Ниссан примера п11 педаль сцепления упала в чем проблема
Тугое сцепление, Кулиса КПП. Решение
Всем здравствуйте.
Одна из распространённых проблем Nissan primera p11 – тугое сцепление, которое по мере эксплуатации машины, неизбежно становится таковым. В результате при нажатии на педаль, приходится прикладывать большие усилия.
Итак, есть три основные причины тугого сцепления Р11 (кроме случаев, когда сцепление пора менять из-за износа его основных узлов):
1). Трос сцепления. Со временем он начинает туго работать, затем разлохмачивается и может даже порваться. Соответственно, трос следует снять и тотально смазать изнутри (если его состояние ещё нормальное) либо заменить на оригинал (если трос уже начал разлохмачиваться). Многие отмечают, что положительный результат от этой процедуры может оказаться очень заметным.
2). Вал вилки и выжимной внутри купола коробки. Из-за конструктивных особенностей Р11 эти детали время от времени требуют смазки. Но чтобы туда залезть и смазать, надо много чего разобрать (что дорого и долго). Поэтому некоторые энтузиасты предлагают радикальное решение: в куполе коробки высверливается небольшое отверстие, через которое производится смазка (из шприца), после чего отверстие затыкается пробкой.
3). Сама педаль сцепления. Оказывается, она тоже время от времени требует смазки и может ощутимо влиять на мягкость нажатия.
В итоге было проделано всё вышеописанное.
Сначала сняли трос сцепления и хорошо пролили его насквозь «вэдэшкой», пожмакали как следует и т.д. Установили назад, настроили. Результат не впечатлил. Трос я уже менял пару лет назад (на оригинал), поэтому его состояние в данный момент оказалось вполне нормальное. Но смазали, и ладно – профилактика.
Затем (спустя неделю) занялись валом вилки и выжимным внутри купола коробки. Взяли дрель (сверло на 6 мм) и просверлили отверстие в куполе ближе к его сужению, т.е. дальше от мотора.
Дальше цитирую коллег из интернета:
«В общем рассверлили отверстие в точке №4, и шприцом с длинной трубочкой заливали масло так чтобы оно попало на вал вилки и на выжимной (показано черными линиями). Потом надо заглушить дырку болтом, намотав на него изоленты (или вставить деревянный чопик, ну или резиновую заглушку от ВАЗа)».
Сколько заливать масла – вопрос спорный. Кто-то рекомендует 100 грамм, мы залили 30 и много-много-много раз понажимали педаль.
Выжимать сцепление стало заметно легче!
После этого «для полноты картины» была проделана процедура смазки педали сцепления из салона специальной супер-смазкой:
И это было очень правильное решение.
В результате сцепление теперь выжимается НАМНОГО лучше (мягче, легче и плавнее), чем раньше, вопрос лишь в том – насколько долговременным окажется эффект.
Часть 2. Замена втулок в коробке передач.
Ещё одна типичная болячка Nissan primera p11 – разбалтывающаяся с годами кулиса коробки. В результате передачи начинают втыкаться не чётко и с заметным усилием, в движении появляются посторонние шумы и т.д.
Первое что следует сделать в этом случае – заменить пластиковые втулки, заодно посмотреть состояние пружинки под защитой.
Всего там 6 втулок (2 толстых и 4 тонких). Первые 2 из качественного капролана (не Китай!) заказал по чертежам с форумов на одном местном предприятии, остальное недорого докупил у коллеги (у него остались незадействованные деталюшки с такой же замены).
Итак, на первом этапе были заменены 4 втулки (2 толстые и 2 из четырёх поменьше) на основной крестовине (старые оказались убитые в хлам!). Всё обильно смазали, естественно. Результат – передачи стали втыкаться НАМНОГО легче, работать всё стало тише. Пружика под защитой кстати тоже болталась, её крепление с одной стороны традиционно оторвалось от времени. Вернули на место.
Через пару недель поменяли оставшиеся 2 тонкие втулки (родные тоже были практически разбиты) и большую резиновую NSB-062. Это конечно тоже повлияло положительно (передачи стали включаться ещё чуть мягче), но разница оказалась не так заметна, как после замены втулок на крестовине, так что больше для профилактики.
