обивка дверей утепление дверей

Обивка дверей дермантином

Обивка входных дверей

Наша компания предлагает профессиональные услуги по обивке дверей. Вам требуется поменять устаревший изношенный материал или обить свежеустановленную дверь? Позвоните нам по телефону 8(495)973-03-61 и мастера с многолетним опытом дадут подробные консультации и безупречно выполнят все необходимые работы.

В каталоге Вы без особых проблем подберёте цвет отделки таким образом, чтобы он сочетался с другими предметами интерьера Вашей квартиры или иного помещения. Это вполне возможно благодаря самому большому ассортименту обивочных материалов в Москве, представленному на нашем сайте. Но обивка входной двери не ограничивается лишь декоративной составляющей. По Вашему желанию, мы сможем дополнить её такими полезными функциями, как шумоизоляция и утепление с помощью современных наполнителей и технологических моментов.

Варианты обшивки

Мы можем предложить несколько вариантов и способов отделки входных и межкомнатных дверей. От ровной и гладкой поверхности недорогого дермантина с минимальным слоем поролона до самой красивой, элитной, престижной и изысканной каретной стяжки с использованием натуральной кожи или алькантары, а также другие эксклюзивные дизайнерские приёмы обшивки дверей:

Квалификация, навыки и умения наших мастеров позволят обить дверь по индивидуальному заказу любой степени сложности, удовлетворив вкус и потребности даже самых изощрённых клиентов.

Услуги

Производим полнейший комплекс услуг по доработке, ремонту, модернизации и улучшению показателей деревянных и металлических дверей разнообразных типов и конструкций. Помимо перетяжки дверей винилискожей, работники нашей компании смогут:

Грамотно и мастерски проведённая обивка входных дверей надолго принесёт уют в дом и будет радовать глаз.

Обивка двери дермантином

Стоимость зависит от таких факторов, как:

Обивка дверей дермантином недорого обходится в отличие от других покрытий. Это наиболее быстрый, экономически выгодный и проверенный способ отделки. Его предпочитают люди, рационально и разумно оперирующие не только своим бюджетом, но и свободным временем. Фактически, замена обивки обойдётся намного более дёшево, нежели монтаж новой железной двери. Ведь не стоит забывать о том, что для этого потребуется вынимать старую коробку, что чревато частичным разрушением прилегающего пространства и последующими ремонтными мероприятиями и отделочными работами с сопутствующими расходами, которые изначально совершенно не планировались.

Можно попробовать поменять обшивку двери дермантином своими руками, располагая сноровкой и прямотой верхних конечностей, но гораздо целесообразней доверить эту процедуру профессионалу своего дела, и невзрачная обшарпанная дверь обретёт новую жизнь и засияет свежими красками.

Кроме дермантина, у нас в наличии Вы всегда найдёте:

Важно! При проведении реставрационных и ремонтных работ опытному мастеру-обивщику вовсе не нужно снимать дверь с петель. Перетяжка делается на дому, по месту и на весу.

Источник

Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками

Сегодня деревянные входные двери практически не используют. В современные частные дома и коттеджи устанавливают металлические двери, обеспечивающие более надежную защиту помещения. Однако, во многих домах еще сохранились двери из дерева. Например, на даче или в сельском доме, или же в квартире многоэтажного дома.

Старые уличные двери нуждаются в утеплении, т.к. древесина имеет свойство рассыхаться, в дверном полотне появляются щели, а само плотно может со временем деформироваться и отходить от коробки. Все это наносит вред не только эстетической составляющей двери, но и её эксплуатационным свойствам. Несмотря на то, что древесина является неплохим теплоизолятором, дверной блок нуждается в дополнительном утеплении.

Рассмотрим подробно, как утеплить деревянную дверь на зиму снаружи и изнутри, чтобы с неё не дуло и не проходил холод в дом. Есть несколько способов теплоизоляции, в зависимости от вида применяемого теплоизоляционного материала.

