что можно посмотреть в верхотурье
В Верхотурье на день. Что увидят туристы в «Духовной столице Урала»
В воскресенье мы с женой решили на день съездить в Верхотурье. Посмотреть на старые храмы, на сам город, зайти в местный музей. Говорят, Верхотурье развивается как туристическое направление, — вот и мы отправились туда как туристы выходного дня.
Первый и последний раз я был в Верхотурье году в 2007 по работе. Была зима, шла какая-то предвыборная кампания, в общем, тогда я толком не успел посмотреть город. И в дальнейшем воспринимал его в основном через призму новостей: то один губернатор, то другой обещал превратить Верхотурье в «Духовную столицу Урала», проводили в городе совещания, обещали ему сотни миллионов. Пропагандируя паломнические туры, випы ездили туда купаться на Крещение — для этого в Верхотурье разово запускали скоростной поезд «Ласточка». Правда, старые железнодорожные пути не очень подходят для быстрой езды, поэтому випы разок рискнули, а вот обычных уральцев решили поберечь. И пока они ездят в духовную столицу на медленном поезде — это 5–6 часов.
Мы отправились на машине — 300 километров от Екатеринбурга на север, четыре часа, если не превышать скорость или превышать ее лишь чуть-чуть. Дорога в основном хорошая. Даже за Нижним Тагилом, когда заканчивается четырехполоска и начинается узкий Серовский тракт, ехать несложно — покрытие почти везде ровное, местами асфальт совсем свежий. В последние годы по обочинам появилось несколько новых кафе и гостиниц. Конечно, цветущим краем эти места не назовешь, но все же — не запустение.
История Верхотурья более-менее известна почти каждому свердловчанину, но на всякий случай напомню. До XVI века в этих глухих местах жили одни вогулы и остяки — теперь их называют ханты и манси. В 1598 году тут был построен Верхотурский острог, так что Верхотурье считается старейшим городом Урала.
Поначалу городок охранял водные пути, но потом крестьянин Артемий Бабинов проследил за аборигенами, которые ходили совершать жертвоприношения в пермские пещеры, и обустроил новый путь, в семь раз короче речного. Бабиновский тракт стал государевой дорогой, в Верхотурье появилась таможня, и через город пролег единственный легальный канал вывоза в Россию и Европу сибирских богатств. Главным товаром была пушнина, которую иногда называют нефтью тех времен — настолько же она была ценна и так же активно продавалась нашей страной на экспорт (одна шкурка стоила как большое стадо коров).
Золотой век Верхотурья пришелся на XVII–XVIII столетия. В то время Верхотурский уезд был крупнейшим в стране, включал в себя почти всю обитаемую территорию Урала. Верхотурский воевода командовал землей площадью в несколько европейских государств. Вокруг были непроходимые леса, населенные язычниками. Сюда ссылали пленных или нежелательных персон, например в Верхотурье больше года прожила в ссылке невеста царя Михаила Федоровича, Мария Хлопова. Если смотрите «Игру престолов», то тамошний Винтерфелл — это нечто смутно похожее.
По приказу Петра деревянная крепость Верхотурья была заменена на каменную, так появился Верхотурский Кремль — самый маленький в России и последний из построенных в России кремлей. Гиббелиновские «ласточкины хвосты» зубчатых стен и сегодня смотрятся в глухом уральском крае как-то фантастично. Можно представить, какое впечатление итальянская каменная архитектура производила на жителей уезда в восемнадцатом веке.
Но в 1763 году, после отмены в России внутренних таможен, город потерял основной источник доходов. Государственный Верхотурский тракт был закрыт, вместо него появилась новая дорога через Екатеринбург и Тюмень. К концу XVIII века Верхотурье передали Пермскому наместничеству. К тому времени город уже приобрел статус паломнического центра: у него был свой «сильный» святой Симеон Верхотурский, к чудодейственным мощам которого ехали со всей России. Гроб с телом Симеона в конце XVII века вышел из земли в соседнем Меркушино, после чего и открылись чудесные свойства останков этого православного миссионера. До революции в Верхотурье было четыре монастыря и полтора десятка храмов.
