что можно подложить под нижний порожек гитары

Высота струн на акустической гитаре. Часть 4: Нижний порожек

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.
Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.
Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.

Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.
Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.

Вот подставка с регулируемыми «порожками»:

Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея — супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.

Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.

Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.
Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)

Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя.

Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон.
Посмотрите на этот бридж:

Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.

Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка.

По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16″).

Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950ых годов на фото ниже :

В любом случае он работает одинаково. Но чтобы «вырезная» подставка стояла также прямо, как обычная, нужно ее приклеивать, как я уже сказал, но это уже устарело. Тем более, что теперь на многих гитарах пьезодатчики (UST pickup) вклеиваются под порожек.

А вот, например, слишком высокий порожек:

На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.

Очень важную роль играет угол, под которым струна опирается на порожек – «угол излома». Да, да, бывает, что даже на маленьком укулеле порожек ломается под давлением нейлоновых струн.

Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.

У этой подставки такая же проблема с «углом излома»:

Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная.
В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.

Ямки в порожке образуются из-за мягкого материала, большого «угла излома» или просто со временем. Сидя в этой ямке, струны будут зафиксированы очень жестко и не смогут даже на чуть-чуть смещаться вдоль порожка. У любителей неслабо поиграть медиатором, струны рвутся часто именно из-за этого. Кроме того, сильный бэнд и высокий порожек усиливают давление.

Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.

Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.

Вот у этой старушки уже нет «угла излома»:

Порожек настолько низкий, что струны почти не касаются его. Если нужно так сильно опускать порожек, то, чтобы сохранить нормальный «угол излома», в подставке делаются небольшие дорожки от каждого отверстия для струн до порожка или «рампу», как на фото с подставкой из двух частей в начале статьи.

Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.

А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)

А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:

Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.

И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:

А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек:

Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.

Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.
Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

Высота струн на акустической гитаре. Часть 5: Понижаем высоту струн

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Максимально низко. Но только чтобы струны не дребезжали, пожалуйста!

Такое общее требование музыкантов, которые совсем не хотят немного поднапрячься, чтобы прижимать струны к ладам. Мы-то знаем, что над левой рукой надо работать, очень много работать. Тысячная доля сантиметра отделяет от успеха до провала с дребезгом…

Одна из сложнейших проблем в отсройке инструмента – отсутствие единых размеров. Конечно, при производстве есть свои стандарты, но потребности-то у всех разные. Как держать медиатор, как громко им играть, какая длина грифа, какая толщина струн и прочие факторы влияют на звук и удобство игры. В какой-то мере было бы, конечно, выгодно не обращаться за помощью, а иметь возможность отстроить инструмент самому.

Мы уже говорили, что давным давно уже были попытки создания настраиваемого бриджа для акустических гитар, но всё шло в ущерб звуку. Самая удачная из попыток была у Gibson:

Большинство бриджей не выглядели, конечно, так неуклюже как Dove’s Tune-A-Matic, но всё равно, звук не был даже удовлетворительным

Мужественно преодолевая трудности, можно и самостоятельно всё настроить. Если под нижним порожком установлен пьезоэлемент (UST pickup), то можно подкорректировать настройки для снятия звука с вашей гитары, относительно легко исправить отошедший контакт или неисправность пьезоэлемента.

Если вы читаете эту статью, то я думаю, что вы уже прочли статьи о отстройке верхнего порожка, анкера, про нижние порожки и угол наклона грифа. Если же нет, то, пожалуйста, прочтите их.

Когда отстроен анкер и верхний порожек, тогда почти вся настройка сводится к высоте нижнего порожка. ( Анкер, конечно, влияет на высоту струн, но высота струн регулируется не анкером. Не стоит его трогать после того, как вы его отстроили)

Высота струн может увеличиваться с возрастом гитары. Деформируется верхняя дека, прогибается гриф. Поэтому когда говорят «настроить высоту струн», как правило имеют ввиду «уменьшить высоту струн».

Если у вас такая же крепкая подставка как на фото и порожек достаточно высокий, вы сможете абсолютно безопасно для гитары уменьшать высоту струн.

Если нижний порожек и без того низкий, а струны всё равно высоко над грифом, то стоит рассмотреть вариант переустановки грифа(neck reset) или углубить паз для порожка.

Надеюсь, я учёл пока все возможные «оговорки».

Теперь мы рассмотрим непосредственно общую последовательность действий, чтобы уменьшить высоту струн (конечно, при условии, что все остальные элементы гитары уже отстроены).

Рассмотрим на примере Santa Cruz H. Как вы видите, высота от вершины 12-ого порожка до нижнего края струны составляет 3,2мм (8/64″):

Как правило, я пошагово уменьшаю высоту на 0,4мм (1/64″), таким образом, наша высота станет 2,8мм (7/64″). Если надо 12-ым ладом я хочу уменьшить расстояние на 0,4мм (1/64″), то порожек я должен сточить на 0,8мм (1/32″)

Простая школьная тригонометрия!