Чем утеплить деревянную дверь в частном доме и квартире

В стандартный набор материалов для утепления двери входит три компонента:

Можно купить готовый комплект для утепления входной двери (стоимость от 490 руб.). Такой набор состоит из дермантина, поролона, валиков для декора двери, лент для закрепления дермантина по периметру и центру полотна, гвоздиков с декоративными шляпками и уплотнителя.

Но, как советуют мастера, можно подобрать необходимые материалы для работы самостоятельно, т.е. купить по отдельности. Выйдет если не дешевле, то лучше по качеству.

Расчет количества материала для утепления деревянной двери

Примечание. Величина запаса зависит от высоты теплоизоляционного материала.

Утепление входной деревянной двери – технология

Отметим, что в 9-ти из 10 случаев утепление дверей деревянного дома производится снаружи.

Способ 1 – утепление при помощи обивки

Это самый простой и нетрудоемкий способ для выполнения своими руками. Дермантин или другой отделочный материал, натягивается на деревянную дверь и фиксируется на ней гвоздиками. За счет теплоизоляционной подкладки (поролон, синтепон) и плотности самого дермантина достигается эффект утепления.

Способ 2 – полная теплоизоляция с утеплителем

Этот вариант более сложный, его выполнение займет какое-то время, поэтому к работам нужно приступать, не дожидаясь наступления холодов, или же заказать услуги мастера. Профессионал сделает работу намного быстрее, но обойдется дороже.

Если решено выполнять утепление входной деревянной двери своими руками, то потребуется пошаговая инструкция, описывающая порядок работ:

Утепленная и обитая дверь навешивается на петли и проверяется её функциональность.

Как утеплить старую деревянную дверь – видео

Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме

Способы, как обшить дверь утеплителем разных видов.

Утепление деревянной двери изолоном или поролоном

Монтаж обеих материалов выполняются по одной технологии. На поверхность двери наносится клей (жидкие гвозди, дракон или ПВА) и на него укладывается поролон/изолон. Клей нужен для того, чтобы утеплитель не смещался в процессе работы и эксплуатации. В дальнейшем утеплитель крепится гвоздиками.

Встречаются рекомендации крепить поролон строительным степлером. Но это приемлемо только в случае, если в качестве декора будет выступать жесткий материал. В противном случае, будут видны вмятины в тех местах, где материал будет прижат скобой. Или же нужно крепить в соответствии с задуманным рисунком (схемой) размещения гвоздиков.

Совет. В месте установки дверной ручки поролон устанавливать не желательно, он будет мешать её обратной установке и функционированию.

Утепление деревянной двери пенопластом

Монтаж пенопласта, хоть и встречается редко, тоже не вызывает трудностей.

Вариант 1. На поверхность полотна укладывается тонкий пенопласт или пенополистирол (не толще 30 мм), фиксируется на поверхности с помощью жидких гвоздей и закрывается отделочным материалом.

Обратите внимание. При монтаже пенопласта снаружи деревянной двери его ширина точно соответствует ширине полотна. При монтаже изнутри двери – соответствует просвету коробки. В противном случае дверь просто не закроется.

Вариант 2. На полотно двери набивается каркас из сухого деревянного бруса сечением 20х30. Внутри каркаса устанавливают дополнительные ребра жесткости, из того же бруса. Каркас обрабатывается грунтовкой. Внутрь ячеек помещается пенопласт. Далее он закрывается финишным материалом.

Примечание. Минус такого утепления в том, что толщина и вес двери увеличится. Это в свою очередь создаст дополнительную нагрузку на петли.

Утепление деревянной двери минеральной ватой

Можно выполнить как каркасным методом (подобно пенопласту) так и бескаркасным (прибить степлером к поверхности дверного полотна). В любом случае для ваты обязательным условием является использование пленки гидробарьера, которая защитит утеплитель от влаги.

Обивка дверей дермантином своими руками

Кратко рассмотрим технологию, как обшить дверь дермантином. После того как утеплитель уложен, он закрывается дермантином, который нужно завернуть и зафиксировать по периметру дверного полотна гвоздиками. Обивка дермантина начинается с верхней части двери. В процессе монтажа нужно следить, чтобы утеплитель не сместился в сторону, а дермантин натягивался без перекосов.

Примечание. У этого способа монтажа, несмотря на его очевидную простоту, есть недостаток – место крепления дермантина может надорваться, поэтому в месте установки дермантина зачастую устанавливают валики.

Обивка дверей дермантином с валиками

Способ обшивки предполагает использование валиков, прикрывающих место крепления дермантина и щель между дверью и коробкой, чтобы не дуло.

Сделать валики просто – нужно вырезать из отделочного материала полосы – 4 шт. Размеры полос: ширина 50-200 мм, длина равна высоте двери (2 шт.) и ширине (2 шт.)

Примечание. Если петли установлены снаружи валики устанавливаются только со стороны ручки.

Отрезанные части дермантина крепятся по периметру двери, в них укладывается уплотнитель круглой формы (в этом случае ширина заготовки равна 50-70 мм), или скрученный утеплитель, или сложенный в валик дермантин (тогда заготовка достигает размера в 200 мм). Дермантин закрывает утеплитель, заворачивается и фиксируется по периметру.

Использование валиков позволяет красиво декорировать место, где дермантин крепится на дверное полотно и дополнительно защищает от проникновения холода через дверную щель.

Как обить дверь дермантином

Крепление дермантина для обивки двери осуществляется с помощью декоративных гвоздей.

Местам установки гвоздиков следует уделить внимание, т.к. их использование позволяет дополнительно декорировать дверь. Некоторые способы монтажа гвоздиков показаны на фото ниже. Забивать гвозди нужно в четком соответствии с намеченным рисунком. Для этого рекомендуется нанести орнамент на поверхность дермантина с помощью карандаша или смываемого маркера, а потом стереть.

Рисунок обивки дверей дермантином – примеры

Красивый узор помогает создать дермантиновая лента, натянутая между гвоздиками.

Привлечение мастера для утепления двери обойдется в определенную сумму, примерные расценки на выполнение работ показаны в таблице:

Чтобы утепленная деревянная дверь в частном доме в полной мере выполняла свои функции нужно выполнить еще несколько действий, а именно:

Такое комплексное утепление позволит получить хороший результат.

Источник

Обивка дверей в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

Примеры работ мастеров по обивке дверей

Обивка дверей — отзывы

391 отзыв оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 377 — положительные.

Екатерина оставилa отзыв

Тамара оставилa отзыв

Инна оставилa отзыв

Аделия оставилa отзыв

Мария оставилa отзыв

Лариса оставилa отзыв

Камо оставил отзыв

Елена оставилa отзыв

4,99 · 95 отзывов · Очень хвалят

Диана оставилa отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1500 до 7500 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 5600 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 6000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 10 000 ₽ / усл.

Металлическая дверь не всегда выглядит красиво, да и лишние потери тепла ни к чему. Поэтому чаще всего дверное полотно обивают специальными материалами – винилискожей, всевозможными кожзаменителями, декоративными панелями. Этот метод применяют и для деревянных изделий – так они выглядят более солидно и оригинально. Обивка дверей обычно используется для входных полотен, межкомнатные не нуждаются в дополнительной теплоизоляции и украшении.
Единственный недостаток: время от времени требуется перетяжка – замена износившегося мягкого или жесткого покрытия. Многие пытаются проделать весь процесс самостоятельно, но работа увенчается успехом только в случае наличия специальных инструментов и умений. Для достижения достойного результата лучше довериться специалистам – у них есть все необходимые приспособления, к тому же работы займут меньше времени.
Найти мастера для перетяжки материала на дверном полотне можно на сайте ПРОФИ.РУ. Здесь вы сможете заказать услугу, получите выгодные предложения и контакты профессионалов.

Источник

Как обить дверь утеплителем

Теплоизоляция — одна из составляющих частей комфортного микроклимата в доме во время холодов. Чтобы снизить уровень потерь тепла, рекомендуется обить дверь утеплителем. Данный процесс достаточно трудоёмкий, поэтому подойти к нему нужно основательно.

Инструменты и материалы

Перед обивкой необходимо подготовить весь набор инструментов:

В качестве утеплителя подойдут:

Для обивки дверей больше подойдёт дерматин. Он имеет презентабельный вид, не теряет своих свойств до 10 лет, не впитывает влагу. Если позволяет бюджет, можно обить поверхность кожей.

Пошаговая инструкция

Процесс обивки дверей состоит из нескольких этапов.

Подготовка поверхности

Для того чтобы подготовить дверь для дальнейших работ, необходимо:

Металлическую дверь очистить от старой краски, обеззаразить спиртом, и снова покрасить.

Крепление утеплителя

Если она состоит из одинарного металлического полотна:

Обтяжка дерматином

Чтобы дерматин не порвался, на месте крепления лучше установить валик. Для этого используют дерматиновую ленту шириной 10 см и крепят валик из неё по всему периметру дверной коробки. Он должен тщательно соприкасаться с обивкой при закрытой двери. Для герметизации соединений между дверной коробкой и полотном можно использовать резиновый уплотнитель.

Монтаж фурнитуры

Видео: Утепление двери

Если все работы по обивке дверей проведены качественно, это обеспечит полноценное утепление жилой площади и позволит снизить расход энергоресурсов.

Источник

Утепление и обивка дверей

В той или иной степени входные двери служат надежным препятствием от проникновения в наши дома посторонних, но далеко не всегда способны удержать от проникновения извне «постороннюю» атмосферу. Холодный зимний воздух из подъезда, а уж тем более с улицы — персона «нон грата» в наших домах, на отопление которых и так уходят не маленькие суммы. Любую дверь, отделяющую жилые помещения от улицы, необходимо хорошо утеплить — как это сделать и какие материалы использовать вы узнаете из данной статьи.

Утепление входной металлической двери

Двери из металла хороши, если рассматривать их прочностные качества, но образующих их металл отлично проводит холод и шумы. В идеале стальные двери еще в процессе их сборки на предприятии должны оснащаться внутренним слоем утеплителя, причем на полную их толщину. Для утепления стальных дверей производители используют минеральную вату, минераловатные плиты из базальта или пенополистирол. Пенополистирол или минераловатные плиты в случае стальных дверей более эффективны, т.к. эти тепло- и звукоизоляторы не теряют своей формы со временем, в то время как минеральная вата будет понемногу слеживаться под собственным весом.

1. Усиленная рама. 2. Внутренний контур резинового уплотнителя. 3. Промежуточный теплозвукоизоляционный слой. 4. Внутренняя отделочная панель. 5. Вертикальные ребра жесткости. 6. Наполнитель полости двери. 7. Крепежный элемент. 8. Наружняя отделочная панель. 9. Петля на опорном подшипнике. 10. Стальной лист. 11. Наружный контур резинового уплотнителя. 12. Стальной наличник. 13. Крепежный элемент. 14. Декоративный наличник.

Как же утеплить металлическую дверь «эконом» варианта, т.е. полую внутри и без заводского утеплителя? Рассмотрим два варианта утепления и шумоизоляции, в зависимости от следующих типовых конструкций входной металлической двери: внутренняя обшивка двери отсутствует или привинчена к каркасу на саморезы; снаружи и внутри соединения листов металла к каркасу выполнены сваркой, т.е. неразъемные.

Если лист обшивки с внутренней стороны двери привинчен к раме, его необходимо аккуратно снять. За ним находится конструкция из металлических ребер, придающих полотну стальной двери необходимую жесткость — между ними нужно уложить и закрепить утеплитель. Расстояние между внешней и внутренней плоскостями полотна стальной двери зависит от размеров металлических ребер жесткости, чаще всего оно равняется 40-50 мм. Выяснить его можно путем измерения толщины дверной створки в торце, учитывая при этом толщину обшивки с обеих сторон, кроме этого измерьте высоту и длину дверной створки. На очереди — приобретение утеплителя необходимой толщины и, если отсутствует или имеет повреждения обшивка двери с внутренней стороны, листа двп или оргалита под размер дверной створки. Внутреннее утепление двери можно выполнять пенопластом, но лучше использовать пенополистирол — в этом материале более прочные связи, а значит, он прослужит дольше.

