что можно посадить на целине в первый год
что сажать на целине из сидератов в первую очередь
Поле не обрабатывалось более 10 лет. Подскажите что садить первым из сидератов.Я хочу засеять горчицей вот только не знаю какие удобрения нужны горчице в ходе роста.После горчицы хотел бы засадить Озимыми. Посоветуйте молодому то есть начинающему фермеру как быть и что делать.
Какие удобрения нужны и в каких пропорциях желательно из расчета на 1Га.
За ранее благодарю за ваш совет.
прекрасно. из специального образования у Вас, я так понимаю, два ролика на ютубе?
За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?
Посмотрите видео про пары у меня на канале, может хоть что-то понятно станет. Ссылка внизу.
За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?
За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?
еще в трендах сейчас у агронубов ноу-тилл. так что не стреляй себе в висок, если услышишь от кого про картофель по системе ноу-тилл.
Тогда может быть в качестве сидерата под горчицу использовать картофель? 
За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?
еще в трендах сейчас у агронубов ноу-тилл. так что не стреляй себе в висок, если услышишь от кого про картофель по системе ноу-тилл.
Тогда может быть в качестве сидерата под горчицу использовать картофель? [изображение]
ну, попробуй запустить новый тренд.
Не, я не хочу. Я старомодный. Автор темы пусть пробует.
Поле не обрабатывалось более 10 лет. Подскажите что садить первым из сидератов.Я хочу засеять горчицей вот только не знаю какие удобрения нужны горчице в ходе роста.После горчицы хотел бы засадить Озимыми. Посоветуйте молодому то есть начинающему фермеру как быть и что делать.
Какие удобрения нужны и в каких пропорциях желательно из расчета на 1Га.
За ранее благодарю за ваш совет.
Тут лучше не задавать таких вопросов., это все много раз писалось на форуме. Я тоже такие вопросы задавал несколько лет назад. Читайте, все давно написано, хотя многое не поймёте. Всё придёт с опытом. А советы и мнения других будут всегда расходиться, и когда ситпть будите, запутаетесь. Так что только свой опыт.
Ну а пока не надо вам никакую горчицу. Что есть из техники, я надеюсь вы не купили первым делом дизель и юмз?
Ну кстати юмз трактор надёжный, только он уже себя изжил.
За каким хреном (пардоньте) на залежи нужны сидераты?
еще в трендах сейчас у агронубов ноу-тилл. так что не стреляй себе в висок, если услышишь от кого про картофель по системе ноу-тилл.
Тогда может быть в качестве сидерата под горчицу использовать картофель? [изображение]
Какие культуры можно вырастить на залежных землях?
Какие культуры можно вырастить на залежных землях?
Начинать подготовку залежных земель нужно еще летом предшествующего посеву года с очистки от деревянистой и травянистой растительности. Вегетирующие сорняки обработать глифосатом в дозе 2 литра на гектар. После их засыхания провести дискование в 2-3 следа тяжелыми дисками с интервалами 2 недели и последовательным углублением. На тяжелых почвах провести раннюю зяблевую вспашку.
Обработав почву аналогично, но без гербицида, можно начинать беспестицидное «органическое земледелие» на этом участке.
Вопрос удобрения почвы всегда решается индивидуально. Азота в залежах обычно бывает достаточно. Чтобы решить вопрос с внесением фосфора, калия и микроудобрений надо сделать агрохимическое обследование. Если это невозможно, то по координатам в почвенных картах выяснить тип почв и ориентироваться на их естественное плодородие. По реперным точкам участка можно узнать приблизительное содержание питательных веществ в едином реестре агромониторинга.
Наиболее рационально возделывать на залежных участках в первый год освоения поздние культуры, высевая их сплошным способом. Гречиха высевается достаточно поздно, чтобы начать борьбу с сорняками до посева. Возделываемая сплошным рядовым способом гречиха дает сравнительно небольшой урожай, но она угнетает сорняки, благодаря быстрому росту и хорошей кустистости. Ранневесенняя обработка почвы под гречиху состоит из рыхления, выравнивания и прикатывания. Это создает условия для дружного прорастания сорняков, которые нужно опрыскать глифосатом не позднее, чем за неделю до сева. В день сева проводят предпосевную культивацию, посевы прикатываются. При необходимости боронуют в фазе одного-двух листьев. Во время вегетации гречихи в фазе первого листа можно провести обработку против пырея и других злаков гербицидом фюзилад супер. После смыкания стеблей могут пробиться марь, осот, щирица, а против двудольных сорняков на гречихе нет страхового гербицида.