В советское время храмы были разрушены или сменили функции. Мужской Николаевский монастырь, например, превратился в детскую колонию — и до 1987 года здесь содержали юных преступников. (Через Верхотурскую колонию, подростком прошел будущий советский диссидент Петр Якир; он оставил о ней свои воспоминания.) Город совсем хирел — и даже перестал быть собственно городом, на время официально превратившись в поселок.
В 1990-е годы в Верхотурье началось восстановление храмов. Большую роль в этом сыграл первый губернатор региона Эдуард Россель. Экскурсовод местного музея говорит, что на Росселя тут по сей день «молятся» — все, что удалось восстановить в городе, сейчас связывают с его именем. Примерно тогда же придумали бренд «Духовная столица Урала». Отстроенные заново храмы дают Верхотурью хоть какую-то надежду на будущее: приезжают паломники, оставляют какие-никакие деньги. Крупных производств в городе нет (разве что лесозаготовка), и церкви кажутся редкими островками благополучия. Вокруг них и положена тротуарная плитка, и обустроены парковки, и сделаны бесплатные туалеты (куда можно войти без содрогания).
Остальной город будто не очень и изменился по сравнению с фотографиями конца XIX века. Да, появились салон «Евросети» и вывески микрокредитных организаций, исчезли несколько колоколен, вместо грунтовых дорог сделали асфальтовые (впрочем, не везде). Но если бы житель Екатеринбурга XVIII века попал в Екатеринбург века XXI, он бы не узнал свой город. А вот с Верхотурьем серьезных метаморфоз не произошло, и вполне можно сказать, что жители уральской глубинки сегодня живут в ритме столетней давности. Пожалуй, расписание утренних и вечерних служб для города до сих пор важнее, чем рабочие часы «гражданских» организаций (даже туалет официально открыт «до конца вечерни»).
Верхотурские храмы замечательны. И огромный (третий по размеру в России после ХХС и Исаакия) Крестовоздвиженский собор в мужском монастыре. И храм в Свято-Покровском женском монастыре, где местные монахини рассказывают о житиях верхотурских святых так, что заслушаешься (там же висит чудодейственная, как считается, икона Богородицы — увешенная подарками благодарных исцеленных паломников). И — особенно — Троицкий собор в Верхотурском Кремле. Барочный, ажурный, какой-то совсем не уральский — его можно представить где-нибудь в центре Москвы. (В музее говорят, что собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и то же самое сказано на странице о соборе в Википедии, но в самом списке объектов его наследия собор не значится; впрочем, как бы то ни было, он достоин любых высоких званий.)
Сам Кремль, который стали восстанавливать в последние годы, внутри пока еще кажется несколько заброшенным. Но его вид с реки Туры вполне достоин вашего Instagram, тем более что в банальности такого снимка вас никто не обвинит.
Если бы Верхотурье перенесли километров на 250 ближе к Екатеринбургу, оно совершенно точно было бы местом массового паломничества туристов со всего мира. Но и без этого сюда приезжают из многих регионов России, а еще итальянцы, поляки, немцы — они тоже ходят поклониться православным святыням, хоть и крестятся по-католически, слева направо («Ну что нам, выгонять их?» — шутливо вздыхает пожилая служительница монастыря). И уж, конечно, есть китайцы: собственно их-то мы и встретили воочию. Можно было бы предположить, что китайских туристов стало в мире уже так много, что они просочились и в самые неожиданные места, даже в Верхотурье — но надо сказать, что это были какие-то особенные китайцы. Они были художники: один рисовал пейзаж с Николаевским монастырем, другие переносили на холст панораму реки Туры.
И все же туристов, скажем честно, немного. В прекрасном музее Верхотурского кремля в воскресенье мы были единственные посетители, на парковке у монастыря хватало свободных мест, в церквях можно было насладиться тишиной. Это хорошо для нас, приехавших на день — пока людей немного, тут нет толкотни и ажиотажа, каждому рады.
