О чем свидетельствует повышенный шум или стук в редукторе
Виды неисправностей редуктора и их устранение
Редукторы являются одними из наиболее надежных устройств, благодаря лаконичной конструкции и отсутствию лишних узлов и деталей. Тем не менее, и они выходят из строя, если нарушены правила эксплуатации.
Основным признаком появления неполадок являются посторонние шумы. При появлении посторонних шумов при работе редуктора, следует понимать, что они связаны с появлением неполадок. Ждать развития неисправностей не стоит, их необходимо устранить сразу при обнаружении. Так, следует остановить работу оборудования, сделать осмотр и провести диагностику.
Важно! Чтобы избежать простоев в работе, целесообразно соблюдать регламент технического обслуживания редуктора, график устанавливает производитель в сопроводительной документации.
Порядок проведения диагностики
| Проявления | Причина |
| Неритмичные сутки в редукторе | Проблемы с подшипником или повреждение зубьев |
| Перегрев устройства | Недостаточная смазка, заедания пар, проблемы с подшипником |
| Усиление вибраций | Несоосность валов, фундамент недостаточной жесткости |
| Течь масла | Засор дренажного отверстия, истирание манжеты, разболталось крепление |
| Пощелкивание зубьев | Шестерня отклонилась в шаге, увеличились зазоры между парами |
| Слышен металлический скрежет, сопровождающийся вибрацией | Между зубьями недостаточный зазор, у них острые кромки, износ пар происходит неравномерно |
| Постоянный стук и вибрации | Зубья неравномерно истерлись и утратили правильную геометрию |
Дополнительные мероприятия
Во время осмотра устройства целесообразно проверить следующие элементы:
Основные поломки и их устранение:
Неритмичные резкие стуки в устройстве
Если из редуктора раздаются резкие стуки, причинами их могут быть:
Редуктор постоянно перегревается
Если устройство при работе нагревается выше установленных производителем значений, причин может быть три:
Устройство работает с повышенными вибрациями
Причинами усиление вибраций в работе могут быть:
Протечки масла
Течь масла может быть обнаружена на участке прилегания крышек или через уплотнители. Причинами могут быть:
Последовательность работ
Если неисправности выявлены, следует выполнить такие действия:
Важно! Самостоятельные работы возможны при наличии необходимых компетенций, инструментария и качественных запасных частей. В противном случае мероприятия следует доверить специалистам.
Наиболее распространенная причина поломки
В результате сильных вибраций у редуктора откручивается крепежный болт. Отдельные производители решили устранить эту проблему посредством изменения конструкции устройства. В таких моделях корпус состоит из двух частей, в которые вварены штифты, образующие вместе болт, что увеличивает надежность фиксации. Редукторы с этой конструкцией уже протестированы и хорошо показали себя в работе, поэтому еще при покупке следует обратить внимание на конструкцию подшипникового держащего болта.
Устраняем основные неполадки промышленных редукторов
Промышленные редукторы – одно из самых часто используемых оборудований. Однако их активное применение может привести к износу деталей и в последствии нарушить технические характеристики агрегата. Основные признаки проблем с редуктором – сторонние шумы, вибрации, протечка масла, нагрев или замерзание корпуса. Как же устранить все неполадки с минимальными затратами?
Рис. 1 — Основные проблемы промышленных редукторов
Если при осмотре редуктора мы заметили, что из него течет масло, входной вал не вращается, а сам он издает не свойственные ему звуки — это явный признак проблем. Выявляем 6 самых распространенных первопричин неполадок редуктора и предлагаем методы борьбы с ними.
Почему греется редуктор?
Первопричинами нагрева редуктора могут быть:
| Проблема: | Решение: |
| — заедающее зацепление | снижаем нагрузку на редуктор до тех пор, пока зубья не приработаются |
| — повреждение подшипников в последствии их изнашивания | регулировка подшипников |
| — нехватка масла | дополнить редуктор маслом |
| — залито нерекомендуемое масло | сменить масло на рекомендуемое |
| — превышена допустимая нагрузка | уменьшение нагрузки до рекомендуемой |
| — не отцентрированы валы редуктора и агрегата | отцентрировать валы |
| — не обеспеченно надежное циркулировали воздуха для охлаждения редуктора | произвести уборку во круг редуктора, убрать все лишние предметы |
| — загрязнение редуктора | поверхности редуктора должны быть чистыми |
Почему воет редуктор?
Если вы слышите сильный шум или резкий стук исходящий от редуктора первопричина может быть в следующем:
— повреждены зубья червячной передачи (в червячном редукторе)
Рис. 3 — Поврежденные зубья червячной передачи
Почему гудит редуктор?
