Ниацинамид с чем нельзя сочетать в косметике

Чтобы не навредить коже: как правильно сочетать активные компоненты в косметике

За кожей всегда хочется ухаживать много и качественно, и порой мы наносим одно средство с активными компонентами за другим, совершенно не задумываясь об их сочетании. А ведь ретинол в компании с цинком вызовет сильнейшее раздражение и не окажет никакого эффекта. Поэтому так важно знать, как правильно использовать компоненты косметики, чтобы максимально улучшить состояние кожи и ни в коем случае ей не навредить.

Специально для PEOPLETALK Ася Мкртчян, биолог, косметолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, рассказала все о правилах сочетания активных ингредиентов в косметике, порядке использования средств с ними и о том, как усилить эффект от некоторых компонентов.

Есть ли жесткие правила сочетания компонентов?

Известно, что многие компоненты, одновременно присутствуя в том или ином средстве, могут создавать «химический конфликт» друг с другом. К числу строгих правил сочетания компонентов относятся следующие:

– компоненты не должны усиливать действие друг друга;

– компоненты не должны нейтрализовать действие друг друга (в результате чего они вообще не будут проявлять свои свойства);

– компоненты не должны оказывать противоположное действие (например: заживление и эксфолиация, или отшелушивание).

Какие компоненты нельзя сочетать между собой?

Нельзя сочетать ретинол с AHA-кислотами (чаще всего это фруктовые кислоты, молочная, миндальная кислота).

AHA-кислоты нельзя сочетать с эфирными маслами

В данном случае отсутствует контроль над действием кислоты, то есть кислота может усилить или ослабить свое действие (в зависимости от своего молекулярного веса). Также может наблюдаться неравномерное нанесение кислоты (в случае нанесения пилинга).

Нельзя сочетать белки (пептиды) с кислотами

Необходимо следить, чтобы в одном средстве не были совмещены такие компоненты, как парафин, воск, силикон и пептиды.

Поскольку пептиды являются укороченной формой белков (обладают молекулярно мелкой формой и небольшим весом), они рассчитаны на глубокое проникновение. В средстве с плотными веществами, которые действуют как протекторы (то есть, наоборот, не дают проникать определенным «условно легким» веществам и компонентам), работа пептидов будет неэффективной.

Нельзя сочетать кислоты и спирт.

Такой тандем вызывает раздражение кожи, разрушение гидро-липидной мантии.

Нельзя сочетать скрабы и энзимные пилинги с кислотами

В данном случае будет происходить двойное повреждение кожи: механическое (за счет скраба) и посредством действия кислот.

Лаурилсульфат – компонент, который используется в средствах для образования пены (например, в пенке и гелях для умывания). Его не следует сочетать с кислотами. То есть в домашнем использовании после средств для очищения кожи в составе с лаурилсульфатом нельзя использовать лосьоны с кислотами.

Ниацинамид (он же витамин B3 и PP, никотиновая кислота) не рекомендуется сочетать с маслами, парафином и силиконами, поскольку он является водорастворимым витамином, то есть он активен в своей водной фазе. В сочетании с парафинами, силиконами и маслами он будет неэффективен, результата не будет.

С чем сочетается и не сочетается витамин С?

Витамин C в составе средств бывает стабильный и нестабильный.

Нестабильный витамин C (аскорбиновая кислота) не работает при контакте с кислородом и под воздействием солнечных лучей, то есть применять его днем нет смысла.

Стабильная фаза витамина С (например, магний-аскорбил-фосфат) уже не будет разрушаться под воздействием солнечных лучей – его можно закрывать солнцезащитными средствами и использовать днем.

Если речь идет о кислородосодержащих масках и кремах, рекомендуется сочетать их именно со стабильной фазой витамина С (то есть в формате «аскорбил»).

Какие средства можно / нельзя наносить до / после ретинола?

Ретинол (витамин А) не сочетается с AHA-кислотами, серой и цинком. При таком сочетании можно получить дерматит, раздражение кожи, а также ожоги (так как кислоты усиливают действие ретинола).

До применения средств с ретинолом необходимо не меньше чем за две недели исключить использование всех видов пилингов. Также после применения средств с ретинолом необходимо на полгода прекратить применение фенола (карболовой кислоты) и минимум на две недели – пилингов.

