Новая нива что сделать в первую очередь

О том, что было сделано сразу после покупки.

…обо всём, но, это не точно (наверняка что-то уже забыл) и постараюсь вкратце

Каждый болт, гайки и т.д. которые попадались на глаза протягивались и смазывались.

После протяжки ходовой и прочего, была проведена антикоррозийная обработка (с разборкой салона). Обрабатывал знакомый и надо сказать — на совесть.

Затем, были установлены подкрылки TOTEM /NLL5220001/NLL5220002/NLL5220003/NLL5220004/.

Для установки понадобится немного саморезов, к примеру —
нержавейка VAG арт: N90974701 (М5×16) или оцинкованные FORD арт: 6707417 (М4.8×16).

Далее пошла работа с первоочередными мелочами, которая также заняла… некоторое время.

Червячные хомуты на патрубках сод нивы 20го года выпуска, с ними всё просто.

Пока патрубки свежие и не задубевшие, установил недостающие пружинные хомуты, один на патрубок отопителя (печки) – MUBEA 23х12 /23012008005/, два на патрубки термостата – MUBEA 41х12 /41012030005/.

И добавил пару хомутов на патрубок расширительного бачка — MUBEA 22х12 /22012030105/ и MUBEA 25х12 /25012000005/.

ниже, небольшая шпаргалка в помощь —

артикулы пружинных хомутов MUBEA для всей СОД нивы:

1. хомуты патрубка термостата идущего к блоку ❤:
1шт. – MUBEA 44х12 /44012040005/
1шт. – MUBEA 41х12 /41012030005/
1. хомуты нижнего патрубка термостата и патрубка термостата идущего к помпе 💙:
4шт. – MUBEA 41х12 /41012030005/
2. хомуты верхнего патрубка основного радиатора 💚:
2шт. – MUBEA 41х12 /41012030005/
3. хомуты патрубков отопителя (печки) 💛:
4шт. – MUBEA 23х12 /23012008005/
4. хомуты патрубков расширительного бачка 🔘:
1шт. – MUBEA 22х12 /22012030105/
1шт. – MUBEA 25х12 /25012000005/

Почётное место в ведре для мусора (рядом с червячными и прочим г@вном) занял заводской гнц, вместо него поставил анц (isai) ← наблюдаются постоянные перебои в работе сайта ¯\_ツ_/¯.

Вместо заводских фар головного света установил SAT /ST1001124/ + лампы KOITO /0744W/, поставил сетку ARBORI /SB102521/ на решётку радиатора.

С накладкой двери багажника поступил так же как и на предыдущей ниве. Конечно же на задний грз одел чёрную силиконовую рамку ПТП64 /50125610/.

Заменил хромированные уплотнители задних (глухих) окон на без`замковые.

Приклеил на пороги накладки Русская Артель /NL151802/, заменил скобу замка багажника.

Установил фильтр салона, сетку на сапог отопителя и плетёный трос капота.

Положил коврики в багажник и в салон.

Отмыл, причесал, накормил необходимым и полезным (вкусняшки будут, но после обкатки). Был бы хвостик наверно виляла бы им.

p.s. конечно же остались несколько не выполненных пунктов, а именно:

* сделать сход`развал (это просто необходимо), потому что с`р с завода — 100% для галочки ✅
* покрасить пороги, поскольку с завода они покрашены… да я х.з., гуашью наверно ✅
* поменять диски и резину, всё это есть, просто найти время для этого ✅
* заменить заводской руль на перешитый от урбан ✅
* заменить заводские пластиковые ГЦС и РЦС на нормальные
* поставить сидения от 3er e90, давно лежат и ждут своей очереди
* радиолу и колонки купить/поставить, вот здесь я пока в размышлениях какую и какие

Источник

Сразу после покупки новой Нивы

Самое первое, что нужно сделать после покупки — отогнать машину на установку сигнализации. Известны случаи, когда автомобилист, купив машину, заехал на 15 минут домой попить чайку… Что было дальше — понятно? Новую, беззащитную машину намного легче угнать, а потом и реализовать (мало ли уличных «автосалонов»?). Бригады угонщиков могут дежурить у автосалонов и потом просто проследить свежекупленный автомобиль. Поэтому изучите этот вопрос заранее, решите какую противоугонную систему (системы) лучше поставить и где это сделать — и прямым ходом туда. На крайний случай — охраняемая стоянка или гараж в охраняемом ГСК.