На 42-метровую колокольню Троицкого собора можно подняться, просто попросив разрешения у женщины в церковной лавке: она предложит сделать пожертвование в 50 рублей (но можно и не делать), выдаст ключ от навесного замка: потом закроете за собой, принесете обратно. Лезешь наверх по узким винтовым лестницам, взбираешься по деревянным пролетам к самым колоколам, с опаской заглядываешь за низкую решетку — ни сеток безопасности, ни камер наблюдения, ни охранников. В Европе за такое туристическое приключение вы бы заплатили 10–15 евро и минут тридцать стояли бы в очереди, чтобы сделать снимок, похожий на двести миллионов таких же снимков. А тут все словно по-настоящему, и мало кто из ваших знакомых ходил по тем же ступеням, смотрел на те же золоченые купола.
Да, это хорошо для нас, — но плохо для города. Пока потока туристов явно не хватает, чтобы Верхотурье могло себя прокормить. Хорошо бы здесь увидеть не только паломников, но и обычных любопытных с селфи-палками и золотыми банковскими картами.
А почему мало туристов? Во-первых, далеко. Во-вторых, как обычно: инфраструктура. Одним духовным сыт не будешь, а из четырех городских кафе в Верхотурье нас смогли накормить только в мрачноватом «Нурлане»: едкий запах ночной пьянки, сухой шашлык, греческий салат с голландским сыром (но — вкусный кофе, красивый чайный сервиз и бесплатный вай-фай). Другие кафе были или закрыты, или там кормили паломнические группы, не принимали отдельных туристов. Нейминг верхотурского общепита заслуживает отдельного упоминания: «Империя», «Империя-2», и — внезапно — пельменная «Флинстоун». Главный гид туристов всего мира, сервис Tripadvisor, ресторанов и кафе в Верхотурье не знает совсем, ни одного. Есть, впрочем, еще трапезные при монастырях, но еда там, конечно, очень скромная.
Настоящая гостиница одна — построенный при Росселе «Соболь», куда даже местные жители селиться не советуют: лучше езжайте, говорят, в соседнее Меркушино или в Нижнюю Туру (60 км от Верхотурья). На Booking.com, впрочем, удается найти «Гостевой дом «Бабинов». Это большой коттедж, разделенный на комнаты, но выглядит он хорошо, самый простой номер стоит 4000 рублей за ночь, и это дает надежду, что в ближайшие годы в Верхотурье появятся хорошие гостиницы. Триста километров в одну сторону и триста обратно — все-таки слишком далеко, чтобы приезжать на один день. Один хороший ресторан и один хороший отель превратили бы Верхотурье в место, куда приятно приехать на выходные.
Говорят, раньше в Верхотурье было хорошее детское кафе «Сказка», но потом в нем убили смотрящего за городом Смолина, и кафе закрылось. Спустя 10 лет, в 2015-м, в «Нурлане» вспоминали Смолина. Один из участников сборища отозвался о нем неодобрительно. От обидчика потребовали в качестве извинений 100 тысяч рублей, а когда он отказался отдавать их, вывезли в лес, избили битами и отстрелили палец на ноге.
Криминальный мир в Верхотурье — явление значительное. Вокруг, в уральских лесах, — зоны ФСИНа, остатки ГУЛАГа. Освободившиеся после заключения нередко оседают в соседних городах. Синих куполов в Верхотурье намного больше, чем золотых, а смотрящий за городом — фигура едва ли не столь же значимая, как начальник УВД или глава муниципалитета. Конечно, все это не очень хорошо вяжется с образом «Духовной столицы Урала» и не укрепляет имидж Верхотурья как гостеприимного города. Но что делать? Северный Урал. О каких-либо инцидентах с туристами нам неизвестно.
В Верхотурье обязательно можно и нужно ехать, несмотря на известные бытовые трудности. Чтобы насладиться такой поездкой, не обязательно быть православным паломником: достаточно любить хорошую архитектуру и интересоваться историей. В наше время в мире остается все меньше интересных уголков, не затоптанных туристами. Верхотурье все еще один из них. И пока стены местного кремля не расползлись фотографиями по китайским соцсетям, здесь еще можно почувствовать таинственное дыхание подлинной истории.
Но не повторяйте нашей ошибки. Возьмите с собой бутерброды.