С чем сочетается и к чему не подходит ниацинамид?

История открытия этого компонента постоянно обновлялась, поэтому можно встретить его и под другими названиями: витамин B3, PP, никотиновая кислота. Этот компонент участвует в обмене углеводов и липидов, благодаря чему он отличается большим количеством свойств.

Ниацинамид также участвует в окислительно-восстановительных реакциях, то есть может предупреждать повреждение структурных белков (профилактика старения кожи).

Поскольку ниацинамид (витамин B3) является водорастворимым витамином, сочетание его с тяжелыми маслянистыми структурами, силиконом, воском – нежелательно.

Лучше всего ниацинамид сочетается с компонентами липидного слоя кожи и естественного увлажняющего фактора кожи – это гиалуроновая кислота, мочевина, жирные ненасыщенные кислоты.

Некорректно сочетать в составе средства ниацинамид с AHA-кислотами, если продукт используется в качестве восстанавливающего средства.

Если средство в составе с ниацинамидом используется для профилактики пигментации, предотвращения старения, то его можно сочетать с кислотами в составе.

Какие компоненты идеально подходят друг другу?

Идеально подходят друг другу те компоненты, которые обладают общими свойствами, а также пролонгируют действие друг друга.

То есть если используется восстанавливающий продукт, то в его составе важно сочетать защищающие и смягчающие кожу компоненты без разрушающих ингредиентов (то есть кислот, например).

Для лифтинг-эффекта идеальным сочетанием будет пара низкомолекулярных кислот и водорастворимых витаминов (С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12).

Подходящими сочетаниями станут: AHA-кислоты или ретинол с Омега 3–6, ниацинамид и гиалуроновая кислота, пептиды и Омега 3–6.

Источник

Не использовать одновременно: Плохие сочетания ингредиентов в косметике

Когда речь идёт об уходе за кожей, принцип “намажу всё лучшее сразу” не работает. Компоненты разных средств могут не сочетаться, подавлять эффективность друг друга или вызвать раздражение – в худшем случае. Расскажем о главных косметических табу и приведём примеры конфликтов конкретных ингредиентов.

Когда компоненты друг с другом не сочетаются, возникает “химический конфликт”, то есть они:

Наоборот, идеально сочетаются компоненты, которые продлевают действие друг друга. Например, в целях восстановления хорошо использовать успокаивающие и защищающие компоненты, чтобы снять воспаления и подольше сохранить их под защитным слоем.

Самый противоречивый компонент – кислоты (AHA, BHA и PHA). Они прекрасно отшелушивают и очищают верхний слой кожи, но этот компонент требователен по отношению к другим и не терпит некоторых сочетаний.

Пептиды с кислотами

Кислоты меняют pH кожи и пептидам некомфортно работать при таком уровне кислотности. Поэтому кислотный пилинг стоит сделать заранее, а конкретно – перед сном. Например, нельзя сочетать змеиный пептид с AHA-кислотами, потому что они частично (иногда полностью) нейтрализуют действие пептидов.

Кислоты и спирт

Спирт вообще очень агрессивный компонент в плане ухода, а в паре с кислотами он разрушит защитный слой кожи и оставит за собой раздражение.

Энзимные пилинги с кислотами и скрабы

Это пример когда компоненты усиливают действие друг друга. Скраб наносит механические повреждения, что само по себе агрессивно. А вместе с абсорбирующим действием пилинга кожа получает двойной урон.

SLS с кислотами

SLS (sodium lauryl sulfate) или по-другому Лаурилсульфат используется для пенообразования в гелях и пенках для умывания. После умывания составами с SLS не стоит наносить лосьон с кислотами.

Витамин C с кислотами

В огромном количестве продуктов ухода встречается витамин С, который осветляет существующую пигментацию и помогает заживить покраснения. Защищает от воспалений и лечит постакне. Но как косметический компонент, такой популярный витамин С не дружит с ультрафиолетом и не сочетается с салициловой и гликолевой кислотой (АНА и BHA). Кислоты разрушают витамин С и работая вместе, они раздражают кожу и нарушают баланс pH. Поэтому для защиты от воспалений и выравнивания цвета лица, можно использовать два вида компонентов, но не вместе, а разделив на утро и вечер, причём уход с витамином С оставить на вечер, а средства против воспалений использовать утром.