Известно, что опыты подтвердили возможность выращивания проса на залежных землях Казахстана, получив в 1943 году рекордный урожай – 201 центнер с гектара. Весенняя подготовка почвы под просо начинается с закрытия влаги тяжелыми боронами, по диагонали. Через две-три недели обрабатывают появившиеся всходы сорняков глифосатом. Предпосевную обработку ведут комбинированным агрегатом, который выравнивает поверхность поля, рыхлит почву на глубину посева, прикатывает. Сеют просо протравленными от головни семенами узкорядным или строчным способом, обязательно прикатывают. При появлении у проса третьего листочка можно начать борьбу с двудольными сорняками гербицидом 2,4-Д, или дикамба. Если будет необходимость во второй обработке, то закончить её нужно до начала вымётывания проса. При необходимости рыхления в начале кущения боронуют легкими сетчатыми боронами. При вспышке болезни, или массовом появлении вредителей, и одновременной засоренности поля можно использовать баковые смеси. К сожалению, против однодольных сорняков на просе нет послевсходовых гербицидов.
Для быстрого очищения почвы от сорняков можно вырастить подсолнечник по технологии Клеарфилд, используя адаптированные к обработке гербицидом евролайтинг гибриды. Семена должны быть протравлены не только фунгицидом, но и инсектицидом, так как в залежных почвах распространен проволочник. Системный гербицид евролайтинг применяют однократно в фазе четырех листьев у подсолнечника. Он воздействует на сорняки через листья и почву, уничтожая даже проростки. Нельзя превышать норму расхода препарата 1-1,2 литра на гектар, так как он обладает длительным сроком действия в почве. Важно помнить, что посев других культур требует времени для восстановления почвы: пшеница и рожь – 4 месяца, бобовые и кукуруза – 9 месяцев, гречиха и овощи – полтора года, рапс и свекла – 2 года. Евролайтинг может не справиться с пыреем и другими многолетними злаками, поэтому необходимо провести обработку глифосатом за две недели до посева.
Фермер Марк Каплун в Крыму вводит в севооборот залежные земли с достаточно ровной поверхностью по «нулевой технологии». Он делает упор на применение гербицидов, экономя на механических обработках. Начиная с июня-июля, содержит участок под «химическим паром» до ухода в зиму. Весной сеет масличный лен анкерной сеялкой и проводит две химические обработки от сорняков в фазах семядолей и «елочки» у льна. Каплун рекомендует лен для залежей из-за нетребовательности к агрофону и наличия страховых гербицидов, как против однодольных, так и против двудольных сорняков.
Главная задача при введении залежных земель в севооборот – как можно лучше очистить поле от сорняков, получив при этом урожай, который хотя бы частично окупит затраты.
latane
lataneкаждый рожден быть счастливым
1. Посадка сильных культурных растений в целину.
Попробовала посадить картошку прямо в целину. Разрубала целину острой лопатой, и проталкивала в щель картофель.
Чем я руководствовалась? Надеялась, что картофель просто задавит своим ростом и ботвой окружающие сорняки и взрыхлит корнями почву. Пусть и урожай с него будет маломальским.
Но позже повыдергаю крапиву и использую ее в полезных настоях зимой,
картон перенесу на другое место, следующее. А земелька под мульчей уже будет рыхлая, основные корешки перегнили. Останется взрыхлить земельку, сформировать грядочку.
Существует технология выращивания того же картофеля просто под мульчей. У кого-то получается, у кого-то отнюдь. Тут нужно и технологию соблюсти, и регион-климат должны быть подходящими.
В чем преимущества мульчирования дерна?
Эта технология позволяет подавить часть сорняков. Без доступа света они желтеют, отмирают,
становятся пищей червей и почвенных микроорганизмов. Переработанные отмершие корешки после себя оставляют и пищу для новых растений, и «ходы» в земле, по которым к посаженным нами растениям попадет воздух, питание. Такая легкая пористая земля быстро прогревается весной. Кроме того, так как мы оставили в стороне тяжелый труд по перевороту верхнего пласта земли, В этой земле в целостности сохранились все почвенные микроорганизмы, а именно они и создают плодородие почвы.