Снимаем струны, аккуратно вытаскиваем нижний порожек. Теперь отвлечемся от интсрумента и найдем ровную поверхность (на фото кусок мраморной плитки).

Фиксируем карандаш так, чтобы его острый стержень достигал отметки в 0,8мм (1/32″)относительно стола.

Не отпуская его, проводим им по порожку. Получим ровную линию, которая отмерит нам необходимую высоту

Как мы и хотели, аккуратная линия:

Зафиксировав порожек перпендикулярно поверхности, сточим его о наждачку зернистостью где-то в 150.

Вот и всё, как только наша отметка на порожке сотрётся наждачкой, ставим его обратно и натягиваем струны. Получилась как раз та высота, на которую рассчитывали — 2,8мм (7/64″).

После этого необходимо проверить уменьшилось ли расстояние до первой струны на столько же, поэтому проведём аналогичные измерения и с ней. Если бы я хотел, чтобы басовые струны были чуть ниже первых, то провел бы линию под небольшим углом.

Если для разных струн требуется разная высота, или струны немного сточили порожек, или он поврежден, то я стачиваю порожек сверху. Чтобы провести карандашом линию, то можно использовать ту же технику, что и раньше, а можно просто «на глаз». Я выбрал последнее:

Потом я сточил порожек сверху до линии:

И восстановил прежний радиус и закругление вершины порожка, стачивая его из стороны в сторону:

Округляем и сглаживаем порожек наждачкой зернистостью около 320, чтобы струна правильно легла.

Если прислонить порожек к линейке как на фото, то можно оценить, как мы округлили его.

Если я вижу, что сточил слишком много, можно подложить под порожек небольшую полоску дерева. Но это нехорошо отразиться на структуре гитары и её звуке, так что я бы просто взял новый порожек.

С некоторыми гитарами всё гораздо сложнее. Например, на этом старом Martin порожек просто вклеен. Но не надо его пытаться вытащить, есть вероятность всё сломать. Кроме того, сложно удалить эту подставку и сделать такую же новую.

Вот как я обрабатываю порожек, не вытаскивая его:

Я покрываю деку небольшими кусочками картона и чуть-чуть приклеиваю их.
Напильником я делаю порожек гладким сверху:

Еще есть специальный напильник для ладов:

Я считаю, идеальный инструмент, чтобы закруглить порожек.
Можно не беспокоиться за подставку и достичь необходимого радиуса.

Теперь, защитив порожек, сгладим порожек наждачкой зернистостью в 320:

Я не знаю ни одного гитарного мастера, который любит работать с вклеенными порожками. Всегда рискуешь сточить слишком много и придётся долго мучиться, чтобы убрать старую подставку, смастерить и установить новую.
Оригинал
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

faultier_sp

faultier_sp

Вот не понимаю людей, которые относят свои инструменты мастерам. Я считаю, что когда сам чинишь, то с инструментом устанавливается совершенно особенная связь.

Сегодня я буду менять нижний порожек на акустической гитаре.

Старый обалденно передаёт звук, но со временем появились насечки, их я виню в том, что у меня на сцене порвалась струна, именно на порожке.

Как видно, новый гора-а-аздо выше, а я люблю, чтобы струны были низкими, в акустических гитарах это немного нестандартно, поэтому всё надо делать самому. Поэтому наждачку на стол, порожек в лапы и тереть. 🙂

Тереть долго, потому что материал твёрдый, да и надо постоянно сверяться с размерами. У меня всё точно, допуски только до нескольких сотых миллиметра. Не у всех мастеров так. 🙂

После сорока минут их уже по размерам не отличишь.

Осталось только выровнять непонятно откуда взявшуюся дугу на ребре. Мерил штангенциркулем по краям, и не заметил этого пуза. Но это слишком много материала, а не мало, поэтому убирается без потерь. Дальше, когда все размеры подходят, берём нулевую наждачку и трём дальше. Так как в гитаре под порожком живёт звукосниматель, поверхность ребра должна быть очень-очень гладкая. Поэтому трём нежно. 🙂

Вот старый герой передаёт место новому.

Звучит классно, посмотрим, как будет вести себя на сцене. 🙂

Источник

Снижаем высоту струн правильно

Самая распространенная «доводка» гитары в домашних условиях – опускание струн.
Мало кто довольствуется стандартным значением 3,7 мм по 12 ладу. Всегда хочется меньше, еще меньше, еще и еще – покуда струны не начинают «ладить». И тогда доводка начинается по новому кругу, но уже с причитаниями о некачественной заводской сборке.

