые, чем главная почка того же глазка.
Спящие почки – не развившиеся в побеге пазушные почки, сохранившиеся и расположенные на многолетних частях куста винограда, штамбе и рукавах.
Узел побега винограда – утолщенная часть стебля, на которой у однолетних побегов размещаются листья, усики, соцветия, грозди, пасынки и почки.
Междоузлие побега винограда – участок побега винограда между двумя соседними узлами.
Усик – видоизмененный побег винограда, возникающий из отклонившейся точки роста в симподиальных узлах, служащий для прикрепления побегов к опоре.
Шпалера – вид опоры для виноградных насаждений, позволяющей осуществлять подвязку кустов в вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости.
Данный стандарт содержит около 250 обозначений, но пока ограничимся вышеупомянутыми терминами.
Что такое полярность
Александр Мамаев много лет изучает обрезку винограда как в теории, так и на практике
В дикой природе в лесном сообществе виноград всегда стремился к свету и теплу. Он растет вместе с деревьями, и в борьбе за солнечный свет его побеги вытягиваются, становятся длинными и тонкими. Опорой им служат ветви и стволы деревьев.
За многие тысячелетия растение превратилось в лиану, на однолетней лозе которой лучше всего развивались побеги, выросшие из самых верхних глазков. Эти глазки самые первые просыпаются, к ним направляется больше питательных веществ, в ущерб нижерасположенным. В результате этого листовой полог и зона плодоношения перемещаются вверх, оголяя нижнюю и среднюю части растения. Снижается урожай, уменьшается количество и размеры соцветий.
Это явление получило название продольная полярность, в некоторых изданиях ее еще называют вертикальная полярность. Причем, чем сильнее растение, тем сильнее проявляется полярность. Кстати, это свойственно не только надземной части куста, самые мощные корни – это пяточные, расположенные в самой нижней части корневой системы. То есть, ниже уровня земли полярность проявляется в обратном направлении.
Продольную полярность надо обязательно учитывать и использовать при выращивании винограда.
После посадки куста, в первый год-два, мы «поощряем» это явление, подвязываем молодые побеги вертикально. Эти побеги будут основой скелета куста, и чем быстрее и мощнее разовьются они, тем раньше мы сможем получить первый сигнальный урожай.
В дальнейшем, когда виноград вступит в период плодоношения, нам нужно будет регулировать и в какой-то мере подавлять продольную полярность, чтобы куст был компактным и удобным для ухода, но в тоже время каждому листику было достаточно света и воздуха. Следовательно, переделка лианы в приземистый и удобный для работы куст связана с необходимостью подавления полярности.
Короткая обрезка
Самый простой способ – короткая обрезка однолетних побегов на 1-3 глазка. Это очень эффективный способ, т.к. позволяет получать сильно развитые побеги и медленное удлинение многолетних ветвей винограда – рукавов. Сразу необходимо сделать уточнения. Однолетний побег – это плодовый побег, который весной и летом был зеленый, а к осени одревеснел.
В практике виноградарства давно сложилась традиция, что плодовый побег длиной до 4 глазков называть сучком, до 5-10 глазков – стрелкой. Побег длиной 11-14 и более глазков обычно называют плетью. Все вышеуказанные цифры являются приблизительными, т.к. в различных регионах виноградарства могут смещаться в ту или другую сторону. Как вы заметили, длина виноградных лоз измеряется количеством глазков, а не метрами, т. к. длина междоузлий зависит от сорта, агротехники, климатических и других условий.
Отсчет начинают от глазка, расположенного в основании первого настоящего, хорошо определяемого междоузлия. Все нижерасположенные к основанию лозы глазки носят название угловые. Наряду с преимуществом из-за простоты выполнения, у метода короткой обрезки есть и недостатки.
Этот способ нельзя использовать на сортах, у которых плодоносные почки закладываются в районе 5-10 глазков. Как правило, это сорта средне-азиатского происхождения. Сразу успокою земляков: у нас подавляющее количество сортов и гибридных форм имеют европейско-амурские или европейско-амуро-американские «корни» и обладают высокой плодоносностью нижних глазков.
Другой отрицательной стороной этого метода является сложность с обеспечением высокой нагрузки куста глазками. Применяют его на высокоштамбовой формировке со свободным свисанием зеленых побегов, но эта форма куста неприемлема в укрывном виноградарстве. Хорош этот способ на маточниках лоз для получения высококачественных черенков. Также используют на кустах в загущенных посадках или при свободной формировке.