Витамин С хоть и осветляет пигментные пятна, но не защищает от образования новых. Из-за несочетаемости с ультрафиолетом, хранить средства с витамином С нужно в прохладе или в тёмном шкафу. И так как это не утренний компонент, то лучше с осторожностью использовать средства с витамином С перед выходом на улицу и перекрывать их защитой-SPF.

Ретинол с кислотами

По-другому, витамин А. Не сочетается с АНА-кислотами, так как они усиливают его действие. Такое сочетание опасно дерматитом и ожогами. Ретинол также не взаимодействует с цинком и серой. Если в случае дуэта кислот и витамина С, уход можно разбить на утро и вечер, то здесь пилинг лучше проводить минимум за две недели до и, желательно, через две недели после ретинола.

Другие примеры неудачных сочетаний

Ниацинамид (Витамин В3, никотиновая кислота). Не сочетается с маслами, силиконом или воском. Это водорастворимый элемент и тяжёлые маслянистые текстуры ему для взаимодействия не подходят. Хорошо ниацинамид сочетается с естественными увлажняющими компонентами, например, с гиалуроновой кислотой.

Оба ингредиента направлены на борьбу с морщинами, но лучше остановиться на каком-то одном. Улиточный муцин стимулирует выработку собственного коллагена и эластина. Снижает деятельность свободных радикалов. Но улиточный муцин – натуральный компонент, а значит, может быть аллергенным. Косметику с улиткой стоит проверять на запястье на наличии реакции.

Новый эксклюзивный бренд корейской косметики BeNabi представлен двумя сериями средств против морщин – с муцином улитки и змеиным пептидом. Обе серии эффективно справляются с возрастными изменениями, особенно если использовать средства комплексно. В каждую из серий входят: крем для лица, крем для век, патчи для глаз и маска.