Крайне не рекомендуется ставить сигнализацию в автосалоне. Слишком много информации о хозяине машины сообщается при покупке, а когда известны еще и тип, особенности установки и коды противоугонной системы… Не рискуйте, лучше обремените себя добавочными хлопотами, в другом месте, к тому же, установка обычно намного дешевле.

Советы о типе сигналки и месте ее установки можно заранее получить в конференциях в сети. Рекомендуется сочетание электронной системы с механическими противоугонными средствами, например, «Гарант» на рулевой вал, «Solex» на педали, возможно еще замок на капот.

Кузов. Намазать мовилем или другим консервантом стыки крыши со стойками, задние петли двери, передняя стойка-переднее крыло. Отвернуть болты пластиковой решётки радиатора и смазать их графитовой смазкой. Отвернуть болтики хромированных ободков фар и тоже смазать их смазкой. При этой операции заодно рекомендую поменять лампы фар. Можно поставить 80/100W или 90/100W. Густо обмазать смазкой контакты звукового сигнала. Установить дворники 41 см или 45 см, вместо штатных 33 см, а назад поставить один из передних.

Двигатель. Протянуть поддон, переднюю крышку двигателя. Заменить высоковольтные провода на силиконовые. В 21214 сразу рекомендуется устранить течь масла из-под шпилек крепления впускного коллектора.

Трансмиссия. Заменить сцепление и законтрить гайку хвостовика КПП (последнее сделать обязательно, иначе коробка долго не проживёт; из тех коробок, которые попадали ко мне в ремонт, у 80% выход из строя произошел из-за отвёрнутой гайки). Везде проверить уровень масла. Прошприцевать крестовины и шлицевые соединения карданов. Проверить внутренние пыльники ШРУСов, не перекручены ли; если перекручены, то распустить хомут и поправить пыльник. Протянуть крышку редуктора переднего моста и проверить его крепление к двигателю.

Подвеска колёс. Протянуть всю ходовую часть. Вывернуть по одному болту из шаровой опоры,

смазать графиткой и ввернуть обратно. Так сделать со всеми болтами шаровых опор — их всего 4 шт., 12 болтов.

Тормоза. Снять задние барабаны, намазать графиткой посадочное место барабана и полуоси. Болты, крепящие барабан, тоже намазать. Густо обмазать графиткой штуцеры тормозных трубок около тормозного цилиндра, на заднем мосту на тройнике и на кузове у резинового шланга. Спереди снять тормозные колодки и утопить тормозные поршни (всего 3 шт.). Снять с них аккуратно пыльники. Выдвинуть поршни тормозного цилиндра многократным нажатием на педаль тормоза (очень осторожно, я для этих целей использую старые колодки без тормозных накладок: устанавливаю их вместо штатных, ставлю суппорт на место и нажимаю на педаль пока она не станет твёрдой). Смазать поршни вокруг тонким слоем смазки «Фиол-2У», утопить их назад, поставить пыльники на место. Смазать графиткой места контакта: прижимные скобы-суппорт. Обточить на конус верхний стопорный палец и собрать всё с точностью до наоборот. Густо обмазать смазкой штуцеры на блоке тормозного цилиндра и в месте соединения штуцер-тормозной шланг.

Электрика. Снять блок предохранителей. Отсоединять по одному проводу, обжать плоскогубцами контакт типа «мама» и поставить на место. Вытаскивать по одному предохранителю и подогибать лепестки. За комбинацией приборов есть силовой разъём, в нём 8 толстых проводов. Разъединить его и поджать контакты плоскогубцами.

Далее рекомендуется сделать антикор в специализированном центре под собственным бдительным присмотром (оденьтесь погрязнее).

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Для только что купивших НИВУ (LADA 4X4)

Для только что купивших НИВУ (LADA 4X4)

Сообщение Ghost_killer » 30 авг 2011, 14:06

И так заметил общаясь по форумам многие люди купившие новую ниву да и не только новую думают что с ней сделать(да и не только нивы),из того что могли не сделать при пред продажной подготовки,которой иногда и в помине не в автосалонах.
Поскольку сам я автомеханик в автосалоне попробую вам сказать где что смазать и подтянуть.

