что можно подложить под регулировочные шайбы клапанов
Регулировка зазоров клапанов своими руками
Последний раз регулировка клапанов производилась 20 тыс. км назад, в автосервисе города, и пробег уже заставлял повторно заглянуть под клапанную крышку. Причем желание было именно самостоятельно это сделать. Хочу выразить благодарность VoV02, его статья подвигла меня к самостоятельной регулировке клапанов :)).
Делал первый раз, сам перерыл кучу информации, постараюсь подробно описать процесс. Если что-то не так, поправляйте ;))
Для работы нам понадобится :
— Приспособление для утапливания клапанов (170 руб);
— Шприц для откачивания масла из колодцев (10 руб);
— Измерительный щуп с градацией 0,05;
— Пинцет или что-нибудь острое, чтобы поддевать шайбу;
— Регулировочные шайбы (покупаются после измерения текущего зазора) (40-60 руб\шт) ;
— Прокладка клапанной крышки (80 руб);
— Герметик выскотемпературный для прокладок (130 руб).
— Температура двигателя 20-30 градусов.
Также я решил сразу поменять свечи.
На 11186\116 двигатель рекомендуемые зазоры следующие:
Впускные ( 2, 3, 6, 7 клапана ) 0.25мм +-0.05 мм
Выпускные ( 1, 4, 5, 8 клапана ) 0.40мм +-0.05мм
1) Снимаем клапанную крышку;
2) Снимаем кожух привода ГРМ;
3) Выкручиваем свечи;
4) Поддомкрачиваем переднее правое колесо, чтобы оно было в подвешенном состоянии (так удобнее проворачивать коленвал);
5) Включаем 5-ю передачу;
6) Шприцом собираем лишнее масло вокруг толкателей клапанов;
7) Устанавливаем приспособление для утапливания клапанов;
8) Проверка зазоров:
Для проверки зазоров необходимо, чтобы кулачки распредвала на измеряемом клапане смотрели вверх (вверх влево, вверх вправо — не важно! главное, что вверх). Для удобства можно использовать вот этот рисунок (рисовал сам, подсмотрел где-то на просторах интернета):
Теперь берем щуп с необходимым нам зазором и просовываем его в нужный клапан (между кулачком распредвала и шайбой) для измерения зазора. Щуп должен проходить с небольшим усилием. Используем принцип проходной не проходной. Т.е. если, например, щуп 0.20 проходит, а 0.25 нет, то соответственно зазор составит 0.20мм с погрешностью около 0.02мм.
Пример. На впуск нам надо 0.25. Суем щуп — он не лезет, а 0.20 проходит, значит нам надо достать шайбу и подложить потоньше (с меньшим номером). Достаем шайбу, на ней номер 385, тогда нам нужно купить шайбу с номером 380 и так далее.
9) Достаем регулировочную шайбу:
Чтобы достать регулировочную шайбу нужно, при помощи приспособления, утопить толкатель вниз и вставить фиксатор между распредвалом и стаканом.
Затем, с помощью пинцета вынимаем регулировочную шайбу (в толкателях, для этого, есть специальные прямоугольные отверстия, благодаря которым, можно подковырнуть шайбу)
10) Найдя нужную шайбу (см. пункт 8) укладываем ее в толкатель.
11) Приспособлением отжимаем толкатель и извлекаем фиксатор.
12) Снова проверяем замер зазора с помощью щупов. Если зазор укладывается в норму то переходим к следующему клапану.
13) После того как все клапана отрегулированы, ставим новую прокладку, предварительно наносим герметик по углам гбц, там может подтекать масло.
На этом регулировка закончена.
P.S.
Мои замеры:
1 — 0,30 — выпуск
2 — 0,20 — впуск
3 — 0,25 — впуск
4 — 0,30 — выпуск
5 — 0,35 — выпуск
6 — 0,23 — впуск
7 — 0,24 — впуск
8 — 0,35 — выпуск
Впускные: все в допусках и почти везде середина, не стал трогать
Выпускные: два в допусках, а другие два нет (все зажаты). Подбирал шайбы ко всем четырем, сделал золотую середину 0.40мм.
В итоге мотор шепчет :))
На этом у меня пока все! ;))
Ставим лайки, спрашиваем, подписываемся! ;)))
Доработка регулировочных шайб
Всем привет!сразу оговорюсь, те кто умеет только критиковать-проходим мимо.