Изгиб лозы
Второй метод – это изгиб лозы, который применяется при обрезке плодовой лозы на стрелки или плети. Весной, после снятия зимнего укрытия, мы производим так называемую сухую подвязку, при этом однолетние побеги подвязываем к горизонтальным проволокам в виде дуги или кольца. При этом изгиб начинают со второго-третьего глазка. В результате изгиба проводящие сосуды лозы частично сужаются, что приводит к уменьшению притока питательных веществ к верхним глазкам, а новые побеги из нижних глазков вырастают более развитыми.
Осенью лучший вызревший нижний побег обрезается на необходимую длину, а следующей весной снова изгибается и подвязывается. Все остальные побеги отрезаются и удаляются целиком вместе с уже ставшей двухлетней лозой, которую изгибали первоначально.
Здесь нужно сделать важное уточнение. Лучше всегда оставлять побег с наружной стороны дуги. В этом случае меньше шансов отломить побег при изгибе во время подвязки или при укрытии кустов на зиму. Если вы будете оставлять побеги плодоношения с одной и той же стороны, то в этом случае и раны при ежегодной обрезке будут с одной стороны рукава, уменьшается вредное воздействие ран, а вода, идущая от корней вместе с питательными веществами, равномерно распределится во все части куста.
При таком методе можно обеспечить высокую нагрузку куста побегами и урожаем, более равномерно распределить зеленые побеги в воздушном и световом пространстве. Но в тоже время при данном методе зеленые побеги, расположенные в средней и верхней части стрелки, развиваются неравномерно, что приводит к потере урожая. При изгибе бывает сильная деформация тканей, которая может привести к нарушению сокодвижения или к поломке побега. Этот метод легко применить на веерных формировках, которые широко используется в укрывном виноградарстве.
Обрезка на плодовое звено
Третий метод включает в себя два предыдущих. Его называют обрезка на плодовое звено (см. выше) или принцип стрелки с сучком замещения, разработанный доктором Гюйо (Франция).
Метод формирования куста, разработанный доктором Гюйо (Франция)
Сучок замещения, давая сильные побеги из нижних глазков, обуславливает медленное удлинение рукава. А плодовая лоза подвязывается в горизонтальном положении, при этом не требуется делать изгиб, и зеленые побеги развиваются более равномерно по всей длине стрелки.
Сразу надо сделать уточнение. Стрелка и сучок располагаются на рожке, повторю еще раз, сучок всегда расположен ниже стрелки, т.е. ближе к основанию рожка. Желательно, чтобы сучок всегда находился с наружной стороны. Причины и выгоды от этого изложены во втором методе.
Помните, что рожок – это очень важная часть куста, обязательная для любой формировки. Он образуется из прошлогодней лозы и всегда бывает двухлетний. Рукава куста и короткие ответвления на них заканчиваются рожком.
Обратимся к доктору сельскохозяйственных наук, ученому-виноградарю А.С. Мержаниану: «В каждой формировке нужно различать три составные части: штамб, постоянные старые ветви и рожки. У некоторых формировок штамб и постоянные ветви могут отсутствовать. Рожки же являются главной частью куста и постоянно присутствуют. Без них не может быть правильной формировки куста. Рожки обуславливают получение полного урожая, постоянный правильный рост куста и малое его ранение». Под постоянными старыми ветвями имеются в виду плечи или рукава, в зависимости от типа формировки.
Может возникнуть вопрос: почему рожки обеспечивают получение полного урожая? Не вдаваясь глубоко в вопросы по физиологии винограда, можно сказать, что лучшие грозди вырастают на зеленых побегах, расположенных на однолетних побегах, которые в свою очередь выросли из двухлетних побегов.
Зеленые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине – волчковые побеги и из подземного штамба – порослевые побеги зачастую бывают бесплодными. В любом случае урожай на них всегда хуже. Также соцветия могут появиться на пасынках – зеленых побегах второго или третьего порядка. Но в наших условиях небольшой качественный урожай на них можно получить только у сверхранних сортов, в ущерб вызреванию плодовых побегов. Как мы видим, метод обрезки на плодовое звено самый эффективный в ограничении продольной полярности и получил широкое распространение.
Но бывает так, что на сучке замещения развился только один побег, тогда осенью этот побег обрезают на сучок, а новую стрелку выбирают из лучшего побега на прошлогодней стрелке, ближе к ее основанию. Если на сучке побеги не выросли совсем, тогда плодовое звено формируется из побегов стрелки.
В учебниках по виноградарству за 30-50 годы прошлого столетия я обнаружил еще один метод подавления продольной полярности – принцип пробуждения углового глазка. Но уже тогда этот способ не нашел значительного распространения в практике из-за низкой эффективности и сложности исполнения.