Едем в Верхотурье: уральский кремль, пармезан и альпаки
Верхотурье — маленький уральский городок с населением чуть больше 8000 человек. Это место с богатейшей историей. Сюда приезжают, чтобы посетить самый маленький кремль в России, к тому же единственный на Урале, и полюбоваться на старинные купола и главки церквей — в городе сохранились первые уральские монастыри.
Верхотурье называют уральским Суздалем и духовным центром Урала — здесь есть что посмотреть и любителям архитектуры и старины, и паломникам, издалека приезжающим поклониться мощам святого Симеона Верхотурского. Основание города в 1598 году связано с освоением Урала и Сибири. Новая крепость была поставлена на только что открытой Бабиновской дороге — коротком пути из Соликамска в Сибирь. Построенную на месте вогульского городка Неромкур крепость назвали «воротами в Сибирь» и поставили таможню, через которую перевозились все богатства новых земель.
Как добраться
На самолёте в комбинации с машиной, автобусом или поездом. Из Москвы до Екатеринбурга долетите за 2 часа 20 минут, стоимость билета туда-обратно начинается от 3 500 рублей*.
По прилёте необходимо сменить транспорт. На авто расстояние в 301 км преодолеете за 4 часа — аренда обойдётся вам в 4000 рублей в день*. «Ласточка» довезёт за 4 часа 20 минут и 564 рубля. Автобус с Северного вокзала обойдётся в 940 рублей в одну сторону, время в пути — 5 часов.
Где остановиться
Паломников приютят монастыри — например, в Свято-Николаевском можно бесплатно остановиться на три дня. Для туристов работают несколько гостиниц.
Что посмотреть
В Верхотурье очень компактный исторический центр — прямо напротив кремля находится Свято-Николаевский мужской монастырь, а до Покровского женского монастыря можно дойти за десять минут, разглядывая дореволюционную застройку.
Кремль
Город начался с деревянной крепости, которая часто горела и требовала «поновления». В 1699 году по указу Петра I началось строительство единственного на Урале каменного кремля. Крепость площадью 2 га достроили в 1712 году.
Лучший вид на самый маленький кремль России открывается с подвесного пешеходного моста через реку Туру — это излюбленное место туристов и профессиональных фотографов. Спуск к реке напоминает Софийский взвоз в Тобольском кремле, который тоже носит статус единственного, но в Сибири.
Верхотурский историко-архитектурный музей-заповедник создан в 1999 году, в его состав входят кремль, Свято-Троицкий собор, Дом воеводы, Приказные палаты, Государевы амбары и Уездное казначейство. К сожалению, часть административных построек на территории Кремля была перестроена в XIX веке — в том числе Дом воеводы и Приказные палаты.
На экскурсии по кремлю вам расскажут о первых жителях города и расцвете Верхотурья, которое было связано с появлением в городе таможни, а также покажут сохранившиеся с начала XVIII века восточные стены с бойницами для стрельцов. Вход на территорию кремля бесплатный, экскурсия для группы до 10 человек — 600 рублей.
Интерьеры таможни, макет деревянного кремля, интерактивную Бабиновскую дорогу и предметы быта верхотурцев XVII — начала XX вв. показывают в музее, размещённом в здании бывших Государевых амбаров.
Самым смелым гостям предлагаю посетить Тюремный острог — подвальное помещение в здании Поварни-караульни XVIII века. В разное время постояльцами острога были мятежные вогулы, протопоп Аввакум и дяди первого русского царя из рода Романовых. Сотрудники музея рассказывают, что, несмотря на статус ссыльного, принимали пламенного протопопа в городе весьма торжественно. Здесь звучит женский плач, а в камерах с оборванными колодниками живут мыши — экспозиция не для слабонервных.
Тюремный острог
Фото: Мария Вихрева
Осмотр каждой из экспозиций — по 100 рублей с человека, разрешение на непрофессиональную фотосъемку стоит 50 рублей*.