Суть дороботки заключается в том, чтобы сделать работу распредвала-рюмок мягче или тише.Так-как на на 8-ми клапанной гбц семейства самара нет гидрокомпенсаторов, а они бы пригодились там, то выходим из такой ситуации своими силами.Доработка уже присутствует на моем авто, и это не теория.Придумал не я и говорить что это моя идея даже не собираюсь.
Как снимать регулировочные шайбы я думаю знают многие.
Далее шайба и такие проточки
Проточки делал со стороны номера шайбы.Пропиливал болгаркой.Пропил сбоку толщина отрезного диска болгарки.глубина не больше милиметра.Пропил снизу глубиной 0.20-0.70 милиметра где-то.Все места присутствия болгарки ровнял наждачной бумагой, а так же следы нагара и т.п.
В середине рюмки есть ямка и проточками на шайбах мы даем канал доступа маслу.Шайба начинает как бы плавать на масленой пленке, а не стучит о рюмку при нажатии на нее распредвала.
От результата я не восхищался, но он есть.шума от шайб стало меньше.
Комментарии 101
Наверное Вы посмотрели видео ролики одного самоуверенного типа на ютубе, он там говорил что ему инженеры мерседеса завидуют))))) Он с 1980 года пытается жиговские моторы довести до ума)))))
Видел в ютубе видос, многие говорили что тише, но у меня места колодцев разбиты, мне такая доработка уже не поможет=)
смазка толкателей под давлением поможет. сверли колодцы. и канавку по окружности где отверстие.
Смысла нет, с чего им там стучать то. При регулировке они не очень легко достаются. Есть смысл делать сверловку колодцев толкателей, так как основной шум идёт от туда — делал себе такую доработку лет так 8 назад, реально тише становилось.
Как же мне теперь это развидеть?
Какойто новый вид извращений?
Кароч, все правильно делаешь, красава! У мотористов всегда будет работа 🙂 удачи, и всем друзьям расскажи, репосты и т.д. что все работает и мотор до 9к крутится, за счет облегчения шайб на 1-2 грамма.
Куча негатива в комментариях. А вещь простая и полезная. Я сам уже два года езжу на ободраных наждаком шайбах, так как седла провалились донельзя, а разбирать голову для торцевания клапанов просто неохота. В результате абсолютно неидеальные шайбы лежат этой стороной в стакане, и ничего никуда не выкинуло и не сломало. А поскольку шайбы стали тонкие, то буртик стакана торчит выше, и цепляет за кулачок распредвала. Чтобы этого избежать, обычным надфилем кулачки были сточены по краям и стали более узкими к месту соприкосновения.
Всё это делалось бюджетно и на скорую руку для того, чтобы пару месяцев без колес не оставаться. По итогу, пробежала эта вся «порнография» уже тысяч 15 километров. Нареканий нет, зазоры не уходят, вал не сточился, шайбы не треснули и не вылетели. Так что голь на выдумки хитра, экспериментируйте! Тем более, что эти моторы выносливо терпят многие переделки и ремонтируются малой кровью
Да будет вам известно.Что капитальный ремонт 8ми клапанной ГБЦ ваз обходится в 6 т рублей вместе с запчастями снятием и установкой.Делается все в один день не хотя и с длительными часовыми перекурами.А если делать самому то и того дишевле.Куда бюджетнее можно ещё?
Делал я всё сам, голова была заменена на б\у, так как моя вообще прогорела по двум сёдлам. Но в нашей глухомани найти живую ГБЦ трудновато. Платить за откапиталенную 5-6 тыс тоже не по карману, к сожалению. Работаем с тем, что имеем, и чем возможно. Всё про всё около 2,5к вышло с заменой нескольких клапанов и направляек. По нашим зарплатам разница ощутима. Опять же, изначально планировалось, что это всё временно. Но нет ничего более постоянного, чем времянка)
Седла стоят 800 р направляющие 500 при наличии морозилки в холодильнике и обычной электроплитки все это меняется на раз два.Самое дорогое клапана 1500р.Вот бюджет отремонтированной головки.Ах да забыл сальники 150р.Неужели не хочется один раз сделать и не лезть туда много лет?
Седла не продаются у нас. Да и менять их без опыта не каждый мастер берется, а я всё же любитель в данном деле. Сделать все надёжно хочется, но другим путем. Есть желание купить новую болванку ГБЦ и самому собрать с нуля. Потому пока копим средства.