И еще раз о продольной полярности. Летом это свойство лозы обязательно учитывается при проведении зеленых операций – пасынковании, подвязке, чеканке. Так, изгибая зеленый побег, мы можем усилить приток питательных веществ к нижним зимующим глазкам. В результате, на эмбриональном уровне, лучше закладываются зачатки соцветий, активней идет их развитие, увеличивается плодоносность глазков.
Секреты обрезки
Суть обрезки – в удалении или укорачивании однолетних побегов, также приходится периодически заменять рукава, т.е. проводить эти операции и с многолетней древесиной. Нужно четко представлять, что без ежегодной обрезки кусты израстаются, уменьшается количество урожая, снижается качество гроздей и вкус ягод.
При обрезке молодых кустов мы в первую очередь формируем скелет, состоящий из штамба, плечей или рукавов, на периферии которых находятся рожки. Обрезка взрослых кустов заключается в отборе лозы на плодоношение для следующего года, поддержания формы куста, а также удаление состарившихся частей.
В условиях Хабаровска обрезку следует проводить в конце октября, в последние дни с положительной температурой. Нужно четко представлять, что осенью у винограда идет активный отток пластических веществ, выработанных за лето листьями, от молодых побегов в корни и многолетние части. Поэтому ранняя обрезка для винограда вредна, она не позволяет запасти в нужном количестве крахмал и сахар, ухудшает условия зимовки куста и начала вегетации следующего года, а значит – ослабляет куст и уменьшает урожай. Помните, что при обрезке удаляется от 50 до 90 % зеленого прироста.
Как уменьшить вред от ран
При обрезке кусту наносятся раны. Большое количество крупных ран может привести к отмиранию отдельных частей, ослаблению и даже гибели целого растения.
Чтобы уменьшить вред от ран, нужно стараться делать срезы с одной стороны рукава, об этом мы уже говорили выше. В противном случае проводящие пути становятся извилистыми, могут прерываться участками омертвевших тканей. Это приводит к ослаблению роста и плодоношения побегов, усыханию рукавов.
Нужно стараться делать срезы как можно меньшего диаметра. При полном удалении однолетних побегов нельзя затрагивать старую древесину, что вызывает омертвление тканей. Надо оставлять «подушечки» 0,3-0,5 см. На старой древесине срезы делают перпендикулярно оси. Для этого используют садовые пилки с как можно мелкими зубьями. Следует избегать появления трещин, после спила срез заглаживают ножом.
Длина лозы
При выборе длины обрезки лозы надо учитывать биологические особенности сорта, тип формировки куста, а также следующие факторы:
1.Если взять однолетнюю плодовую лозу, то теоретически все глазки являются плодоносными. Но в нижней части побега, имеются в ввиду 1-3 глазки, плодоносность понижена, т.к. эти глазки формировались в начальный период вегетации. Тогда листовая поверхность была еще небольшая, и много питательны веществ уходило на рост побегов, да и погодные условия в конце весны не самые оптимальные.
Понятно, что в средней зоне, примерно 4-10 глазки, плодоносность самая высокая, т.к. зачатки соцветий закладывались в самых благоприятных климатических условиях, при развитом листовом пологе.
2.Ближе к осени, когда большая часть пластических веществ расходуется на созревание урожая, начинает снижаться температура воздуха, и плодоносность глазков в верхней части побега ухудшаются.
В наших условиях, особенно на сортах «западного» происхождения, зачастую основным фактором становится длина вызревшего побега. Длину оставляемой лозы определяет количество вызревших глазков.
Если Вы хотите увеличить нагрузку куста для запаса, на случай плохой перезимовки, то лучше увеличить количество, а не длину стрелок. Оставлять плети более 10 глазков в наших условиях нерационально по выше изложенным причинам.
Применяя ту или иную длину обрезки, вы, тем самым, регулируете величину и качество урожая. Размещая побеги в пространстве, Вы определяете световой и воздушный режим виноградника.
Что такое нагрузка
В виноградарстве часто используется термин «нагрузка». Нагрузка бывает: глазками, побегами, соцветиями, урожаем. В данной теме нас интересует нагрузка куста глазками, ее еще называют предварительной нагрузкой, остальные мы будем регулировать при проведении зеленых операций – эти нагрузки называют окончательными.