Источник

Безопасные связи

Как известно, кислоты бывают разные — AHA, BHA, PHA.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Активность на поверхности кожи.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой).
PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
Чтобы кислота эффективно работала на коже в домашних условиях, достаточно ее содержания 5-10%, а BHA — 1-2%. Чем выше дозировка, тем сильнее повреждения кожи. И здесь важен рН средства — чем он ниже, тем, опять же, сильнее повреждения кожи. Поэтому я всегда говорю, желательно покупать средства с указанием процента кислот и рН, так хоть понятно, чего от них ждать.
Молочная кислота самая физиологичная для кожи, потому что она в ней присутствует и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (около 10%). В физиологической концентрации молочная кислота будет увлажнять кожу и смягчать, в более высоких, от 20%, выступит кератоликом. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации. Молочная кислота считается самой мягкой и щадящей, подходит для ухода за чувствительной тонкой кожей.
Гликолевая кислота имеет самую маленькую молекулу из всех AHA-кислот, что обеспечивает ей высокую проникающую способность. И ее эксфолиирующее действие целиком и полностью зависит от уровня рН. По данным Smith, между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь. При рН 3 кислота дает заметный стимулирующий эффект, но также и достаточно высокую степень раздражения кожи. Если нейтрализовать раствор кислоты до рН 7, то стимулирующий эффект становится незначительным, зато и раздражение кожи возникает гораздо реже. Нормальный диапазон рН для гликолевой кислоты от 3 до 4.
Кстати. Глицерин, который входит в состав многих косметических средств, имеет высокую аффинность (прочность связи) к водорастворимым АНА, таким, как гликолевая кислота. При его одновременном с АНА нанесении на поверхность кожи он уменьшает способность гликолевой кислоты к пенетрации (проникновению), а значит, ослабляет местные эффекты этой альфа-гидроксикислоты, за исключением ее увлажняющего действия.
Очень часто именно молочную и гликолевую кислоты комбинируют — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждений, а молочная поможет коже лучше перенести процедуру.
Миндальная кислота простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля и бузине. Относится она к классу AHA-кислот, но при этом жирорастворима. Обладает большой молекулой, в кожу проникает медленно, поэтому оказывает минимальное раздражающее действие. Подходит людям с разными типами кожи, с чувствительной в том числе. Одно из преимуществ миндального пилинга заключается в том, что он может применяться в период активной инсоляции, то есть летом, так как не обладает фотосенсибилизирующим действием. Действие зависит от концентрации кислоты и уровня рН.
Яблочная кислота она же оксиянтарная кислота, malic acid. Её получают из фруктов (незрелых яблок, винограда, ревеня, плодов рябины, барбариса, крыжовника и малины) или синтетически. Использовать ее можно в любое время года и людям с проблемной чувствительной кожей, в том числе при куперозе. Используется в основном в комбинированных пилингах.
Винная кислота демонстрирует отличные результаты на жирной коже, обладает антиоксидантным эффектом. Винный пилинг представляет собой воздействие несколькими видами кислот, поэтому его иногда называют его «травяным вином». Подобный состав мягко удаляет старые клетки кожи. Поэтому винный пилинг используют не только на лице, но и на других участках кожи.
Пировиноградная кислота (он же «зеленый пилинг») это кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. При нанесении на кожу она частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту. Интенсивность зависит от процента кислоты и уровня рН. Имеет специфический запах. По степени воздействия превосходит гликолевую кислоту, но сравним с трихлоруксусным пилингом.
Лимонная кислота достаточно агрессивная и практически не проникает в роговой слой. Чаще ее используют в количестве 2-3% и обычно сочетают с той или иной АНА-кислотой.
Салициловая кислота в отличие от АНА-кислот работает и при рН, близких к нейтральному. Это важно для людей, чья кожа отличается повышенной чувствительностью и плохой переносимостью «кислых» препаратов. Нейтрализованная салициловая кислота не вызывает неприятных ощущений в виде жжения или покалывания.
Также в клинических испытаниях было подтверждено, что местное применение салициловой кислоты незадолго до УФ-облучения уменьшает последующее покраснение кожи.
FDA предупреждает, что препараты с салициловой кислотой могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Салициловая кислота не сочетается с витамином С, ретиноидами.
Лактобионовая кислота относится к разряду РНА-кислот, подробнее о ней и еще одной кислоте Глюконолактоне, писала здесь.
Койевая кислота ингибитор тироназы, антиоксидант, обладающий отбеливающими свойствами. Эта кислота не относится к АНА-кислотам, она нестабильна, разрушается на свету, поэтому используется только на ночь. Дозировка до 1%, если это пилинг — до 4%. Койевая кислота — известный сенсибилизатор, она способна вызвать контактный дерматит. Эффекты слабо связаны с дозой, но тем не менее, она требует сравнительно длительного применения. У койевой кислоты есть стабильное производное — койевый дипальмитат, некоторые косметические компании используют его, но научные исследования не подтвердили его эффективность в качестве отбеливающего агента.

Большинство кислот комбинируются между собой для усиления того или иного эффекта и работают в синергии. Все кислоты АНА и ВНА усиливают действие всего, что наносится следом, поэтому с другими активами объединять их не стоит или наносить осторожно, выждав какое-то время. Нанесенный какой-либо актив сразу вслед за кислотой может быть нейтрализован, как например, ретиноид или ботоксоподобные пептиды. И действие тех же самых ингредиентов может быть усилено, если они будут нанесены спустя какое-то время. Обычно используют кислоты курсами.