Да их менять как и направляющие не сложно.Седла продаются в любом вазовском магазине деталей!При не имении их в наличии продавец может их заказать.На новых ГБЦ седла металлокерамика и они не ходят долго.Если на газу то и 150 т км пробега не выхаживают.Люди стараются старые гбц найти и привозят на ремонт ко мне я делаю под ремонтные шайбы 5.20 5.30 и ходят эти головы мама не горюй только клапана регулируй и все.
шайбы толщиной 5.20-5.30?
Да ремонтные шайбы.
ты ставишь сёдла вверх тормашками и зенкером делаешь единственную и очень узкую рабочую фаску, я верно понял? поэтому толщины обычных шайб не хватает.
Я ставлю металлические седла и делаю 3 фаски но не утапливаю клапана.
регулировка клапанов (раскол регулировочной шайбы)
Доброго времени суток ДРАЙВовчане!
хотелось бы поделиться с вами очередной проблемой, как то раз еду спокойно на
работу не чего не предвещает беды, как вдруг нестого не с сего из под капота
начинается такой стук что я подумал все отъездился, остановился послушал звук
вроде как от клапанов, «но почему так громко и внезапно?» ну думаю, черт с тобой
бесишь уже, сажусь и не спеша начинаю двигаться дальше (хочешь или нет а на
работу ехать надо, так как водителю вахты позвонил и сказал что за мной заезжать
не нужно) отпросившись с работы после обеда домой поехал разбираться в проблеме,
вскрыв крышку клапанов я офигел раскололась регулировочная шайба и раздолбала
все что можно было раздолбать.Замерив зазоры увидел что все клапана зажаты(вот
так вот на СТО настраивают клапана) полистав книгу решил настроить сам, там не
чего сложного нет, был бы инструмент.
и так непосредственно к настройке:
Зазор измеряется на холодном двигателе между кулачком распределительного
вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой
толкателя клапана.Номинальный зазор для впускного клапана ваз 2108, ваз 2109,
ваз 21099 составляет (0,2+0,05) мм, для выпускного — (0,35+0,05) мм. Зазоры
регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В качестве запасных частей
поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.
Считая от привода распределительного вала, первый, четвертый, пятый, восьмой клапаны–выпускные
второй, третий, шестой и седьмой – впускные.
Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле: H=B+(A–C)
где:
H – толщина новой шайбы, мм
B – толщина снятой шайбы, мм;
A – замеренный зазор, мм;
C – номинальный зазор, мм;
Пример (для впускного клапана):
A = 0,26 мм,
B = 3,75 мм,
C = 0,2 мм,
тогда
H = 3,75 0,26 – 0,2 = 3,81 (мм).
В пределах допуска зазора +0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).
и так начнем:
— Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки головки блока цилиндров и
переднюю защитную крышку привода ремня ГРМ
-выверните свечи зажигания(чтобы легче проворачивать коленчатый вал)
— удалите масло из верхней части головки блока цилиндров
— установите на шпильки крепления крышки, приспособление для утапливания толкателей
клапанов
— поверните коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и задней
крышке зубчатого ремня а затем доверните его еще на 40-50°(2,5-3 зуба на шкиве
распредвала)При этом кулачки распределительного вала повернутся от толкателей.
— Измерьте набором щупов зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала
— Если зазор какого-либо клапана отличается от номинального, утопите толкатель
этого клапана, нажав на ручку приспособления.
— Удерживая толкатель в утопленном положении, установите фиксатор Отведите
приспособление для утапливания от толкателя и выньте регулировочную шайбу,
подцепив ее тонкой отверткой или пинцетом
— Запишите толщину регулировочной шайбы, которая нанесена на одной стороне.
Если толщина шайбы не видна, измерьте ее микрометром.
— Установите в толкатель новую шайбу необходимой толщины.
Шайбу установите надписью вниз (к толкателю).
Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор.
— Для проверки измерьте щупом зазор: если он отличается от номинального,
повторите регулировку.
— Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры четвертого,
шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке.
— Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока цилиндров, установите крышку
головки и переднюю крышку зубчатого ремня.
Ремонт и чистка ГБЦ. Регулировка клапанов без покупки шайб.
Сегодня отремонтировал головку двигателя. Притёр новые клапана и отрегулировал тепловые зазоры. Напомню, что у меня впускные клапана были зажаты ооочень чильно. Очевидно из-за этого машинка тупила при разгоне и кушала много бензина.