Важным моментом является установление оптимальной нагрузки. Обращусь снова к А.С. Мержаниану: «Как недогрузка, так и перегрузка кустов, помимо отрицательных влияний на силу вегетации куста обуславливают также в последующие годы уменьшение коэффициента плодоношения. Поэтому неправильная нагрузка кустов при обрезке в конечном итоге за несколько лет дает в результате меньшее плодоношение».
Для меня до сих пор бывают сложности в этом процессе, так как из-за большого количества сортов и гибридных форм выбор необходимой нагрузки для каждого конкретного куста иногда вызывает затруднения. Нагрузку мы определяем визуально по состоянию и количеству на кусте побегов прошлого года.
Если большинство побегов тонкие и плохо вызрели, а грозди и ягоды были меньше своих «типовых» размеров, меньше накопили сахаров, то это говорит о том, что куст был перегружен. Поэтому в следующем году нагрузку следует снизить. Если во время вегетации был сильный рост побегов с большим образованием пасынков – побегов второго и третьего порядка, с появлением порослевых и волчковых побегов, то это говорит о явном недогрузе виноградного растения. В этом случае в следующем году нагрузку увеличивают.
В учебной и специальной литературе по виноградарству можно найти довольно много расчетов и методик по определению оптимальной нагрузки кустов. Более простую формулу я нашел у А.Ф. Хисамутдинова: «Так, нормально развитый побег длиной около 100-120 см и диаметром 8-10 мм принимают за 1, сильный (более 150 см, диаметр более 12 мм) – за 1,5 и слабый (менее 80 см, диаметр менее 8 мм) – за 0,5.
Так, например, куст, имеющий перед обрезкой 40 прошлогодних побегов, из которых 28 нормальных, 4 сильных и 8 слабых, должен иметь в текущем году 38 плодоносных побега.
Разумеется, это ориентировочный подсчет, так как он не учитывает сортовых особенностей растения. Опытные виноградари, наизусть знающие свои кусты, могут с закрытыми глазами их обрезать. Тем не менее, начинающему любителю такая формула очень поможет».
Хочется сделать уточнение: в данной методике имеется в виду длина вызревшей части побега. И, разумеется, чтобы иметь весной оптимальное количество развитых побегов, необходимо оставлять осенью значительно большее количество глазков, с запасом от 10 и более процентов, на случай зимнего повреждения. Нагрузку по конкретному сорту можно узнать по ампелографическому описанию сорта в справочниках, учебниках или каталогах.
От теории к практике
Изучив теорию, можно приступать непосредственно к формированию кустов винограда. Хочется сразу сказать, что выращивание винограда на дачном участке и возделывание этой культуры на промышленных виноградниках сильно отличается. На наших участках произрастают в большей степени столовые сорта, причем различные по срокам созревания, с разной устойчивостью к болезням, морозу и вредителям.
Это говорит о том, что в дачном виноградарстве идеальной модели по формировке кустов может и не быть. Но общие принципы, методы и критерии обрезки и формирования кустов, о которых мы говорили выше, должны соблюдаться.
Нужно четко представлять, что форму виноградному кусту мы придаем за счет установки специальных опор – шпалер, подвязки к ним многолетних частей куста и новых побегов, зеленых операций в период вегетации и осенней обрезки. Используя эти приемы и конструкции, мы можем создать оптимальную для своего участка форму куста, с учетом выбранного способа зимнего укрытия.
Формировка куста для укрытия
В нашем регионе все виноградные кусты необходимо укрывать. Даже гибридные формы амурского происхождения с большой морозостойкостью будучи укрытыми всегда дадут урожай лучшего качества и большего количества. Поэтому наш удел вести разговор только про укрывные формы кустов.
Все чаще в последнее время любители винограда отказываются от укрытия землей в пользу сухого укрытия, используя новые современные теплоизолирующие материалы. Это позволяет создавать более крупные формировки, с большим запасом многолетней древесины, со всеми вытекающими из этого выгодами в виде увеличения урожая, улучшения зимостойкости и т.д.
У нас довольно широкий ряд в выборе формы кустов. В практике укрывного виноградарства используются такие формировки как веерная, полувеерная, головчатая, односторонняя длиннорукавная, приземный кордон, двухсторонний косой кордон, односторонние формы с наклонным штамбом и т.д.
Для такой бесштамбовой формировки используют обычную вертикальную шпалеру высотой примерно 2 м, с 4-6 рядами горизонтально расположенной проволоки. Нижний ряд располагается на высоте около 50 см, следующие идут через 40-50 см. Наличие двух плоскостей у шпалеры позволит более равномерно распределить прирост в воздушном пространстве, но в тоже время увеличит стоимость шпалеры.