1. Проверить уровни Жидкостей:
1.1 Жидкость ГУРА, с завода льют Дикстрон (зелёного цвета)
её можно разбавлять ATF 320 масло для AКПП и прочих систем
1.2 жидкости тормозная и сцепления залита тормозная жидкость стандарта DOT4
1.3 Проверить уровень антифриза
1.4 Проверить масло в агрегатах и узлах проверить затяжку МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА. Если нужно долить,то с завода залито Масло Лукойл супер 10W40 но сприсадками для обкатки, Поэтому его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ЧЕРЕЗ 2-3 т.км. пробега. очень часто откручен
В двигателе щупом,в трансмиссии (РПМ,КПП,РК,РЗМ) уровень в норме если опущенный палец сразу нащупал масло то бишь в ровень с отверстием должно быть. Масло меняется также через 2-3 т.км. пробега,ибо после обкатки там не масло а жижа из стружки и масла!!

по мере вспоминания буду дополнять,так сразу всего и не вспомнишь)

Источник

Новая нива что сделать в первую очередь

Установка сигнализации и квазимузыки

Покупка новой Нивки в автосалоне описана в другом разделе. Заканчивается статья тем, что, выехав из автосалона я, нигде не останавливаясь, отправился в Установочный центр «Автотайм» к Феликсу на установку сигнализации. Напомню, что вместе со мной в автосалон и к Феликсу ездила Татьяна (ТВС), которая с ним хорошо знакома.

Заранее скачал прайсы нескольких фирм из Списка ALER’а и, пока машина была у Феликса, съездил в «Дождь» и «Восход-К» и купил то, что хотел бы сразу установить в машине.

Около часа мы прождали, пока ему подбирали заказ, затем минут сорок все это приносилось и грузилось в газель. Мою часть заказа принесли в самом конце. Прежние покупки в этой фирме мне удавалось сделать раза в два-три быстрее.

Покупка амо и стеклоподъемников в «Восходе-К», а не, скажем, в их розничном магазине «Русь», позволила мне сэкономить около 400 р.

А с подшипником меня подвела инерция мышления: по привычке купил тольяттинский. Не сообразил, что в моей нивой Нивке именно такой уже стоит и его просто не надо покупать:-).

Эта глава построена на основе заранее составленного списка работ, который корректировался и дополнялся при их выполнении. Перечислено в порядке «вспоминания» при составлении списка и слегка откорректировано по совместности работ. Большую часть работ выполнил сам, сложные вещи просил сделать Володюшку. Машина стояла около гаража, где он работает.

Залить в КПП после переборки минералку Лукойл-ТМ5 на время обкатки. Все равно скоро менять.

Протянуть гидрокомпенсаторы. Тоже были прецеденты, когда стучали клапана из-за ослабшего гидрокомпенсатора. У меня один был недотянут.

Протяжка всей подвески. Так называемой «предпродажной подготовке» в автосалоне никакой веры нет.

Проверить наличие смазки и расправить пыльники на ШРУСах переднего привода и промвала. Если пыльники плохо установлены, «гармошки» смяты или перекошены, они быстро выйдут из строя. Заранее их расправить проще, чем потом менять.

Разобраться, почему тугой руль. На обеих моих предыдущих Нивах руль никогда не был таким тугим. Есть версии: другая резина (на новой стоит К-156-1), тугие шаровые (снять, заложить ШРБ-4, раскачать и поставить обратно), маятник и рулевые тяги (также на предмет смазки).

Шаровые были сняты, смазаны и разработаны, но руль остался тугим. После перестановки К-156-1 с новой на старую Нивку, вращать руль на стоящей машине стало заметно тяжелее, но при движении машины разница не ощущается.

Прошприцевать карданы. Делаю это при каждом ТО, естественно, на новой машине тоже нужно прошприцевать крестовины и шлицы..

Отцентрировать раздатку на подставках со снятыми колесами. Этот способ, описанный в статье Центрирование раздатки, считаю самым эффективным.

Заменить амортизаторы по «кругу». О выборе амортизаторов я уже написал выше.

Обработать и смазать тормоза. Володюшка пишет статью на эту тему, фотографии уже готовы.

Отрегулировать индикатор уровня бензина. Стрелка при полном баке показывает примерно 4/5. Как эту проблему решал Володюшка, написано в статье Регулировка указателя уровня топлива ВАЗ-21214-20. У меня после доработки дренажа бензобака стрелка встала на отметку «1».