Для одной из будущих гряд я собрала эти квадратики дерна, на тележке свозила их в одно место и раскладывала на земле травой вниз, голой землей вверх.
Накрывала соломой. Земля всегда должна быть накрыта, как почва в ее естественных условиях. Иначе ей грозит размывание, выветривание, растрескивание. Меняется структура почвы, погибают почвенные микрооргнизмы, и, как следствие, теряется плодородие.
Также можно использовать землю из-под фундамента, если вы начинаете строительство дома на участке.
4. Переворот пласта.
А вот тут берем лопату, вырезаем кусочки дерна (я делала глубиной в поллопаты), переворачиваем их травой вниз и кладем в то же самое место, так и перекапываем нужную грядочку. Я делаю такую манипуляцию с землей осенью, трава за зиму-начало весны успеет перегнить и превратиться во вкусную здоровую пищу для растений.
Так как мы перевернули землю и убили этим большую массу микроорганизмов, то я делаю расствор препарата Байкал ЭМ1 и поливаю свои свеженькие грядки. Сверху закрываю соломой.
Мы такие гряды сделали с привлечением сторонней техники, внутрь гряд заложили бревна из разобранного разваленного старого деревенского дома.
7. Кратерный сад. А об этом хочется рассказать подробнее, поэтому расскажу в отдельной теме.
Я описала в статье только те виды работ с целиной, которые опробовали мы на своем участке. Все эти технологии имеют право на существование, у них свои плюсы-минусы. Каждая технология несет свои финансовые и трудовые траты, поэтому думайте сами, решайте сами, что использовать Вам.
Огород – первый год
В этом году мы первый раз сажали огород на участке. Земля была целинной лет тридцать, заросла луговым разнотравьем, которое косили на сено соседи.
Прошлой осенью мы вспахали целину трактором, по весне пахоту пробороновали, и я выбрала корни сорняков, какие смогла. Перед посевом/посадкой растений ещё раз прошли мотокультиватором, выбрали корни, внесли удобрения (суперфосфат и селитру).
Земли у нас много, вспахали примерно двадцать соток. Из них пять соток я заняла тыквой, три – картофелем, две – кукурузой. Остальное было под овощами. Урожай был хороший, я не понимала тогда, чего и сколько нам нужно, в итоге раздавали всей родне и друзьям, немного продали.
Наш огород
Землю на анализ не отдавали, но живём мы в таком регионе, где земли плодородные. Местные старики рассказывают, что у нас в Гиагинском районе в Отечественную войну немцы вывозили эшелонами верхний плодородный слой почвы в Германию. Говорили, что наши земли дороже золота.
Климат у нас жаркий и солнечный. Тени на огороде нет совсем. На следующий год собираюсь чередовать несколько рядов овощей с кукурузой – для притенения.
С одной стороны по всей длине участка начали закладку сада. Будет и тень, и защита от ветра. Сад планируем в два ряда по схеме четыре на пять метров между деревьями, так как саженцы берём высокорослых сортов.
Грядки у нас расположены с востока на запад. Высокие грядки делать у нас не стоит, так как земля в них будет сильно пересыхать. В этом году рассаду сажали в бороздки, так удобнее поливать, влага дольше сохраняется, проще рыхлить. На следующий год посадки овощей буду мульчировать.
Барыня-капуста
В этом году площадь после ранней картошки засеяла сидератом – горчицей, потом прокультивировали мотоблоком и посадили там чеснок под зиму. Чеснок посадила в гребни, место позволяет не экономить каждый сантиметр, растениям хватает света и питания, земля в гребнях быстро прогревается, а с другой стороны гребня можно весной посеять редис и салаты. Так я уже делала в прошлом году на небольшом участке во дворе, урожай чеснока был хороший, и редис на гребнях поспел раньше, чем в грядке.
Во дворе у нас стоит плёночная теплица (четыре на шесть метров), муж делал сам, пользуемся уже два года. Поскольку теплица одна, а вырастить в ней хочется многое, сажаю туда и огурцы, и помидоры, в этом году посадила туда и по несколько кустов перца и баклажанов. На следующий год уговариваю мужа поставить вторую теплицу – для огурцов. Их сажаю только в теплице, на улице горят, пробовала в этом году.