Самый интересный, на мой взгляд, сохранившийся объект кремля — Троицкий собор. Его заложили по указу Петра I в один год с основанием Санкт-Петербурга, а уже в 1709 году белоснежный храм был освящён. Специалисты считают, что это — лучший образец московского барокко на Урале, а туристы восхищаются декоративными элементами собора — узорчатой кладкой наличников и карнизов, зелёными изразцами и гармонирующими с ними по цвету элементами восьмиуголных окон южной стороны собора. В советское время тут располагались сначала клуб и кузница, затем — библиотека. В конце прошлого века Троицкий собор планировали включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но пока этого не произошло.
В каменной громаде собора чувствуется дыхание истории. Кажется, что за его стенами начало XVIII века, дикая ещё Сибирь, а на крепостных стенах несут службу стрельцы.
Обязательно поднимитесь на шатровую колокольню, для этого в церковной лавке в приделе св. мученика Харлампия попросите ключ (пожертвование 50 рублей с человека*). Винтовая лестница очень узкая — если боитесь замкнутых пространств, может быть некомфортно. Сверху открывается прекрасный вид на купола собора, внутренний двор кремля и панораму Свято-Николаевского монастыря.
Фото: Sergei Afanasev / Shutterstock.com
В церковной лавке купите туристическую карту Верхотурья — в её разработке участвовали местные краеведы. Она пригодится при прогулке по городу.
Рядом с кремлём расположен Свято-Николаевский мужской монастырь. Он был основан почти одновременно с городом, в 1604 году, но широко известен стал только столетие спустя, после обретения мощей святого Симеона Верхотурского. Монастырь был центром притяжения паломников не только Урала и Сибири, но и всей России. Сюда любил приезжать Григорий Распутин и даже собирался Николай II, но началась Первая мировая война и поездку отменили.
На территории монастыря можно заказать экскурсию, посетить Православный музей в Игуменском корпусе (сейчас на реконструкции) или погулять самостоятельно. В трапезной есть возможность вкусно и недорого пообедать, особенно рекомендую пельмени с рыбой.
До наших дней сохранились церковь Преображения Господня (1834 год) и Преображенский собор (1821-1836 года). Но наибольший интерес вызывает Крестовоздвиженский собор, построенный к трёхсотлетию дома Романовых. Третий по величине после Исаакиевского и Спаса на Крови, он был освящён в 1913 году, но расписать успели только алтарь. После революции тут размещалась колония для несовершеннолетних преступников. Восстановление обители началось в 1990 году и ещё не закончено. В соборе обратите внимание на уникальные фаянсовые иконостасы с голубками и сень над ракой с мощами Симеона Верхотурского — чтимого местного святого.
От мужского монастыря прогуляйтесь в Покровский женский монастырь. Он был основан в 1621 году и известен как место ссылки царских невест — здесь пребывала, например, Мария Хлопова, невеста Михаила Фёдоровича. В монастыре наставляли в вере язычников из числа коренных жителей, а также принимали на покаяние раскольниц и «подъепитимийных женок» — женщин, отбывающих наказание.
Сейчас реставрируется Ново-Покровская церковь, освящённая в 1902 году и превращённая в советское время в баню. Рядом с храмом монахини содержат экзотических для Урала животных — альпак, неизменно вызывающих восторг у детей и взрослых. Особенно радует туристов малыш, одетый в попонку.
Фото: Мария Вихрева
Есть у монастыря и своё молочное хозяйство, так что не забудьте купить монастырского сыра собственного производства. На выбор есть твёрдые сыры из коровьего молока и мягкие — из козьего. Мы с друзьями брали эмменталь, пармезан и мягкий козий — смело рекомендую.
Остаток дня можно провести в прогулке по дореволюционным улочкам или отправиться в село Меркушино в 50 км от Верхотурья. Это — родина «чудотворца всея Сибири», святого Симеона Верхотурского. Храмовый комплекс с Михайло-Архангельским собором и Симеоновской церковью был разрушен в прошлом веке и восстановлен уже в наши дни. По пути остановитесь на Симеоновой горе, чтобы полюбоваться выстроенным в стиле русского деревянного зодчества Храмом Всех Святых. Если поедете на машине, будьте аккуратны — местами асфальт превращается в разбитую грунтовую дорогу.