Установить отстойник пены в воздушную трубку бензобака. При первой заправке «под завязку» ближе к концу заправки из горловины сильно летели брызги, т. е. отстойник пены в воздушной трубке поставить необходимо. Как это сделано, описано в статье Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20.

Поднять передний номерной знак. Известная фича: при offroad’е Нива цепляет передним номерным знаком, из-за чего нижняя кромка гнется. Есть два варианта решения проблемы. Первый вариант: снять бампер, снять с него пластиковые накладки, поменять их местами, а бампер перевернуть. Второй вариант: просверлить новые дырки для номера симметрично старым, но не у нижней, а у верхней кромки. Я выбрал второй вариант:

Поставить задний номерной знак на нормальные болты и гайки. Снять задний номерной знак у Нивы какому-нибудь пионеру (или бандиту) ну ничего не стоит. Два паршивых саморезика отворачиваются отверткой из детского конструктора. Теперь номер стоит на двух нормальных винтах М6. Тоже, конечно, можно открутить, но уже не так просто.

Поменять местами моторы очистителя фар. Просто переставил мотор-редукторы, как рекомендовал Sindbad-Nivovod. Теперь дворники фар останавливаются в верхнем положении:

Поднять наверх воздухозабор продувки адсорбера (патрубок «AIR») и вставить в шланг ФТО от карбюраторныхдвигателей. Меня очень удивило, что в инжекторной Ниве адсорбер стоит так низко. Операция выполнена для того, чтобы спокойнее чувствовать себя в бродах. Были использованы остатки шланга, оставшегося от доработки дренажа бензобака. Кусок длиной около 15 см был надет на патрубок адсорбера и зафиксирован хомутом Norma 8/16 (стрелка на фото внизу). Конец шланга пришлось нагреть и растянуть. В другой конец куска шланга был вставлен один конец ФТО. На другой конец ФТО был также надет шланг, который был выведен к электромагнитному клапану омывателей фар и зафиксирован тем же хомутом на перекладине под запаской (фото вверху). На ФТО нужны хомуты 8/12, но можно использовать омега-образные хомуты, снятые с системы дренажа:

Сетка на решетку радиатора. Сетка закреплена точками герметика (см. статью Сетка на решетке радиатора). Остаток сетки был положен в воздухозаборник отопителя:

Для валов очистителей фар (желтая стрелка) и шлангов омывателей фар (красная стрелка) были сделаны отверстия: в нужных местах были раздвинуты нити сетки. При установке решетки на место нужно снять шланги омывателей со щеток:

Обработать графитовой смазкой и тектилом винты фар, их ободков и решетки радиатора. Известная проблема: как отвинтить эти винты уже после первой зимы. Резьбы смазаны графитовой смазкой, на головки снаружи брызнул тектилом.

Установить спойлер. По-прежнему считаю наиболее правильным для Нивы самый простой железный спойлер, установленный так, как рассказано в статье Как поставить спойлер.

Установить электростеклоподъемники. Я всегда обходился без них, но надоели вечные проблемы с ломающимися ручками, заклинившими роликами и т. п. Решился-таки поставить.

Первоначально мне показалось, что зуммер звучит слишком громко, и я приклеил его герметиком к плате рабочей поверхностью (торцом):

Но при пробной поездке оказалось, что зуммера не слышно. Тогда я приклеил его по образующей цилиндра:

Установить маршрутный компьютер. Купил в киоске Шевелева в ЮП (см. www.autocomp.ru) БК-214 (розничная цена в апреле 2003 г. 1022 р.). Все, что нужно для установки в ВАЗ-21214, есть в комплекте. Подключается очень просто. В моем случае потребовалось установить имеющуюся в комплекте перемычку между контактами 9 и 18 разъема иммобилайзера (это есть в инструкции). Иммобилайзер нормально работает. У Leo2131 ставить перемычку не потребовалось. Возможно, у нас стоят разные версии контроллеров.

Для размещения компьютера выбрал место под торпедой правее рулевой колонки. При прямом руле БК хорошо видно через промежуток между правыми спицами руля:

Сначала БК-214 был приклеен штатной полоской липкой ленты, но при первом же жарком дне, когда машина стоялм на солнцепеке закрытая, компьютер отвалился. Тогда клей с штатной ленты был смыт уайт-спиритом, а БК-214 был приклеен клеем «Супермомент» (можно использовать любой другой клей на основе циакрина):

Дополнение от 02.10.03. К сожалению, решение приклеить БК-214 оказалось неудачным. Два раза он отваливался, после чего конструкция крепления была радикально изменена.