Ни для кого не секрет, что на моей маське клапана регулируются шайбами (по типу как на ВАЗах девятой модели). Но заказывать шайбы, платить за них не малые деньги и ждать после этого их почти месяц у меня не было желания. И сейчас я открою вам секрет, как на снятой головке можно отрегулировать клапана не заказывая этих шайб (этот способ опробован ни единожды на автомобилях форд фокус 2). Для этого нам нужен спец инструмент, знания, как им пользоваться и супер правильные руки из нужного места.
Первым делом в головку нам нужно повставлять на свои места клапана, стаканчики с регулировочными шайбами (пружины не ставим) и поставить распредвалы, прикрутив их постелями. Далее, ставим головку на стол боком (чтоб клапана не упирались в стол и не повредились). Далее проворачиваем распредвал и там, где кулочки вала поднимаются вверх измеряем зазор (тут лучше работать вдвоём, так как один человек измеряет, а другой должен с силой прижимать тот клапан, где измеряется зазор). Рабочий зазор у меня 25-28, я ориентировался на максимальный разрешённый зазор «28», чего и вам советую, так как при рабочей температуре металл расширяется и зазор как раз может уменьшиться и примерно будет на «25», что тоже в нужной нам зоне. И так, в зависимости от зазора у нас 3 варианта действий:
1. если зазор в норме.
Если зазор в нужном нам диапазоне, то ничего не трогаем и продолжаем регулировку остальных клапанов.
2. если зазор меньше нужного.
Если зазор меньше нужного и клапан зажат, то нам нужно поступить следующим образом — вытаскиваем клапан и с торца (там где сухари ставятся) подтачиваем его на нождаке. Делаем это очень аккуратно и совсем по чуть чуть! После того, как немного подточим, вставляем клапан обратно и опять замеряем зазор. И так до той степени, пока не выйдем на нужный нам диапазон.
3. если зазор больше, чем нужно.
Чтоб довести такой зазор до нужного нам потребуется спец инструмент, знания и умения им пользоваться. Идея заключается в том, что нам на сотые или десятые доли нужно углубить седло клапана. И тут действительно нужен навык такой работы, без практики этого не достичь! После небольшого углубления седла клапан придётся опять притереть и только потом вновь замерять зазор. Если зазор всё ещё большой, то повторяем процедуру, если в норме — то всё хорошо. А если перестарались и зазор стал меньше нужного, то придётся прибегнуть к пункту №2.
В принципе эти действия просты для людей, которые занимаются ремонтом головок. Но для рядовых автолюбителей они могут вызвать определённые сложности.
Надеюсь, что хоть кому-нибудь мой рассказ поможет )
И ещё, в добавок ко всему немного очистил головку двигателя от масляного нагара. Кто читал мой БЖ, тот помнит, какая она была. И вдобавок отмыл пружинки, шайбочки и сухари.
PS: уже реально устал ждать, когда придут кольца поршней! Остальные запчасти давно пришли. Пол лета без машинки =(
Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Регулировка клапанов. Как правильно?
Автор темы AndreyF, 17.10.2003, 11:02
#281 Evgen75mk
Сообщение добавлено 6.5.2007, 18:23
а какие практические последствия несовпадения меток?
#282 Evgen75mk
Сообщение добавлено 6.5.2007, 20:46
#283 DocRostov
Сообщение добавлено 7.5.2007, 2:34
#284 Evgen75mk
Сообщение добавлено 7.5.2007, 3:01
#285 DocRostov
Сообщение добавлено 7.5.2007, 16:22
Evgen75mk, не зажаты, просто купил шайбы, а шероховатость у них большая(визуально)
Полирнул шайбы на заводе. Не знаю хорошо или плохо это, но шайба по шайбе на порядок лучше скользит.
#286 DocRostov
Сообщение добавлено 25.5.2007, 13:55
#287 Evgen75mk
Сообщение добавлено 25.5.2007, 15:57
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между
торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре
клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном полностью закрываться.
Зазор измеряется щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между
кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от
толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для
впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного (0,35±0,05) мм. Зазоры
регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляются
шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.
Считая от ремня привода распределительного вала : 1, 4, 5 и 8-й клапаны выпускные, 2,
3, 6 и 7-й впускные.
Эскизы прикрепленных изображений 