Формирование надо начинать с правильной посадки. Нужно расположить саженец в посадочной яме так, чтобы верхние глазки находились на уровне почвы или на 5-10 см ниже. Очень важно, чтобы разветвления рукавов находились на этом уровне, это способствует созданию прочной основы куста и уменьшению опасности раскола или разлома при укрытии на зиму.
В год посадки выращиваем 1 или 2 побега, в зависимости от мощности саженца и силы роста. Пока можно обойтись без шпалеры, подвязывая побеги к колу соответствующей длины. Все лишние побеги удаляем. Проводим мероприятия для лучшего вызревания побегов. Осенью обрезаем на длину вызревшей части.
Иногда, после плохо перенесенной зимы побеги развиваются слабо. В этом случае, следующей весной производят обрезку на обратный рост, т.е. опять оставляют 2 побега, а время формировки куста увеличивается еще на один год. В случае благоприятной перезимовки, после распускания почек, оставляют от 4 до 6 лучших побегов, а остальные обламывают и обрезают.
Лучшими считаются побеги, расположенные по направлению ряда и ближе к поверхности земли. Важно обломку провести своевременно, чтобы не затрачивать лишних питательных веществ. Этот принцип используют все последующие годы.
В этом году уже нужна шпалера для размещения побегов – будущих рукавов. Им придают не совсем вертикальное положение, с некоторым наклоном, располагая веерообразно. Летом проводят комплекс агротехнических мероприятий для лучшего развития и вызревания побегов, которые перед укрытием обрезаются на длину 80-120 см. Хочу обратить внимание: чтобы рукава были хорошо развиты, на это тратят два, а иногда и три сезона.
Весной третьего года лозы подвязывают к нижней проволоке шпалеры в виде веера. Молодые побеги, распустившиеся из глазков, ниже проволоки обламываются, вверху около проволоки оставляют по 2-3 побега, а лишнюю часть прошлогодней лозы обрезают.
После обломки в третью вегетацию на кусте можно оставить 12-15 побегов. Причем нужно помнить, обломку нужно провести так, чтобы нижний оставляемый побег находился по возможности с наружной стороны – это будущий сучок замещения. Если зеленые побеги растут слабыми и тонкими, то следует «разгрузить» куст – удалить пару будущих рукавов, выбирая самые слабые и неудачно расположенные. Тем самым мы приводим в соответствие объем надземной части куста к мощности корневой системы.
Летом опять проводим защитные мероприятия против вредителей и болезней, пасынкование, в начале осени – чеканку. А вот прищипку побегов пока не проводим.
Зеленые побеги подвязываются вертикально, можно развести их веером. Если завязались на побегах соцветия, то на этот раз можно оставить по 1-2 грозди на куст. Так называемый сигнальный урожай, чтобы проверить соответствие куста сорту, который вы приобрели. Кстати, размеры грозди и ягод, а также их вкус могут не соответствовать оригиналу. Для этого приходиться иногда дожидаться полного плодоношения.
На побегах, будущих сучках замещения, соцветий, обычно, не оставляют. Если становится заметно, что урожай ухудшает развитие куста, то необходимо лишние грозди удалить или укоротить.
Таким образом, получится, что мы обрежем трехлетний куст приблизительно на 50-70 глазков. Это нормировка примерно с двойным запасом на суровые условия перезимовки. Необходимо учитывать, что зимостойкость молодых кустов ниже, чем у взрослого растения.
На стрелках плодоношения оставляют, как правило, только плодоносные побеги, все бесплодные и слабые выламывают. После обломки нагрузка на молодой виноградный куст не должна превышать 25-30 побегов. Нужно помнить, что перегрузка куста в молодом возрасте отрицательно влияет на его дальнейшее развитие. В последующие годы нагрузка куста увеличивается путем формирования новых, дополнительных рукавов.
Мы рассмотрели классический вариант формирования многорукавного веерного куста. Однако можно и другими путями сформировать такой же куст. Это зависит от качества посадочного материала, условий агротехники и, конечно, от квалификации обрезчика. Все другие формировки для укрывного виноградарства, которые упоминались выше, можно найти в справочной литературе по виноградарству.
Надеюсь, что после изучения этого материала, для вас не будет больших затруднений в формировании кустов винограда на вашем дачном участке.
Главное фото: pixabay.com
Авторы, блогеры, читатели, которые выражают свое мнение по вопросам, волнующим общество. Неравнодушные хабаровчане с активной гражданской и жизненной позицией. Habinfo открыт для освещения и обсуждения тем, актуальных для хабаровчан.