Фото: Karachev Yuriy / Shutterstock.com
Поесть советую в Верхотурье — трапезная и чайная в мужском монастыре открыты с 9 утра до 17 вечера. Позже можно подкрепиться в кафе «Солянка» — заказ придется подождать минут двадцать, но кормят вкусно.
*Цены действительны на момент публикации
Верхотурье. Тур выходного дня
Сложно представить, что когда-то Верхотурье был едва ли не крупнейшим городом России за Уральским хребтом. Город был основан в конце 16 века, когда не было еще ни Екатеринбурга, ни демидовских заводов, ни горной добычи, а до расцвета «опорного края державы» оставалось еще несколько столетий. Все, что тогда было, это активная торговля с северными народами и планомерное освоение и присоединение сибирских земель к Русскому царству. Здесь же располагалась и знаменитая Верхотурская таможня, через которую осуществлялась основная торговля с аборигенами и откуда шли значительные поступления в казну государя.
Со временем на землях Урала началось добыча полезных ископаемых и рост промышленного производства, которые по определению приносили больше денег, чем торговля соболиными шкурками, и значимость Верхотурья постепенно начала снижаться.
На этом история города могла бы и сойти на «нет», но так сложилось, что примерно через 10 лет с момента основания города здесь был основан Верхотурский Николаевский монастырь, а еще примерно через 20 лет — Покровский монастырь. Позднее к ним добавились еще несколько крупных церквей, и Верхотурье уже тогда получило статус крупного духовного центра.
Дорога
Два самых очевидных способа попасть в Верхотурье — это автобус и железная дорога. Но ни один из них для однодневной поездки не подходит.
Электрички сюда не ходят — далековато, так что добирайтесь пассажирским поездом, идущим в сторону Приобья. Дорога займет около 6 часов, но, учитывая, что этот поезд отбывает с Екатеринбургского вокзала после обеда, до места вы доберетесь только поздно вечером, так что сразу нужно будет организовывать ночлег. Об этом позже.
Автобусы в Верхотурье ходят с Северного автовокзала, но все рейсы опять же отправляются во второй половине дня. Дорога занимает минимум 5 часов, так что и здесь возникает проблема с ночевкой.
Таким образом, для однодневного вояжа остается либо паломнический автобус, на который просто так не попадешь, либо личный автотранспорт.
Дорога от Екатеринбурга составляет около 300 км, и при некотором везении с трафиком ее вполне можно преодолеть за три с небольшим часа. В общей сложности на дорогу уйдет 7-8 часов, и если выдвинуться пораньше, то на осмотр достопримечательностей у вас останется около 5-6 часов — более чем достаточно.
До Нижнего Тагила ведет вполне приличного качества двухполосная односторонняя дорога, а на въезде в Тагил она превращается в обычную дорогу со встречным движением. Если в районе «города красного неба» трафик еще достаточно плотный, то после развязки на Верхнюю Туру и Красноуральск, становится совсем свободно.
Не доезжая до Новой Ляли, увидите большую стелу «Верхотурье». Сворачивайте направо и примерно через 22 км — вы на месте. Хотя никаких указателей замечено не было, мимо Николаевского монастыря проехать будет проблематично — просто держитесь все время главной дороги.
Проживание в Верхотурье
То, что городу далеко до «туристической мекки» понятно хотя бы по тому, насколько туго в городе с гостиницами. По сути, она здесь только одна — «Соболь», отель примерно на 50 номеров на центральной площади, в непосредственной близости от Верхотурского кремля и от Николаевского монастыря.
Дешевой эту гостиницу никак не назовешь: стоимость номера на двоих человек составляет около 3000 рублей в сутки с завтраком. Качество номеров вполне приемлемое: просторные комнаты, шкаф, телевизор, непритязательная мебель. Но за такие деньги можно бы было сделать и лучше.
Прямо перед отелем расположен открытый парк с детской площадкой.
С питанием в Верхотурье тоже непросто. На территории Николаевского монастыря есть чайная лавка, где можно выпить чай-кофе и купить простую выпечку. Все это довольно доступно — около 50 рублей на двоих, но это и все. Более ничего съестного на территории монастыря или Кремля найти не удалось, так что по возможности захватите что-нибудь с собой.
Недалеко от Монастыря отыскалась одна пельменная, которая была закрыта на спецобслуживание. А на втором этаже гостиницы «Соболь» есть кафе с пафосным названием «Империя-2», но на этом весь пафос заведения заканчивается и начинается унылый провинциальный сервис. Неторопливый персонал, скромный выбор блюд, которые вам просто подогреют в микроволновке (хотя бы со второй попытки, но таки подогреют), и — такие же как в самой гостинице — необоснованно высокие цены. Чек за обед из двух блюд с напитками составил 500 рублей. Но можно сэкономить, если сначала зайти в местный туалет — аппетит отбивается напрочь.
Но, утолив голод материальный, приступим к голоду духовному. С этим в Верхотурье на порядок лучше.
Николаевский Монастырь
Это одна из двух крупных достопримечательностей Верхотурья и, пожалуй, старейшее духовное заведение на Урале. Основан он был еще в 1604 году, а спустя 100 лет сюда были перенесены мощи старца Симеона Верхотурского.
О самом Симеоне известно немного, и не факт, что при жизни этого уважаемого человека вообще так звали. Известно лишь, что он был выходцем из богатой семьи в европейской России, который устранился от мирской жизни и отправился на Урал, где предался молитвам и служению богу. Собственно, в «социальном упрощении» и состоял основной подвиг этого человека.
Проживал он в селе Меркушино в 50 км от Верхотурья, посещал местную церковь, промышлял охотой и умер в середине XVII века. Однако примерно через 50 лет гроб с его телом поднялся из могилы, а тело оказалось нетронуто тленом, а на этом месте произошли несколько чудесных исцелений. После этого было принято решение перенести мощи святого в Николаевский монастырь, а незадолго до этого настоятелю монастыря во сне явилось имя Симеон. Так и получилось имя святого — Симеон Верхотурский, который, кстати, считается и покровителем рыбаков.
После революции на территории Николаевского монастыря была организована колония для несовершеннолетних преступников, которую закрыли в 1990 году. Спустя несколько лет началось активное восстановление монастыря при поддержке областного правительства.
Сейчас работы в монастыре по-прежнему ведутся, правда, сложно понять, строительство это или уже ремонт. Например, Крестовоздвиженский собор окутан строительными лесами.
Поскольку это действующий монастырь, на посетителей распространяются определенные ограничения: мужчин в шортах, женщин с непокрытой головой и в брюках, сюда не допускаются. Слишком открытая одежда также не приветствуется. Платки и юбки можно достать бесплатно, но особо брезгливые могут купить новый платок в церковной лавке.
На территории монастыря находятся три церкви. Прежде всего, это Крестовоздвиженский собор, который на момент постройки в начале XX века являлся третьим по величине православным храмом на территории России после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Питере.
Масштабы храма поражают и сегодня. однако внутри он выглядит достаточно скромно, особенно по сравнению с теми же ХСС и Исакием. В советское время здесь располагался то ли склад стройматериалов, то ли спортзал, здание не отапливалось и не удивительно, что вся штукатурка с фресками просто рассыпалась в труху. С момента реконструкции до фресок руки еще не дошли, так что стены просто покрашены известкой.
Зато мастера отлично поработали над почти 30-метровым алтарем — действительно впечатляет.
Здесь же в храме, слева от алтаря находятся мощи Симеона Верхотурского.
В Крестовоздвиженском соборе также находятся разнообразные лавки с иконами, церковными книгами и сувенирами. Хотя большая сувенирная лавка есть и во дворе монастыря, и ассортимент примерно такой же.
Советуем зайти и в музей при монастыре. Вход сюда бесплатный, хотя на входе висит объявление, тактично намекающее на небольшое пожертвование за просмотр экспозиции.
Помимо старой церковной утвари и облачений здесь много и простых бытовых вещей, дающих хорошее представление о том, как жили монахи 200-300 лет назад. Например, в экспозиции есть кусок старого деревянного водопровода, старинная мебель и подобные вещи.
Фотографировать в музее разрешено так же на условии пожертвований — 50 рублей. Но на деле никто за этим особенно не следит, так что плата за фотосъемку остается на вашей совести. Экскурсии по музею проводятся, но экскурсовод всего один, и если не хотите ждать, можно спокойно присоединиться к группе других посетителей. Плата за экскурсию так же взимается в форме пожертвования.