Если в рабочем состоянии редуктор издает звуки похожие на гул при этом вибрируя, проблема может заключаться в повышении допустимого уровня вибрации. Точно определить показатель вибрации поможет специальный прибор — виброметр.
Рис. 4 — Определение уровня вибрации виброметром
Причины повышенного уровня вибраций и их решение:
| Проблема: | Решение: |
| — несооснованность редукторных и агрегатных валов | установить валы соосно |
| — основание привода недостаточно жесткое | увеличить жесткость основания |
| — не затянуты фундаментные болты редуктора, двигателя или агрегата | затянуть фундаментные болты |
Почему мерзнет редуктор?
Редуктор мерзнет если залить в него масло, не предназначенное для низких температур окружающей среды. Для решения этой проблемы необходимо залить специальное масло, которое является универсальным подходит как для летнего, так и для зимнего сезона (например, масло ТРАНСОЛ-200А).
Почему течет масло?
Если вы обнаружили следы масла на редукторе или вокруг него, советуем срочно осмотреть редуктор и провести все необходимые действия. Масло может течь через уплотнения и по плоскости прилегания крышек подшипников к корпусу или через манжеты. Для решения проблемы вам потребуется:
Проблема: Решение: — дренажная отдушина забита сором очистить от мусора отдушину — слабое затягивание болтов необходимо произвести затяжку болтов до упора — повреждена манжета заменить неисправную манжету
Почему при включении двигателя выходной вал редуктора не вращается?
Выходные валы редуктора должны всегда свободно вращаться. Если этого не происходит, то причина кроется в следующем:
Проблема: Решение: — залито сверхвязкое масло заменить масло на подходящее — маломощный двигатель проверить или заменить двигатель — валы редуктора или двигателя без шпонки установить шпонки
Рис. 5 — Установка шпонки на валах редуктора
Обнаружение одной из выше перечисленных проблем — это первый звоночек о том, что ваш редуктор в скором времени может выйти из строя. Дальнейшая эксплуатация неисправного редуктора может привести к поломке отдельных его механизмов или привести к остановке в работе всего агрегата. Поэтому очень важно минимум раз в месяц делать техническое обслуживание редуктора, а также осматривать его на предмет утечки масла каждый раз перед эксплуатацией.
Если у вас возникли трудности с обслуживанием или ремонтом редуктора, советуем незамедлительно обратиться за помощью к специалистам. Помочь вам с этим может также и наша компания. Чтобы воспользоваться нашими услугами перейдите по ссылке и оставьте нам заявку.
Почему гудит редуктор заднего моста и что с этим делать
Ведущие мосты автомобилей несколько поколений назад были образцами надёжности и долговечности. Разумеется, с некоторыми поправками на класс самой машины, но в целом эти узлы легко переживали несколько ремонтов двигателей и прочих агрегатов.
К сожалению, ситуация меняется не в лучшую сторону, предпосылки явления хорошо известны специалистам.
Принцип работы редуктора заднего моста автомобиля
В заднем мосту происходит разворот направления передачи крутящего момента от продольной оси автомобиля к поперечной. Приводятся во вращение полуоси привода и связанные с ними ведущие колёса.
Для этого используется угловая передача парой конических шестерен. Одновременно происходит понижение частоты вращения на величину передаточного числа этой главной пары, то есть узел можно назвать редуктором заднего моста.
Значительный крутящий момент и относительно высокая скорость вращения заставили принимать меры к снижению шумности работы редуктора. Минимальный уровень достигается при помощи так называемого гипоидного зацепления.
Такая передача имеет общие черты как с конической, так и с винтовой, работает очень плавно и практически бесшумно. Одновременно позволяя сместить ось входного вала ниже оси заднего моста, что позитивно для общей компоновки автомобиля.
Постепенно выработалась типовая структура редуктора, с небольшими конструктивными отклонениями реализованная практически на всех автомобилях с задним или полным приводом.
В ней присутствуют:
Полуоси моста прямо или через фланцы имеют шлицевое зацепление с полуосевыми шестернями дифференциала, приводимыми во вращение сателлитами. Сами сателлиты получают крутящий момент через палец – это их ось вращения, закреплённая на коробке дифференциала.
Натяг подшипников имеет строго определённую величину, устанавливаемую при регулировке и конструктивно поддерживаемую в процессе работы. Всё рассчитано на непрерывную подачу смазывающего масла за счёт вращения шестерен.
Уменьшение натяга снижает срок службы, поскольку исключить износ, а с этим и изменение геометрии подшипников, невозможно. Увеличенный натяг перегрузит подшипники, вызовет локальные перегревы и быстрое разрушение. Регулировочные гайки надёжно стопорятся, малейшее их отворачивание недопустимо.