Начну с варианта «без внутренней обшивки» — если обшивка имеется и съемная, ее нужно будет просто снять с каркаса дверной створки. После приобретения листа двп больших размеров, чем это необходимо, его нужно разметить и обрезать лобзиком до размеров створки. Затем промерить позиции дверного глазка, выступающие части замков и разметить их на листе двп, выпилить пазы или просверлить отверстия, расточив их напильником до необходимых размеров. Подготовив таким образом лист двп, следует приложить его к дверной створке и убедится, что его размеры, вырезанные пазы и отверстия точно совпадают с позициями замков и глазка.

Итак, внутренняя обшивка двери снята или свежеизготовленная, из листа двп, закончена. Приступаем к заполнению внутренних пустот в конструкции дверной створки панелями пенополистирола. Пенополистирол режется ножом на блоки, соответствующие размерам участков между ребрами жесткости внутри дверной створки. Если вам не удалось приобрести плиту пенополистирола необходимой толщины, то более «толстую» плиту можно заузить ножовкой или нагретой на огне проволокой, закрепленной на двух деревянных ручках. Чтобы пенополистирол не выпал до установки внешней панели, на его блоки в нескольких местах наносятся капли «жидких гвоздей», после чего каждый блок с небольшим нажимом устанавливается в ту часть дверной конструкции, по размерам которой он вырезан. После установки внешней панели на дверь не придется беспокоиться, что утеплитель выпадет.

Используя шуруповерт с намагниченной битой или отвертку с намагниченным концом, завинчиваем ранее снятый лист внутренней обшивки или подготовленную панель из двп на дверь. Если бита или отвертка не намагничены — требуется всего лишь соединить их с любым магнитом примерно на полчаса. Для установки изготовленной двп-панели можно предварительно просверлить отверстия в самом двп и в каркасе дверной створке, а можно обойтись и без них — шуруповерт легко вкрутит саморез, имеющий подобие сверла на конце. Потребуется закрепить панель 3-4 саморезами на каждой из сторон и еще столько же нужно завинтить в ребра жесткости (поперечины) — если их конструкция не допускает этого, необходимо закрепить на них дополнительные отрезки из металлического уголка под крепление саморезов. По завершении установки панели обшивки, края двп-панели обточить под кромку напильником или наждачной шкуркой.

Далее рассмотрим утепление входной двери из металла с неразъемными (несъемными) панелями на створке. Следует сразу отметить, что описываемый далее способ несколько изменит внешний вид двери с ее обратной стороны — много лучше, если вы приобретете стальную дверь с уже установленным внутри слоем утеплителя. Кстати, лучше будет заказать входную металлическую дверь, чем приобретать готовую — выполненная на заказ дверь будет идеально отвечать вашим требованиям, хотя и обойдется дороже.

Итак, панель обшивки несъемная и, скорее всего, выполнена из металлического листа — необходимо создать на ней дополнительный каркас под утеплитель. Потребуются деревянные рейки шириной 25-30 мм, толщиной 20 мм (более толстая рейка потребует переустановки замков). Рейки крепятся по периметру дверной створки на стороне, обращенной внутрь помещения, для крепления используются саморезы, под которые высверливаются отверстия в металлической обшивке — диаметр высверливаемых отверстий должен быть немногим меньше, чем диаметр саморезов. На каждую рейку периметра понадобится 3 самореза, результатом крепления должно быть плотное прилегание рейки по всей ее длине — если местами рейка отстает от дверной панели, то прижмите ее, вкрутив дополнительные саморезы. Помимо установки реек по периметру створки между ними понадобиться установить 2-3 поперечные рейки такой же ширины и толщины, в горизонтальном положении и на одинаковой дистанции друг от друга. По завершении монтажа реек нужно зачистить шкуркой участки вокруг головок саморезов, заполнить образованные ими впадины шпатлевкой по дереву или замазкой для окон, покрыть поверху масляной краской или лаком.

До установки пенополистироловых плит необходимо подготовить двп-панель, разметить и обрезать ее по размеру дверной створки. Процесс укладки утеплителя из пенополистирола, подготовки и монтажа двп-панели описан выше. Утепление дверей по такому методу увеличивает толщину створки, поэтому будьте готовы к возможной потребности в замене дверного глазка — он может быть не рассчитан на возросшую толщину двери.