Одеть чехлы на сидения. Forovod прислал мне письмо, что хорошие чехлы шьют на Ярцевской, 22, т. 142-71-47. Собираюсь там побывать и купить новые чехлы. Старые за шесть лет эксплуатации изрядно поистрепались.

Сделать сход-развал колес. Разумеется, поехал к Борису Загороднову. Сначала он сказал, что лучше с/р сделать после обкатки, когда все усядется-устаканится. И решил пока сделать с/р «начерно» с тем, чтобы отрегулировать все как следует через 2, 5 тыс. км. Обследование машины на компьютерном стенде показало, что задний мост перекошен на 40 минут. Был снят кронштейн одной из длинных задних реактивных тяг и миллиметров в 15-ти от родного отверстия было просверлено новое отверстие для болта крепления тяги. Перекос практически исчез.

И только после этого.

можно будет ездить и продавать старую.

Последняя редакция 17.07.03.

vlavuk дополняет (сообщение в конференции 26.04.03, оригинал):

Считаю, что не хватает важной вещи: проверка и добавка смазки в ШРУС приводов передних колёс и в ШРУС промвала (ALER: добавлено в статью и сделано). Там (особенно, в промвальном) бывает не смазка ШРУС-4, а лишь консервационная жижа.
Применительно к 5-дверным НИВАМ, это ещё и ШРУС на вале привода заднего моста.

AlexM-TVER (в письме от 23.07.03) пишет:

Всем известно, что при ремонте масса времени тратится на разборку агрегатов, борьбу с закисшими гайками, которая нередко заканчивается сорванной резьбой, поломкой болтов или шпилек. Часто это происходит не при первом ремонте, а постепенно. Открытая коррозии часть резьбы при отвинчивании гайки просто сминает нитки резьбы. Поэтому рекомендуется использовать новый крепеж. Но если это шпильки раздатки, стабилизатора поперечной устойчивости, задней опоры двигателя. Сорванная резьба или сломанная шпилька доставит массу хлопот. Как победить эту проблему, достаточно полно изложено в FAQе и конференции. Но если ремонт в поле? Когда нет приспособлений, инструмента, а главное опыта!

Вместе с тем есть масса профилактических способов, которые помогают, хоть и не полностью, но избежать этих проблем. К ним относится тривиальная антикоррозионная обработка всего крепежа на новой машине. Не доверяйте ее сервису. Не поленитесь 1-2 часа поваляться под машиной и смазать «Мовилем» или ему подобным составом еще сияющие девственной чистотой гаечки и болтики. Еще лучше, после высыхания состава, все обмазать пластилином. Причем «Автопластилин с антикоррозионным составом» позволяет работать с еще жидким «Мовилем», т. к. растворяется им.

Хорошо зарекомендовала себя (дедовский способ) «Невысыхающая оконная замазка» (продается в хозяйственных магазинах). При сильных морозах она не трескается и при жаре не плывет.

Dron в ЛС от 03.02.09 предлагает:

Способ снижения вероятности деформации задних арок снизу.

Источник

Топ-10 доработок для Нивы

Вступление

Автомобиль Нива один из самых доступных внедорожников в настоящее время. Ведь данное авто обладает всеми качествами настоящего мужского автомобиля, а это полный привод, блокировки и повышенные и пониженные передачи, ну что еще нужно для счастья? Правильно, для счастья нужна надежность, которой так не хватает современной Ниве. Но печалиться не стоит, ведь ВАЗ 2121 производиться уже столько лет и гаражные знатоки уже давно решили множество проблем и ошибок допущенных заводом изготовителем, правда доработать их придется самому, но зато в итоге получиться отличный автомобиль с малым количеством неприятных моментов.

В данной статье рассказывается о доработках, которые должны быть практически в каждой Ниве, а именно рассмотрим техническую часть, нуждающуюся в тюнинге.

ТОП- доработок Нивы

Начнем с технической части и будем постепенно углубляться в «дебри».