Огурцы Герман F1
В этом году ураган весной порвал плёнку на торцах теплицы, ремонтировать не стали, оставили для вентиляции, а летом и с двух других сторон подняли плёнку от земли наполовину. Оставили только крышу и верхнюю половину стен. Все растения росли хорошо и долго радовали урожаем.
Землю в теплице мульчировала в этом году, понравилось. Почва не такая сухая и горячая, не надо полоть, рыхлить, меньше нужно поливать. После уборки последнего урожая теплицу засеяла горчицей, потом порыхлила землю вместе с сидератом.
Поливаем теплицу только тёплой водой, для этого имеется ёмкость на два куба и несколько двухсотлитровых бочек, летом вода в них нагревается за несколько часов. В мечтах – сделать капельный полив, но руки пока не дошли. Огород поливаем водой из скважины, это, конечно, нехорошо, так как вода холодная, но на такой большой огород бочек не напасёшься. Поливаем вечером и не под корень, а по канавкам между рядами растений, пока вода дойдёт до корней, она уже немного нагреется от горячей почвы.
В этом году землю под огород снова будем пахать, хоть и не хотелось бы, но другого выхода пока нет. Весной засею сидератами, по мере надобности будем проходить мотоблоком и сажать овощи.
Рассаду помидор, перцев и баклажан буду сажать в лунки прямо в растущие сидераты, которые потом послужат и мульчей, и удобрением, и прикроют рассаду от заморозка и ветра. Очень хочу с помощью мульчирования и сидератов улучшить почву и перестать пахать огород трактором, может, только мотоблоком.
Сейчас у нас есть небольшое подсобное хозяйство — куры, утки и кролики. Подстилку от них раскидываю по огороду для удобрения. Завозить навоз от КРС не хочу, боюсь завезти медведку, пока у нас это «счастье» не водится, а у родственников, удобряющих огород навозом, медведки полно.
Наши малыши
Здесь, на сайте, прочитала много статей про природное земледелие и понимаю: это прямо для меня! И для земли хорошо, и провести всю оставшуюся жизнь в обнимку с тяпкой и лопатой в мои планы не входит. Начну с мульчи и сидератов, по осени посмотрю, нужно ли будет пахать или обойдёмся мотоблоком по весне.
На следующий год сделаю несколько стационарных грядок, не в том смысле, что поставлю короба и подниму грядки, а наоборот, укреплю границы дорожек и засыплю дорожки гравием, а сами грядки будут ниже уровня дорожек. И вот их попробую не копать, а только рыхлить.
Ещё в этом году осенью собрала все остатки ботвы с огорода и сложила возле забора из сетки-рабицы в длинную грядку, пересыпая землёй и проливая препаратом «Байкал-М1». Весной посмотрю, что получилось. Планирую посадить там кабачки, сделав в этой грядке лунки и добавив туда плодородной земли.
Землю, что была в этом году под тыквой, засеем весной люцерной (для сена), так много земли под огород нам не нужно, а сено пригодится для хозяйства. Картошки посадим одну сотку, а кукурузы — сотки три. Паслёновые посажу на том месте, где росли фасоль и капуста. Часть площади из-под картошки занял у меня чеснок, на оставшейся части будет посажена капуста. На месте паслёновых будут корнеплоды и тыквы с дынями.
Площадь позволяет менять культуры местами. Во дворе, где в этом году рос чеснок, после уборки сеяла горчицу, а осенью посадила клубнику. На следующий год усы клубники буду переносить в огород, а там каждые три года переносить усами на новое место.
В заключение хочу сказать, что в этом году огород мой меня порадовал, заниматься выращиванием овощей понравилось, планы на следующий год большие. Благодаря сайту «Семь дач» есть возможность поучиться и почитать про опыт других людей, получить ответ на любой вопрос. Очень надеюсь, что, благодаря учёбе в «Академии огородника», работы в огороде будет меньше, а результат – выше.
Посадка деревьев в целину
В прошлой статье мы пошагово разобрали план действий после покупки участка.
Повторюсь, если решили выполнять основные работы по созданию сада самостоятельно, не спешите и делайте всё постепенно.