Способы засыпки внутрь дверной створки таких утеплителей, как вспученный перлит или вермикулит, я считаю неудачным решением — в дверной створке стальной двери вряд ли будут идеально непроницаемые швы, а значит, при попытках заполнить створку сыпучими утеплителями, материал будет высыпаться из створки через щели. Кроме того, заполнить створку полностью не удастся — понадобится воздушный компрессор, но и его применение не даст гарантии 100% заполнения.

Владельцам домов и квартир, принявшим решение повысить безопасность своего жилища за счет установки металлической входной двери, стоит сохранить старую (деревянную) дверь на своем месте. Воздушный тамбур между старой деревянной и новой металлической дверьми существенно снизит теплопотери и звукопроницаемость, а также уменьшит риск промерзания металлической двери в зимний сезон.

Обивка дверей своими руками

Единственный способ утеплить деревянную входную дверь — обить ее, причем провести эту операцию можно самостоятельно, лучше с помощником. Потребуется плотный и прочный обивочный материал — дерматин, натуральная кожа, виниловая кожа и т.д. Для расчета потребностей в обивочном материале снимаем размеры с дверной створки, добавляем к этим размерам еще 50 мм на подвертывание краев — перед покупкой материала необходимо знать точную длину и ширину створки, т.к. ширины обивочных материалов, реализуемых в торговых точках, может не хватить. Помимо материала для обивки двери, необходим материал для валиков по бокам и сверху деревянной дверной створки, на них требуются две полосы, длина которых равная длине и две полосы, длина которых равна ширине двери — ширина во всех случаях одинакова и равняется 150 мм.

Утепление дверей при обивке можно выполнить поролоном или изолоном, второй материал лучше поролона с точки зрения утепления, но обойдется дороже. Минеральная вата для обивки дверей не подходит, т.к. не даст визуального объема и просядет под давлением обивки. Оптимальная толщина утеплителя — 20 мм, он обычно продается листами шириной 1 м, длиной 2 м.

Для крепления обивочного материала и создания декоративного орнамента на обитой деревянной двери понадобятся особые гвозди — декоративные, с широкой шляпкой, окрашенной под цветные металлы. При подборе цвета шляпок у мебельных гвоздей лучше выбрать подходящие под цвет существующих дверных ручек и видимой части замков. Неплохо смотрятся гвозди, головки которых обтянуты виниловой кожей.

Работу по обивке двери удобнее выполнять, когда ее створка снята с петель и уложена на стол. Требуется удалить с дверной створки замки, ручки и дверной глазок, снять старую обивку, если она имеется. Снимать дверные петли не нужно, они не помешают процессу обивки.

Входную деревянную дверь будет правильным обить с обеих сторон — так более эстетично и достигается лучшая тепло- и звукоизоляция. Обивка двери, распахивающейся внутрь жилого помещения, начинается с создания и установки валиков. Подготовленные полосы обивочного материала крепятся изнанкой наружу по периметру створки — вначале боковые, затем торцевые. Край каждой полосы должен заходить на дверную створку на 40 мм, если на двери имеется накладной замок, то полосу для этой стороны придется разрезать на две части, удалив фрагмент под ширину замка и выполнять крепление полосы с помощью мебельного степлера вверх и вниз от позиции накладного замка. Если замки только врезные, то крепление полос под валики начинается примерно с середины двери. Для образования валиков необходимы полосы утеплителя, приобретенного вами ранее — вырежьте из него четыре полосы 100 мм ширины, длина должна соответствовать участку периметра двери, в валик которой полоса утеплителя будет уложена. Не обязательно нарезать полоски сразу полной длины, можно сделать несколько, общая длина которых будет достаточна. Уложив подготовленные полоски утеплителя в закрепленные по контуру двери полосы обивочного материала и, постепенно заворачивая обивку с размещенным внутри утеплителем в валик, закрепите ее степлером. Образованный валик должен на 20-30 мм выступать за дверную створку, не цепляя при открытии-закрытии двери за дверные наличники. По углам, в местах сопряжения боковых и торцевых валиков, необходимо подрезать их под 45о угол и аккуратно закрепить по отношению друг к другу.