Более подробно о витамине С, его формах можно почитать здесь.
Витамин С известен как один из самых сильных антиоксидантов, стимулирующий синтез коллагена в дермальном слое. Витамин С способствует уменьшению гиперпигментации и осветлению кожи, укрепляет стенки сосудов, повышает защитные свойства кожи и сопротивляемость UV-облучению и прочее.
Большинство продуктов на рынке с витамином С содержат его в концентрации от 0.3 до 20.
Самый нестабильный витамин С в форме LAA, зато самый активный. L-ascorbic acid работает при рН не выше 3.5. И в этой форме он имеет свойства пилинга. Эту форму витамина лучше использовать на ночь, но если концентрация не высока, не более 10%, то можно и утром.
Витамин С в форме МАР и SAP стабильны при рН 7.
Если витамин С в форме пальмитатов, как то ascorbyl palmitate (требует низкий рН, как и LAA), tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate, или в липосомах, то используем их только на ночь, так как они могут спровоцировать размножение свободных радикалов.
Наибольшая эффективность витамина С достигается в сочетании с витамином Е и феруловой кислотой.
Кислый витамин С несовместим с пептидами меди, он их разрушит. Также не нужно сочетать его с ниацинамидом. Но недавно я наткнулась на статью, где опытным методом показано, что при взаимодействии кислого витамина С и ниацинамида не так уж и скоро происходит взаимное превращение, грубо говоря, до распада ниацинамида и аскорбиновой кислоты прошло не менее полусуток. То есть, конкретно в одном средстве их мешать не нужно при низком рН, а на кожу как бы наносить можно.
Если ваш витамин С пожелтел, это значит что он разрушился и на кожу вы будете наносить уже не его, а свободные радикалы.
Опасно сочетать косметику, например, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, если во всех них есть аскорбиновая кислота. Избыток витамина С не укрепит, а наоборот, разрушит сосуды, приведет к возникновению и/или усилению купероза, будет действовать раздражающе на кожу.
Дозировка зависит от формы витамина С. Если это LAA — то самой эффективной на уровне максимального поглощения будет 20%, если это SAP или MAP, то обычно вводят в количестве 5%. По собственному опыту советую не гнаться за высокими дозировками, витамин С может быть коварным, а пользу он приносит и в небольших процентах ввода, главное — хорошая формулировка средства. Летом желательно использовать витамин С в дозировке до 5-10%.
Хочется отметить еще одну форму витамина С — 3-O-Ethyl Ascorbic Acid — это стабильная некислая форма, жиро- и водорастворимая. В дозировке 2% ее эффект сравним с LAA в дозировке 15%. Наносить витамин С лучше на сухую голую кожу, а сверху через какое-то время закрыть своим увлажняющим средством.

Про него я писала уже здесь, поэтому повторяться не буду. Что нужно запомнить — ниацинамид работает в диапазоне рН от 4 до 7, поэтому не наносим его сразу на кислятину. Ждем какое-то время хотя бы. Если вы любительница умыться бельди с рН 9, тоже не наносим сразу средство с ниацинамидом. Если кислотный продукт предназначен для ежедневного использования, то он скорей всего буферный и рН в нем приближен к физиологическому. Смотрим упаковку, грамотный производитель обычно указывает рН своего средства.
Ниацинамид прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, с пептидами. Лично я наношу ниацинамид под третиноин.
Ниацинамид боится света, поэтому утром наносим под СПФ. Ниацинамид продукт дозозависимый и предназначен для постоянного использования.

Немного о формах ретиноидов я писала здесь. Более развернуто можно почитать у
Ханны Kirka и у Веры Vera0305.
Ретиноиды используются в вечерней рутине. После нанесения на кожу они продолжают свою работу в течение 72 часов.
Лично я склоняюсь к мнению, что ретиноиды не усиливают сенсибилизацию кожи, они сами разрушаются на свету. Но есть мнения, причем доказанные, что это не так. Ну и тот факт, что они работают с клетками кожи, которые в свою очередь активно обновляются, говорит о том, что СПФ необходим.
Ретиноиды не нужно ни с чем сочетать одномоментно. Наносятся они на голую сухую кожу. Минут через 10-15 можно закрыть увлажняющим средством. Но, по большому счету, ретиноиды сочетаются со всеми ингредиентами при соблюдении определенных условий. Например, третиноин не нужно использовать совместно с бензоилпероксидом, он нейтрализуется. Соответсвенно, необходимо их разнести по часам. Тоже самое касается всех активных ингредиентов, типа кислот, витамина С. Подробнее об использовании третиноина и правилах его нанесения почитать можно здесь.
Примерная схема использования ретиноидов:
1. Утро — очищающее средство, антиоксидантная сыворотка (витамин С), крем по потребностям кожи, СПФ.
2. Вечер — очищающее средство, ниацинамид, минут через 10 средство с ретиноидом (3 раза в неделю), увлажнение по потребностям минут через 10-15. В дни, когда не используется ретиноид, используем свои привычные средства. Это может быть крем с гликолевой кислотой, фитоэстрогенами, пептидами, арбутин и прочее.
Ретиноиды гигроскопичны, поэтому увлажнение в виде сывороток, масок должно присутствовать всегда в достаточном количестве.
Насчет курсов. Предлагаю отталкиваться от возраста и проблемы. Если вы уже не пионэрка, на лице явные морщины, то о каких курсах может идти речь?)
Пик улучшений от использования третиноина, как пишут в интернетах, наступает через два года постоянного использования. Но нужно понимать один момент — уже имеющиеся морщины никуда не денутся, они станут менее заметными, возможно, более короткими за счет улучшения общего состояния кожи, ее тонуса, зато и новые отодвинутся в перспективу. Здесь нам необходима одна опция — не резко омолодиться, что в принципе, невозможно, а затормозить старение.
Средств с ретиноидами полно, выбираем в зависимости от потребностей кожи и как это ни банально, кошелька и «где могу купить». Кто-то сразу начинает с третиноина, который, как известно, недорог, но в аптеку за ним не сходишь. Кто-то пользуется ретинолом, ретинальдегидом.
Только Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) были одобрены FDA как средство для лечения морщин.