Начните с плодового сада и огорода. Большинство переезжают за город как раз, чтобы выращивать собственную зелень, ягоды и овощи. К тому же, плодовым деревьям понадобится несколько сезонов, перед тем как дать полноценный урожай.
Рекомендую линейную посадку. Размещайте ягодные кустарники под плодовыми деревьями и пускайте лианы. А в роли почвопокровного яруса используйте теневыносливые растения: мяту, лук-слизун, шнитт-лук, петрушку, листовую капусту кейл и мангольд. Об этом есть отдельное видео, поэтому не буду на этом останавливаться подробно.
Предположим, вы определили место, где высадите плодово-ягодный ряд. Сделайте разметку таким образом, чтобы расстояние между деревьями в ряду было 2,5-3 м, а между рядами 3,5 м.
На этапе посадки начинается полная неразбериха. Одни говорят на дно укладывать органику, другие – сыпать минеральные удобрения. А третья группа рекомендует заменить грунт в посадочной яме и вместо него в точных пропорциях смешать песок, компост, золу, чернозем, торф и навоз.
У меня есть опыт посадки деревьев в разные почвы: от чистого песка и до тяжелой глины. Пробовала все варианты посадки, упомянутые выше. Поделюсь выводами.
Если заменить почву в посадочной яме на органику, рассыпчатый субстрат – это обеспечит хорошую приживаемость саженца. Поэтому таким способом посадки пользуются практически все ландшафтные фирмы. Посадили и сразу получили результат – дерево пошло в рост, клиент доволен.
Однако, у метода есть один недостаток. Бывает, что через 2-3 года растение начинает болеть и пропадает. Когда выкапываешь саженец, оказывается, он не пустил корни дальше прекрасного субстрата, богатого органикой. Растение использовало все питательные вещества из субстрата и затем испытало их недостаток. Дерево так и не пустило корни в местный грунт, который явно отличается по свойствам от лёгкого субстрата. Но никто не связывает печальную ситуацию с посадкой, ведь несколько лет дерево прекрасно росло. После всего начинают поливать грунт от хруща и усердно кормить. На какое-то время это даёт результат, но хозяевам и садовнику постоянно приходится плясать с бубном вокруг растения.
Другой вариант – укладка органики (веток, листвы) на дно ямы. Использую метод только для создания приподнятых грядок на целине. Есть много споров по поводу этого способа, обосную подробно свою точку зрения.
Эволюция моего взгляда на посадку деревьев прошла долгий путь. В университете всё усложняли и относили грунт к неживой материи, которую нам “образованным” нужно улучшать. Потом была работа на ландшафтных объектах, где основное требование, чтобы растение прижилось и пошло в рост.
Моя нынешняя позиция, уже с точки зрения осознанного, но ленивого садовода: делать всё проще, тратить минимум сил и времени. При этом я хочу сохранить почву и микроорганизмы, которые ее населяют и создать плодородный грунт с бОльшим разнообразием почвенных элементов.
Поэтому, метод закапывания органики (бревен, листьев) на дно посадочной ямы для меня неразумно трудозатратный. Ту же органику можно положить на поверхность почвы. И мне легче, и почвенным микроорганизмам не нужно перестраиваться и разбираться с органикой, которая оказалась на глубине 50-60 см.
Для себя определила одновременно самый ленивый и правильный, с биологической точки зрения, метод посадки. Его поддерживают приверженцы пермакультуры и органического земледелия по всему миру. Метод используется одинаково на песчаных и глинистых почвах.
Теперь о сроках посадки плодовых деревьев.
Сегодня ландшафтная индустрия предлагает огромный выбор саженцев. От 2-х летних до 6-ти летних, они продаются сразу с плодами и закрытой корневой системой. Такие растения можно высаживать весь сезон. Они хорошо приживаются и вы будете уверенными в сорте, который купили. Единственный минус – дорого.
Если честно, хорошие 2-х летние саженцы, за пару сезонов догонят и даже обгонят по росту и урожаю дорогие 6-ти летние плодовые деревья. При условии регулярного полива и кормления по вышеописанной схеме.
Вывод. Я считаю, что идеальная комбинация – это 2-х летний саженец, посаженный осенью в период листопада. Главное учиться копировать природу и укладывать всю органику на поверхность. От этого будет легче и вам, и растению 😊
В следующей публикации поговорим о том, как разбить грядки на целине.