Еще один храм на территории монастыря — Спасо-Преображенская церковь — красивое здание в стиле русского классицизма. Правда, она оказалась закрыта для посещений на неопределенный срок. Насколько мы поняли из слов местного служителя, иногда ее открывают для богослужений.
Так же есть надвратная церковь, расположенная прямо над входом в собор. Для посещений она закрыта.
Верхотурский кремль
Верхотурский Кремль является самым маленьким на территории России. Располагается он примерно в 200 метрах от Николаевского монастыря.
Главное строение на его территории — Троицкий собор, построенный в начале XVIII века и примечательный тем, что на его колокольне установлены часы. Еще одна любопытная архитектурная деталь — это пол, вымощенный чугунными плитами, что позволяет поддерживать прохладный климат внутри собора даже в жару. Сам собор имеет статус памятника архитектуры мирового значения ЮНЕСКО.
Внутреннее убранство довольно скромное, как и у всех верхотурских храмов. Фрески и прочие декоративные элементы не сохранились, а со стен местами отваливается достаточно новая штукатурка.
Также на территории Кремля расположен Краеведческий музей с постоянной экспозицией, посвященной освоению Урала и жизни Верхотурья. Выставка размещена на двух этажах, и вход на каждый этаж стоит 50 рублей. Итого — 100 рублей с человека за полный осмотр.
В экспозиции наибольший интерес представляют старинные карты и предметы быта, представленные в виде сценок из повседневной жизни, но их не так много, как хотелось бы. На выставке много новодела, который зачастую выглядит слишком карнавально и вычурно. Все это разбавляется мультимедийными экранами, на которые выводятся копии каких-то старинных документов. Что это за документы — понять невозможно, так как какого-либо внятного экскурсовода в музее обнаружено не было. Ходящая за нами женщина на все вопросы отвечала односложно и, казалось, в основном смотрела за тем, чтобы мы ничего не трогали руками.
Так что при недостатке времени экскурсию в музей можно пропустить, а вместо этого полюбоваться панорамой Верхотурья и знаменитым подвесным мостом с набережной Кремля. Оборудованной смотровой площадки здесь нет, но будем надеяться, что скоро появится.
Покровский монастырь
Покровский монастырь расположен ниже по течению от Верхотурского кремля, и придется поспрашивать дорогу у местных, чтобы добраться сюда. Это первый женский монастырь, основанный за Уралом, является действующим, и по этой причине на всей территории для посещения доступна лишь Покровская церковь. Это довольно небольшое и скромное строение. Здесь хранятся мощи юродивого Косьмы Верхотурского, который жил в XVIII веке и был канонизирован всего 30 лет назад.
Церковь небольшая по размерам и скромная по внутреннему убранству, но при этом очень ухоженная и уединенная. Большого потока туристов здесь нет, и большая часть прихожан — местные жители.
Поездка в Верхотурье интересна хотя бы тем, что позволяет ясно представить то, как и с чего начиналось освоение и Уральских земель и присоединение их к России. По большому счету, здесь мало что значительно изменилось с тех пор, и ощущение, что вы на самом деле попали в прошлое, возникает очень яркое.
Туристов немного, и большую часть из них составляют паломники, приехавшие приложиться к мощам Симеона Верхотурского. Для них инфраструктура гостеприимства налажена чуть лучше, чем для простых путешественников: предусмотрены специальные паломнические автобусы, возможно размещение в монастыре и тому подобное.
Для простых туристов без автомобиля однодневная поездка сюда возможной не представляется, а ночлег и питание обойдутся в дополнительные 4-5 тысяч рублей.
Кроме того, город явно страдает от недостатка навигации, что для туристического центра просто недопустимо. На весь город мы увидели только два информационных щита: описание Николаевского монастыря и карта Верхотурья возле Кремля. Ни тот, ни другой большой информативностью не отличались. А вот указателей не было обнаружено вообще. И, например, добраться от Вокзала до Кремля, без помощи местных будет затруднительно.