Пептиды это короткие цепочки белков. Самые короткие это дипептиды, состоящие из двух аминокислот, самые длинные — больше 10 аминокислот и носящие название полипептиды. Более подробно — у Вероники Nika_Ivolga
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная
часть «отсекается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Пептиды делятся на несколько групп:
1. Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. В эту группу относятся Palmitoyl Pentapeptide-4, торговое название Matrxyl; Palmitoyl Oligopeptide, торговое название Biopeptide EL, Dermaxyl; Palmitoyl Tripeptide-1 торговое название Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine; Palmitoyl Tripeptide-5 торговое название Syn-Coll; Acetyl Tetrapeptide-11 торговое название SYNiorage; Acetyl Tetrapeptide-9, торговое название Dermican и другие.
2. Пептиды-стабилизаторы: INCI: Tripeptide-1, торговое название Kollaren; Hexapeptide-11 торговое название Peptamide-6. В этой же группе и медные пептиды.
3. Пептиды-блокаторы нейромышечной ткани: Acetyl Hexapeptide-8, торговое название Argireline; Acetyl Octapeptide-3, торговое название SNAP-8; Pentapeptide-18, торговое название Leuphasyl; Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, торговое название Syn-Ake, многим известный как «синяк»; Acetyl Hexapeptide-25, торговое название Inyline.
Есть еще пептиды-регуляторы меланогенеза, пептиды-иммуномодуляторы, пептиды-нейротрансмиттеры, пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток, например, Acetyl Tetrapeptide-5, торговое название Eyeseryl, используется в средствах для глаз.
Из новинок: Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, улучшающий регенерацию кожи за счет ее отшелушивания. Oligopeptide-68 инновационный осветляющий пептид, снижающий выработку тирозиназы и меланина для оптимального осветления кожи и участков с гиперпигментацией. Acetyl Hexapeptide-37 повышает производительность аквапорина 3, естественного проводника влаги. Acetyl Tetrapeptide-22 увеличивает клеточную толерантность к стрессу.
Для достижения эффекта пептиды желательно комбинировать друг с другом и с другими активами. Например, два таких пептида, как аргирелин и леуфасил работают в синергии, взаимно усиливая друг друга. В своих средствах я всегда комбинирую их, добавляя еще и матриксил.
При использовании средств с пептидами есть пара правил — кожу предварительно необходимо очистить. Не помешает кератолическая эксфолиация, которая облегчит прохождение пептидов и других активов сквозь роговой слой. Необходимо создать окклюзию, которая обеспечит длительное увлажнение. Использование средств с пептидами подразумевает двухразовое нанесение и не менее одного-двух месяцев. После 40 лучше вводить средства с пептидами в уход на постоянной основе.
Пептиды, в принципе, сочетаются со всеми ингредиентами, любят гиалуроновую кислоту, ниацинамид, всяческие лизаты, НУФ, с ретиноидами в том числе, только ботоксоподобные не нужно наносить сразу после кислотного пилинга.

На этом, пожалуй, все.
Спасибо, что читали. Я — Лена.

Источник