В общем, всё не зря, я доволен.
Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления: причины и решение
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
Рекомендуем также прочитать статью о том,
что представляет из себя цилиндр сцепления
. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы
не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на
. Это позволяет отводить
и прекращать передачу
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Видео «разбор и ремонт сцепления»
Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.
Если лопнула пружинка
В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.
Как поменять пружину:
Замена тросика
Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.
Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
Методы решения проблемы
Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
Рекомендуем также прочитать статью о том,
как выполняется регулировка педали сцепления
. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Педаль сцепления стала мягкой: причины
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Регулировка педали сцепления: как выполняется…
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
После замены сцепления не включаются передачи…
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Нажимной диск сцепления в устройстве сцепления…
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Замена сцепления ДСГ: как поменять сцепление самому
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Провалилось сцепление: причины и ремонт
Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.
Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Проблема с выжимом, или как настроить сцепление гидро под усиленную корзину
О том как должно работать сцепление любое, не важно тросик или гидро я знаю итак.
У меня до этого на гидре работало отлично сцепа, был холостой ход педали как и должен быть на всех сцеплениях, и выжим был чуть ниже середины педали.
Когда сцепление подгорает тогда выжим уходит вверх по педали и сцепление надо регулировать. (да гидра тоже регулируется).
Так вот, суть в чем… щас стоит коробка с блокой и сцепление усиленное, корзина другая более жесткая, и диск оригинал.
И никак не могу настроить выжим нормальный, палка о двух концах получается, варианты:
1. Сцепление хватает чуть ниже середины, как и надо, передачи вкл легко, НО пропадает холостой ход, и подшипник выжимной постоянно в зацеплении с корзиной
2. Выжим в самом полу, тоесть нажал в пол пока педаль не уперлась, чуть чуть отпустил буквально 2-3мм и уже хватает, передачи вкл тяжело, так как идет недовыжим, НО зато появляется холостой ход педали и выжимник не цепляется за корзину.
Для ясности приложу картинку, там все описано, надо вообщем сделать так чтобы было как в №3 варианте, тоесть как в мануале по заводу и должно быть, и как собственно и было у меня на обычном старом сцеплении.
Вопрос: что со сцеплением? как же настроить под усиленную корзину его? и нет я его не разгерметизировал, отсоединял систему замкнутую, так что как было все так и осталось воздух попасть никак не мог туда. Прокачивал я его в том году еще на старом сцеплении, воздуха небыло там.
Пока что моя версия что новая корзина имеет более большой ход, и для ее выжима нужно чуть больше хода цилиндра на коробке, но его видать не хватает, или воздух в системе.
Еще говорят на сцеплении гидре стоит демпфер, который гасит резкие броски сцепления, и его все выкидывают, типо это мешает четко переключать передачи, он у меня стоит как и надо с завода. может его выкинуть и закольцевать систему.
Вот как он выглядит и где стоит.
Пропало сцепление…и ремонт. И про обороты.
Была у меня такая проблемка — после морозов педаль сцепления находилась на уровне 2 см от пола, и, соответственно, утром, первые 5-7 км передачи приходилось практически вбивать, на месте заднюю или первую включить было практически нереально. Ок. Вечером, часов в 7, вызвонил друга Алексея, попросил подъехать понажимать педаль сцепы. Технически, если бы это был цилиндр сцепления, достаточно было бы просто при нажатой педали немного отпустить штуцер прокачки на рабочем цилиндре, так 5-10 раз, и сцепление прокачано. Но — япошки концетретрепттивы отремонтированные нитками. Моя рука с трудом долазит до цилиндра. А если делать по мануалу — т.е. накинуть трубку и опустить ее в баночку с тормозухой, пришлось снимать аккумулятор и площадку под него.
И все бы ничего, но — вот сделали 15 качков педалью, я отпустил штуцер прокачки, потом затянул. Педаль осталась в полу. Ок. Рукой подняли ее и попытались прокачать, дергая туда-сюда, в надежде, что она сейчас наберет новую порцию тормозухи и «встанет». А вот нифига. 20,50, 100 качков. педаль все так же лежит в полу. Попробовали завести двигатель, особенно ничем не помогло. На часах пол-десятого, стало понятно, что домой я поеду на тралике. Спасибо Алексею, подбросил до дома.
В общем-то, стало понятно — что чему-то хана. Либо рабочему цилиндру, либо главному. Рабочий в принципе простой, там поршень, и все. Т.е. было бы ему хана(большой износ), давило бы тормозную жижу наружу, а этого нет. Значит, главный цилиндр.
Начал поиски — б/у просят от 15 до 50$, новые от 25$ за откровенный китай до 70 за оригинал( тоже китайский, естественно). Что было для меня дороговато…Поэтому начал искать ремкомплекты, и оказалось, что в теории, ремкомплект главного тормозного цилиндра должен подойти. Нашел, купил, цена вопроса — 1,7$. Даже не стал смотреть и мерять за эти деньги — все равно нужно снимать свой, а там разберу и определюсь.
Осталось снять свой. Для этого:
1) в педальном узле рожковым ключом ослабляем гайку на шпильке, которая вкручивается в педаль сцепления, после чего выкручиваем эту шпильку из педали — саму педаль снимать не надо! После этого видим 2 гайки(на 14, по-моему), которыми прикручена педаль, их и откручиваем. Все, Главный цилиндр сцепления откручен.
2) под капотом снимаем дворники, пластик, трапецию и само корыто. Шприцом из тормозного бачка отсасываем сколько сможем тормозухи — все что не отсосете, при съеме шланга рискует вылится. Но — система не завоздушится все равно, т.к. отвод на цилиндр сцепления стоит чуть выше уровня завохдушивания, просто попадете на доливку. Слева от тормозного бачка(по ходу движения) и увидим наш цилиндр. На него идет 1 шланг с бачка с тормозухой и 1 металлическая трубка, которая идет к рабочему цилиндру сцепления. Шланг на пружинном зажиме, трубка откручивается как любая тормозная трубка рожковым ключом на 10. Все. Цилиндр можно вынимать.
3) чистим, вытираем. Со стороны штока видим пружинное кольцо. Внимание — внутри цилиндра пружина под давлением! Уприте во что-то шток и только потом отжимайте кольцо. Я не упирал, и внутренности красиво улетели к потолку)))
4) Внутрянка: пружина, пластиковый шток на котором 2 манжеты, металлический шток, который вкручивается в педаль и кольцо-стопор. Все. В ремкомплект как раз и входят 2 резиновые манжетки и кольцо стопор.
Я просто все почистил, запомнил, как должны стоять манжеты(они НЕ симметричные), смазал пластиковый шток маслом, натянул новые манжеты на их места и собрал цилиндр.
5) сборка в обратном порядке. В педаль шток можно вкрутить на глаз, пока. После чего доливаем дормозуху выше максимума и рукой качаем педаль сцепления. После 10-15 качков она уже «Стоит». Так как помощника у меня не было, я на последнем качке нажимал педаль сцепы, и фиксировал ее палкой, упирая ее в водительское сиденье. После чего шел к рабочему цилиндру и без всяких приблуд и шланжиков ключиком на 8 немного откручивал штуцер прокачки и тут же закручивал. Т.е. спускал сначала воздух, потом тормозуху с воздухом. И так 10 подходов по 15-25 качков, пока не почувствовал, что воздуха в системе больше нет.
6) шток в педаль сцепления ввернул так, чтобы при ненажатой педали от центра педали(ее площадки) до пола было 16-17 см, после чего зафиксировал гайкой. Немного отрегулировал ограничитель хода(с другой стороны от педали вкручен болт, тоже с гайкой).
7) все. Передачи переключаются легко, но пришлось привыкать к новой педали сцепления — теперь она стоит высоко, я то уже привык к ее «половому» положению)))
И про обороты. Как я писал — на холодную они закидывались до 2000-2500, после чего опускались до прогревочных 1200-1300. Так вот. У нас уже 3-4 дня температура +1-+7. И баг пропал. На холодную повышаются до 1500 максимум(сегодня, утром было +1), при +7 вообще поднялись до 1100. Таким образом смею предположить, что во всем виноват датчик температуры двигателя)
И да. Разобрался с SECURE надписью на зеленом — снова снял голову — оказалось, не до конца защелкнул колодку в нее. После исправления все заработало.