Закончив с валиками, переходим к обивке основной плоскости двери. На всякий случай напоминаю — описанный выше и далее процесс обивки двери относится к ее внутренней, т.е. обращенной в жилое помещение, поверхности. Обивка внешней стороны двери будет описываться по завершении обивочных работ ее внутренней стороны.

Вырезаем из утеплителя прямоугольник, длину и ширину снимаем с плоскости между установленными на двери валиками. Прикладываем утеплитель к двери и крепим его с помощью мебельного степлера по направлению сверху вниз.

Дальнейшую обивку двери будет удобнее выполнять с помощником. Поднимаем и прикладываем обивочный материал к поверхности двери, подвернув его край сверху примерно на 50 мм с тем условием, чтобы обивка немного заезжала за валики и, с 60-70 мм отступом от верхней и боковой кромок двери, вбиваем мебельный гвоздь с широкой шляпкой в левый угол дверной створки. Затем, немного натянув обивку и подвернув ее так же, как и в левом углу, вбиваем в правый угол второй гвоздь. Прежде, чем продолжить дальнейшее крепление обивки гвоздями, следует проверить — ровно ли закреплена обивка, не перекосилась ли в сторону? Нужно встать в центре дверной створки, ладонями сверху вниз провести по материалу, расправляя и слегка растягивая его. Дойдя до нижней части двери и убирая ладоней с обивочного материала, разведите руки к нижним углам обивки, прижав их к углам створки. Убедитесь, что обивочный материал выступает за края двери на одинаковое расстояние с любой стороны. Если все ровно — продолжайте обивку, если нет, то нужно вынуть забитые гвозди, сместить материал обивки в необходимом направлении, вбить по гвоздю в углы и снова выверить положение обивочного материала.

В первую очередь на мебельные гвозди крепится обивка в верхнем торце двери — с шагом 100-120 мм. Далее переходим на одну из боковых сторон, соблюдая дистанцию между вбиваемыми гвоздями и не забывая подгибать края материала, немного натягивая его по мере крепления. Пройдя гвоздями сверху вниз одну сторону, принимаемся за вторую, закончив которую приступаем к закреплению обивки у нижнего торца двери. На этом обивка двери с внутренней стороны завершена.

Для обивки деревянной двери открывающейся по направлению «в помещение» с наружной (внешней) стороны, потребуется выполнить несколько иную процедуру. Вооружившись карандашом или заточенным мелком, выйдите наружу и закройте за собой дверь — очертите контур дверной створки в закрытом положении. Очерченный вами прямоугольник и будет закрываться обивочным материалом, а участки створки, уходящие за дверную коробку, перекрывать обивкой нельзя, т.к. не удаться плотно закрыть дверь впоследствии.

Работы по обивке двери с этой стороны начинаем сразу с крепления утеплителя и основной части обивочного материала. Отступив от верхней линии очерченного вами периметра 10 мм внутрь и подогнув край материала, крепим, выверяем правильность размещения так же, как и при обивке двери с внутренней стороны, но не закрепляем обивочный материал в нижней части двери, оставив свободно провисать.

Валик нужно будет устанавливать на дверную коробку, вырезав под него полосы из обивочного материала аналогичных размеров, что и для внутренней стороны двери. Полосы из утеплителя должны быть шире, чем предыдущие — порядка 150 мм. Валики, сформированные из обивочного материала и утеплителя, устанавливаются следующим образом: на стороне дверной створки с петлями — по линии косяка (без выступа); по стороны размещенных замков и в верхнем торце — с 50 мм выступом. Нижний валик крепится к торцу двери с тем условием, чтобы в закрытом положении двери он по всей своей длине был плотно прижат к порогу. Не следует прибивать нижний валик к порогу — обувь входящих и выходящих из дома быстро изорвут его! В завершении работ крепим нижний край основной обшивки, затем устанавливаем на места замки, дверную ручку и глазок.