Причины появления гула в редукторе
Источников повышенного шума может быть два – это изношенные подшипники и изменение относительного пространственного положения ведущей и ведомой шестерен. Последнее может возникнуть при неправильной регулировке или её изменении при отпускании гаек или износе деталей.
Особенностью работы гипоидной передачи является необходимость очень точного относительного положения ведомой и ведущей шестерен, то есть вала хвостовика и корпуса дифференциала.
Небольшое отклонение от идеала неминуемо приводит к шуму в виде гула и воя. Симптомы могут проявляться под тягой, при сбросе газа или постоянно во время движения.
Даже когда положение пары сильно не изменилось, гудеть могут подшипники. Но на это почти всегда будет наложен шум нарушенного зацепления, как говорят, уходит пятно контакта зубьев.
Наличие износа, питтинга или коррозии на обоймах и элементах качения подшипников обязательно скажется на общей геометрии редуктора, пара начнёт работать некорректно и шумно.
Как определить, что шум издает редуктор
Диагностика редуктора обычно затруднена. Встречаются характерные признаки, по которым можно забраковать именно модуль главной пары и подшипников, но и они могут быть сильно замаскированы внешней обстановкой.
Классическими признаками можно считать:
Всё это будет предпосылками к демонтажу и диагностике моста, но с абсолютной точностью сделать вывод невозможно. Детали ходовой части расположены под кузовом, звуки могут изменять интенсивность и локацию самым причудливым образом. Опытные специалисты всегда внимательно проверят ступицы, карданную передачу, прочие агрегаты трансмиссии.
Что делать
Окончательный диагноз ставится после разборки редуктора на рабочем столе мастера.
Износ главной передачи
Если на шестернях видны следы неравномерного износа, поломок и выкрашивания зубьев, а главное – невозможно правильно выставить положение пятна контакта и диапазона боковых зазоров в зацеплении всем набором регулировок, то бракуется главная пара. Эти две шестерни подбираются на заводе и раздельно не заменяются и не поставляются.
В нормальных условиях пара изнашивается медленно, но обходится дорого. Возможно применение деталей сторонних производителей, но только с известной репутацией. При изготовлении хвостовика и ведомой шестерни используются только качественные материалы и сложные технологии.
Износ подшипника
Чаще всего частично разрушаются именно подшипники. Их качество в последнее время заметно упало, а нагрузка на них возросла.
Производители стремятся понизить стоимость, применяя детали с дешёвых рынков, при этом заботятся о снижении трения и шума, уменьшая габариты и устанавливая шарики вместо роликов. В результате редукторы не выдерживают и 100 тысяч километров без переборки.
Открутилась гайка хвостовика
Многие неграмотные ремонтники продолжают считать эту гайку только крепёжной, но не регулировочной. В результате нарушается технология сборки, не меняются одноразовые детали, гайки не держат натяг.
После ослабления в подшипниках появляется люфт, зацепление нарушается, редуктор воет, а сальник хвостовика не удерживает масло.
Надо обязательно при ремонте заменять подшипники, распорную втулку, маслоотражательные шайбы, точно регулировать натяг специнструментом. Иначе разрушится пара, а это означает конец редуктора, дешевле поставить контрактный.
Неправильная регулировка
Чаще всего проблемы начинаются после замены сальника хвостовика. Не обеспечивается нужный натяг пары подшипников хвостовика, они воют и изнашиваются.
Регулировке после полной разборки подлежат положение пятна контакта, величина бокового теплового зазора и натяги всех подшипников. Причём эти величины влияют друг на друга, работа проводится в комплексе со строго определённой последовательностью.
Необходим большой опыт, правильно регулируют редукторы обычно только на специализированных предприятиях, хотя случаются подготовленные мастера и в автосервисах, но это скорее исключение. Помимо опыта, надо располагать инструментом и специфическими запчастями.
Что будет если ездить с воем в редукторе
Чем раньше приступить к ремонту, тем больше вероятность отделаться заменой подшипников и сальников. Когда начнётся износ главной пары, восстановить бесшумную работу очень сложно, а «народные» способы, вроде густого масла и аналогично действующих присадок, помогают редко и очень ненадолго.
Иногда бывает достаточно просто заменить гайку хвостовика и сальник, восстановив правильный натяг подшипников. Но езда с отпущенной или перетянутой гайкой прикончит редуктор очень быстро, тем более, что такое состояние связано ещё и с потерей масла. Без смазки редуктора хватит буквально на несколько километров.
Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )