Нива шевроле что то гудит на скорости
Вибрация и гудение. Поиск причин
С момента снятия переднего кардана и его шприцовки 1.5 месяца назад, появилась вибрация в трансмиссии… После этого я уже и крышки раздатки с 2ух-рядниками поставил, и кардан пробовал на 180 градусов поворачивать на флянцах, и всё равно вибрация есть начиная от 60 км/ч… Может раздатку кривовато прикрутил…
Вообщем решил для начала передний кардан открутить и поездить без него
Пора гайки менять, грани уже слизало. Одну гайку бородком пришлось откручивать.
Карданы стоят родные, тирсан, уже 9 лет им… крестовины в идеале, никакого люфта…
А вот в шлицах небольшой люфт присутствует, может он и даёт вибрацию…
Поездил без переднего кардана, вибрация стала поменьше, но всё равно есть… Тут либо промвал виноват, либо задний кардан… Надо попробовать задний и передний карданы тусануть.
Теперь насчёт гудения с передка. Проявляется при поворотах на низкой скорости. Сначала казалось что гудит слева) потом, что справа)… стал грешить на подшипники ступичные…
Разобрал правую сторону, покрутил за гранату, оказалось что гул идёт из блокировки.
Блокировка винтовая Val-racing, прошла на текущий момент 1871 км, масло еще не менял, нагрузку не давал. Вот думаю, чего б она гудеть стала? Чёт на видео не стал снимать, как оно гудит, на улице темнеть уже стало. Но звук такой типа гула с пощёлкиваниями… такое чувство, что насухую трётся)
Короче надо будет потом слить масло с РПМ, проверить цвет и консистенцию, может стружка там… И залить уже на постоянку Castrol 75w140.
Думаю снимать и разбирать редуктор смысла нет, всё равно блокировка в своём корпусе, так что там ничего и не увидишь…
Проверил подшипники, насколько это возможно, без вытаскивания сальников…
Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары
Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )
Гул и легкая вибрация откуда она?
Здорова всем! Нужен совет людей бывалых по трансмиссии. Вообщем решил я к зиме поменять масло в трансмиссии на полусинтетику. Задний мост, кпп, рк всё без проблемм, на переднем мосту решил перед заменой сменить сальник хвостовика т.к. сырил уже. В принципе дело не мудрёное, но признаться, когда ставил флянец на место перетянул гайку и как следует перетянул, чёт затупил хотя с мостами уже имею дело не в первой. Поняв что накосячил, всё раскрутил обратно, разобрал, распорная втулка естественно под замену. Поставил новую втулку, собрал всё обратно и затянул как положено с необходимым усилием на прокручивание как описано в книге. Кардан на место, масло в редуктор и на выезд. Вроде всё было ничего пока я не разогнался до 60 км. — в салоне стало как то больше шума помимо того что был до этого от колёс с кордами оф роад. С увиличением скорости шум увеличивается, но не сильно. Самая хрень вылезла когда я пустил авто накатом на скорости 90 км., появился довольно приличный гул и легкая вибрация по кузову, под нагрузкой гул пропадает. Нет этого гула и при торможении двигателем.
Пообщавшись с интернетом о возможных причинах, начал с самого простого это снять передний кардан. Убрав передний кардан вибрация и гул исчезли, шумовой фон в машине стал как и прежде на всех режимах движения. И вот мне не понятно что могло случится с карданом если это действительно из за него всё? С карданом ничего не делал вообще и даже поставил его так же как он стоял когда я его снимал. Шрусы на нём в исправном состоянии без люфтов практически. Может всё таки дело не в кардане? нехотелось бы покупать за зря новый, не очень он и дешёвый.