«Обивка» входной металлической двери

В случае с металлической дверью, как вы сами понимаете, придется не обивать, а оклеивать. Для этого, помимо утеплителя, обивочного материала и обойного ножа, понадобятся 88-й клей и кисточка для его нанесения. При утеплении металлической двери валики по периметру створки не устанавливаются — оклейка начинается сразу с закрепления утеплителя и его обтягивания поверху материалом обивки.

Приступаем — очистив поверхность двери от пыли и загрязнений, наносим с помощью кисточки клей на всю поверхность дверной створки. Затем (без перекосов!) прикладываем к ней лист утеплителя, немного прижимаем-разглаживаем его ладонями, пройдя по всей поверхности утеплителя. Размещать утеплитель нужно так, чтобы его края немного выступали за границы дверной створки — после наклеивания их нужно будет обрезать обойным ножом с тем условием, чтобы края утеплителя шли точно по контуру створки. Для крепления обивочного материала требуется нанести клей: на обратную сторону верхнего выступа дверной створки, предназначенного для перекрытия щели — в случае оклейки внешней (наружной) стороны двери; на верхний дверной торец — в случае оклейки металлической двери с внутренней стороны. Прижать материал обивки к поверхностям с нанесенным слоем клея будет удобно деревянным бруском-правилом. Как и при обивке деревянной двери, обивочный материал прежде крепится только в верхней части створки, после чего разглаживается с небольшим натяжением к ее нижней части — проверяется положение материала на отсутствие смещения.

Затем обивка приклеивается к той части двери, где расположены петли (при обходе петель нужно обрезать материал на их ширину), следом — к стороне двери с замками, ткань при этом слегка натягивается для исключения морщинистости. Остается нижний торец двери и, если вы утепляли дверь без ее снятия с петель, то приклеивание обивки к нему создает проблемы — трудно выровнять материал, добиться отсутствия складок. Намного проще будет снять дверь. По завершении оклейки-утепления металлической двери внимательно осмотрите места, куда была приклеена обивка, срежьте ее излишки. Вырезая отверстия под выступающие части замков и под дверной глазок, будьте осторожны — лучше, если вырезанные отверстия будут немного меньше, чем фурнитура, под которую они вырезаются.

Выполняя оклейку металлической двери с обеих сторон, не допускайте, чтобы материал внешней и внутренней обивки шел внахлест в местах приклеивания — может отстать.

Утепление металлической двери по стыкам

Уплотнение стыков можно производить только поролоном, т.к. никакие резиновые прокладки для этого не годятся — они помешают закрытию двери и допускаются только в тех случаях, если стальная дверь изначально была произведена с учетом зазоров под резиновые уплотнители.

Поролоновые уплотнители для стыков производятся и продаются в готовом виде, т.е. с клейким слоем с одной стороны — разматываем рулон с поролоновой лентой, обрезаем по размеру стыков периметра двери. Если поролоновая лента шире и толще зазора между створкой и дверной рамой, ее необходимо обрезать. Уплотнительная лента поролона клеится на дверную раму по ее периметру, ближе к внешним краям.

Утепление балконной двери

Помещение балкона в холодный сезон удобно использовать вместо морозильной камеры — его стены служат слабым препятствием зимней стуже. Поэтому снизить теплопотери жилых помещений в направлении балкона жизненно необходимо, желательно сделать это еще до наступления настоящих холодов.

Можно полностью обить балконную дверь способом для деревянной входной двери, описанным выше. Если же в двери на балкон имеется окно, то остается лишь установить по ее периметру валики из дерматина, наполненные поролоном. Из дерматина вырезаем три полосы шириной 150 мм, закладываем в них поролон и крепим по краям двери с 20 мм отступом от кромки. Ставить валик на ту сторону двери, где установлены петли, нет смысла, т.к. он все равно не перекроет щели — будет отгибаться без обратного возврата при каждом открытии двери. Щель между рамой и петлевой стороной балконной двери лучше уплотнить поролоновой лентой, наклеенной на раму между ней и дверной створкой.

Описанные меры позволят уменьшить теплопотери через балконную дверь, но серьезно уменьшить их удаться лишь после полного утепления балкона.

Источник