Усиление заднего моста

Данная доработка может понадобиться в большинстве для любителей быстрой езды по бездорожью или при скоростном перескакивании бордюров и лежачих полицейских. Прочность заводского чулка на Ниве оставляется желать лучшего, а если подвергать его серьезным нагрузкам, то вероятность погнуть его не такая уж и маленькая, поэтому при агрессивной езде по бездорожью усиление моста одна из важных деталей.

Плюсы:

Минусы:

ШРУСы вместо крестовин

Всем владельцам Нивы известны вибрации при наборе скорости, а так же стуки при переключении передач, особенно заметные на Нивах с длинной базой (пикап, 2131). Виной вибрациям являются люфты, в карданной передаче, образующиеся при износе крестовины. Многие меняют карданы с крестовиной, на карданы со ШРУСом. После замены карданов можно навсегда распрощаться с вибрациями. Следует отметить что такая доработка весьма не из дешевых.

Плюсы:

Минусы:

Передние тормоза

Нива никогда не славилась своей тормозной системой, а ее передние тормозные диски не имеющие вентиляции, сильно перегреваются даже после пары интенсивных торможений, после чего значительно снижается эффективность тормозов в целом. Заменить тормозные диски можно на вентилируемые, что позволит лучше отводить тепло от них и повысить эффективность торможения автомобиля.

Плюсы:

Натяжитель цепи ГРМ

В Ниве в качестве привода ГРМ используется цепь, которая начинает греметь уже спустя 20-40 тыс. км пробега не говоря уже о старых автомобилях, но проблема кроется не только в растяжении цепи ГРМ, но и в натяжителе этой цепи. Автоматический натяжитель имеет очень маленький ход и его не хватает для надежного натяжения цепи, поэтому многие владельцы Нивы используют простой механический натяжитель на резьбе.

Плюсы:

Минусы:

Реактивные тяги

Реактивные тяги Ниве достались от Жигулей и честно говоря, оставляют желать лучшего, но вот уже нова Нива Урбан получила свои рычаги, отвечающие всем критериям надежности и комфорта. Сайлент-блоки на рычагах у Нивы Урбан имеют больший размер, что позволяет автомобилю ехать плавнее, а это повышает срок службы рычага.

Плюсы:

Минусы:

Пружины

Довольно часто владельцы Нивы сталкиваются с проблемами проседания автомобиля. Казалось бы, клиренс Нивы, итак, большой, но со временем начинает уменьшаться, а виной всему проседание пружин. Если передние рычаги на вашем авто стали параллельны земле, то пора менять пружины на новые, более усиленные, например, от фирмы РЕЙД.

Полюсы:

Шноркель

Многие ставят шноркель на крышу автомобиля, для этого потребуется резать капот и иногда даже получать специальное разрешение в ГАИ, но это не всегда нужно. По своим характеристикам, Нива не сможет заехать в брод выше капота, так как из-за своего веса при форсировании брода глубиной выше капота на Ниве начинает всплывать задняя часть подобно поплавку. Поэтому шноркель до крыши это лишняя трата денег. Достаточно лишь сделать шноркель из канализационной трубы под капотом, как показано на картинке.

Плюсы:

Колеса

Для любителей езды по бездорожью лучше всего на Ниве заменить колеса с радиуса 16 на 15, так как на 16-ом радиусе найти хорошую резину довольно сложно, а если и удастся это сделать, то стоить она будет намного дороже. Многие владельцы Нивы гоняющие по грязи устанавливают на свое авто 35 (235/75/15) колеса, которые кстати подходят на нее без каких-либо доработок.

Плюсы:

Минусы:

Багажник

Багажный отсек в Ниве хоть и кажется большим, но посадив в авто несколько человек он становиться минимальным, а при поездке на рыбалку или в поход и вовсе с собой ничего не взять. Спасает ситуацию багажник на крышу, на который можно уложить множество различных вещей и даже установить ПТФ, которые добавят харизмы автомобилю

Плюсы:

Минусы:

Дополнительная оптика

Многие используют Ниву как второй автомобиль по езде на бездорожье или в лесу. Иногда головного света Нивы бывает недостаточно, так как оптика данного авто еще от ВАЗ 2101, она уже морально устарела. Для улучшения света в Ниве можно установить специальное светодиодную лампу, которая значительно улучшит световой поток на автомобиле.

Плюсы:

Минусы:

Видео

Источник