12.10.15. Поскольку карданы на шевике одинаковые, решил ради чистоты эксперимента поставить задний кардан на перед. Ну что могу сказать шумы какие то есть, но общий фон можно сказать «чистый», но оно и понятно масло залито пожиже чем была минералка потому сравнивать теперь не с чем, да и кардан задний уже не новый тоже. Короче кардану переднему походу кирдык, зажимал в тиски и шатал шрусы во всех проекциях и всё таки с одной стороны люфт радиальный нащупал. Думаю провести ещё один опыт- кардан стоял люфтовым шрусом к мосту, а попробовать перевернуть наоборот, всётаки раздатка «качается» на подушках и в какой то степени будет гасить небольшой дисбаланс. Если получится, то хотябы какое время можно будет поездить, пока кардан найду нормальный.
13.10.15. Перевернул кардан люфтовым шрусом к раздатке и действительно эффект есть, такого гула как был нет, легкая вибрация появляется только на скорости 80 км. и дальше опять не ощущается. Короче пока можно ездить, но о кардане на будущее всё же придётся позаботиться.
21.12.15. Приобрёл у официального диллера кардан Белкард. Поставил его на зад, а задний шрусовый на перед, теперь всё гуд.
Помогите.Гул в салоне
3 дня назад купил в автосолоне Шниву.Пока гнал ее в свой город, это 150км.При скорости 80-100 появляется гул в салоне.Подскажите что это?Машина новая.
А нехера на необкатанной машине такие скоростя развивать!
Раздатка это воет или коробка передач.
Вообще, до 1 ТО надо машинку эксплуатировать стараться бережно. Потом, после смены ВСЕХ жиж, можно и отжигать начинать.
Ты главное не сомневайся, какое гамно там везде залито ДЛЯ ОБКАТКИ! А на таких скоростях эти жижи дают огромный износ. И до ТО-1 гонять нинада. Макс 80 км/ч. На карбовые машины вообще ставили раньше на вазе ограничитель хода тросса газа. Что-б не газовали резко и не могли сильно разгоняться. 😉
у меня практически тоже самое только машина 7года.крепись это нива.если узнаешь причину отпишись пожалуйста)
гул может быть от резины, воет раздатка, шумоизоляция должна помоч…
или просто надо карданные валы балансировать. Мне помогло после балансировки процентов на 30-40 стало тише
дорого стоила балансировка?:)
Я вот только 800км на своей откатал, гул с начала был, а щас его все меньше и меньше становится, детали наверное притираются
Гул от новой это норма. Сначала думал что масла забыли залить. Проверил) Все прошло после замены масла везде на Кастрол синтетику.
Вот то-то же, а то умники всякие тут возмущаться любят.
подрамник на раздатку ставить надо и шумку и вибро делать и будет как иномарка прям)
Привет парни.
Если у тебя это первая нива и ты раньше на таких не ездил, то попробуй прокатится на другой ниве у знакомого — сравни. После этого — можно будет копать дальше. На нивах присутствует гул (два моста + раздатка), но он должен быть умеренным, не напрягающим. Сравни с другой, а там видно будет. На крайняк найди обьяву о продаже б/у шевика и с ним прокатись, послушай. Выбирай по новее, а лучше на нескольких.
У меня тоже воет, от 60 до 75 где-то, потом пропадает, причем когда на газ давишь воет, отпускаешь перестает
Непонятный гул под капотом №1
Уже как неделю наверно появился непонятный гул в моторном отсеке. Думал, что ремень генератора, но его заменили и гул не пропал, но стал заметно тише.
В автосервисе так и не поняли откуда он идет, но я грешу на ролики натяжения приводного ремня. Купил новые. Посмотрим, решат ли они проблему)
Но может кто-то сталкивался? гул, то нарастает, то стихает, на скорости его нет, а когда стоишь на холостых оборотах, то он начинает появляться. Не понятно как то.
И еще момент. Пока не прогреешь мотор, он дергается как сумасшедший. Это нормально в принципе?) так то он не троит. Когда он чуть прогреется, то не дергается больше.
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 8
Что в итоге гудело?
Вроде как выжимной подшипник, но решил поменять сцепление в сборе.
У меня тоже гул стоял как тока ролики поменял сейчас приработались попал гул
думаю дело не в роликах. посмотри пожалуйста видео во второй записи, может ты разберешь?)
У меня тоже был гул, как раз из-за подшипника натяжного ролика ремня генератора.
На сколько я помню, если подшипник убитый, то он шумит, а не гудит. А тут именно гул( не знаю как объяснить. В общем поменяю ролики, если не поможет, то сниму на видео этот гул
Привет, попробуем помочь твоему горю.На истину в последней инстанции не претендую, хочу предложить алгоритм поиска шума. Поехали: запускаем двигатель, полностью исправный допускает короткое время побрякивание цепи привода ГРМ и постукивание клапанов из-за гидрокомпенсаторов, но это несколько секунд. Масляная магистраль заполняется и все замолкает. Подольше может шуметь из-за плохого масяного фильтра, который сбрасывает масло при долгой стоянке. Если фильтр заменить на хороший, который держит масло, пусковые звуки будут недолгими или вообще уйдут. Дальше, шум подшипников генератора и помпы, причина, износ в следствии перетяжки приводного ремня, неправильная, свободная натяжка так же не допустима, помимо износа самого ремня чревата неправильной работой гидроусилителя руля, недозарядом аккумулятора, и перегревом двигателя из-за недостаточной работы помпы системы охлаждения. Все эти шумы и недостатки определяются поднятием капота и на слух. Предупреждаю, ремень на прогретом двигателе более натянут, чем на холодном. Я регулирую до устранения проскальзывания на холодном, на слух. Достаточно покрутить рулем при запуске двигателя что бы понять нужно ли подтягивать. Слишком свободный ремень засвистит. Без фанатизма, перетянутый ремень так же плохо, как и не дотянутый. Следующий момент, опоры двигателя, при их обрыве или изломе опорных площадок самих резиновых опор возникают всякие непонятные звуки разной тональности, определяется покачиванием двигателя в поперечной плоскости упираясь в ресивер. Неисправность себя покажет, стуками, хрустами и большой амплитудой качания собственно самого двигателя. Следующее, издают неприятные звуки незакрепленные щитки суппортов и передний тонкий щиток защиты двигателя, звуки в виде дребезга если не прикручены или надорваны, или касаются других деталей, которых не должны касаться. Могут входить в резонанс при повышенной вибрации двигателя. Еще часто хулиганит щиток защиты выпускного тракта, из-за не затянутого крепежа, или облома мест крепления. Определяется на слух на яме из под машины, ну и на ощупь. Далее, нарушена регулировка ступичных подшипников, шумят на ходу, звуки могут быть страшными, а могут быть просто зудом и шорохом. Что бы уменьшить вибрацию, нужно регулярно проверять балансировку колес, причем всех. Из-за неправильной работы тормозов, а именно подтормаживающее левое или правое колесо, могут вызвать удары в трансмиссии и шум в переднем мосту, прокручивание дифференциала, характерный ширкающий звук с переодичностью меньше скорости вращения колес. Лечится регулировкой тормозов и приведением их в исправное состояние. Карданные валы тоже могут бить по ушам из-за изношенных крестовин и шлицевой части, вибрация, рокот и все что с этим связано аккустически. Это минимум, что можно и нужно контролировать без особых затрат. Про дерганье двигателя на холодную писать можно до следующего пришествия. Лучше диагностики умелым специалистом ничего не придумали. Лишь бы не нарваться на развод на бабки. Успехов, борись за здоровье своей машины и она отблагодарит тебя. Проверено практикой.
спасибо за подробное описание, но ничего из перечисленного не подходит. Если не трудно, посмотри видео во второй записи, ты этот гул отчетливо слышно. Может разберешь что это? я предполагаю, что это выжимной подшипник, т.к. при нажатии педали сцепления (даже при легком) гул исчезает. очень жду твоих мыслей) спасибо