Попробуем рассказать о самом, на наш взгляд, рациональном способе уменьшения высоты струн.

Ничего сложного в нем нет. Есть только строгая последовательность действий. И, конечно, аккуратность. Важно помнить, что спешка нужна совсем в другом деле.

Прежде всего, условимся, что у нас стандартная ситуация, при которой высота косточки (бриджевого порожка) – достаточна для маневра, а гриф – без дефектов и прямой.

Сразу замерим высоту шестой (самой толстой) струны над порожком 12 лада.
Измеряется такая высота одним единственным способом – от ВЕРХА ЛАДА до НИЗА СТРУНЫ. Никаких других способов не существует. Не нужно ничего придумывать.
Берем слесарную (металлическую) линейку, где ноль – заподлицо, ставим её нулем ЗА шестую струну – прямо на лад. Так лучше всего видно. И смотрим расстояние от верха порожка до низа струны.

Предположим, что у нас получилось – 3,5 мм.

Следующий шаг.
Контролируя линейкой – выравниваем гриф с помощью анкера. Гриф должен стать прямым настолько, насколько это возможно. Не каждый инструмент позволяет добиться идеально прямого грифа. Постараемся, во всяком случае, чтобы изгиб был минимален, а лучше всего – чтобы никакого изгиба не было.

Теперь – отрегулируем высоту косточки.
Берем за основу первоначальную высоту струн над порожком 12 лада. Как мы помним, у нас получилось 3,5 мм. А мы хотим, опять же предположим, 2,5 мм.
Нужно убрать 1 мм.

Не спешим сразу стачивать косточку на 1 мм. Что мы хотим – не равно тому, что у нас получится. Может быть, что мы сможем опустить струны еще ниже, а может случиться и так, что остановимся на долях миллиметра.

Стачиваем косточку понемногу, периодически возвращая ее на место и натягивая струны. Все струны можно не натягивать – достаточно трех самых толстых. У них наибольшая амплитуда колебаний и именно с ними возникают проблемы с задеванием ладов.

Итак.
Мы сточили косточку при ровном грифе настолько, что струны стали чуть-чуть «ладить».
Отлично.
Устанавливаем все струны обратно, ставим их в привычный строй, а после – опять даем грифу время отреагировать – теперь уже на давление струн, выгибающих его к корпусу. Часа два будет достаточно.

Через два часа – подстраиваем струны и проверяем. Вполне может случиться так, что наши струны, которые до этого немного «ладили», «ладить» уже перестанут, т.к. гриф немного пошел к корпусу и приподнял их.
Если такого не произошло и струны все же «ладят» – снова берем в руки анкерный ключ и начинаем очень аккуратно натягивать гриф к корпусу. Никаких резких движений – совсем понемногу, по четверти оборота.
Нам нужен такой изгиб грифа, при котором струны перестанут задевать лады.

Как только это произошло – поздравляю! – регулировка закончена. Получившееся расстояние – минимальное для вашей гитары и для вашего стиля звукоизвлечения.
На более низкое расстояние вы опустить их уже не сможете.

Такой способ подходит и для акустических, и для классических гитар Crusader, т.к. все они оснащены анкерами. Для классических гитар некоторых фирм, не оснащенных анкерным стержнем, способ снижения высоты струн будет другой.

Источник

Нижний порожек гитары: как правильно выбрать и установить

В этой статье речь пойдет о нижнем порожке акустической гитары. Вы узнаете, зачем он вообще нужен, из каких материалов его делают и как его выбрать. Материал будет интересен как новичкам, так и опытным музыкантам.

Цель использования

А вот роль нижнего порожка:

При малой высоте детали нарушится строй гитары, а струны будут дребезжать. А если нижний порожек слишком высокий, придется излишне напрягать левую руку, чтобы брать аккорды или отдельные ноты. В итоге его нужно будет стачивать до требуемого размера. Это следует делать очень аккуратно, постепенно с каждым миллиметром подгоняя высоту. Чтобы струны были надежно зафиксированы, порожек помещают в специальное углубление. Таким образом, он играет роль опоры для петли подгрифка.

Из какого сырья изготавливают

Нижние порожки производят из черного дерева и кости. Для инструментов, выпускаемых в промышленном масштабе, их делают из пластика. Но он недолговечен, довольно мягкий и со временем начинает крошиться. Лишь некоторые сорта пластмассы по качеству ничуть не хуже кости. Данные порожки называют «косточками». А для гитар высокого ценового сегмента их производят из слоновой кости. Также на рынке можно найти нижние порожки из никеля, латуни и кориана.

Если гитара имеет звукосниматель, на нее устанавливают деталь из микарта. Он представляет собой материал на основе синтетики и обладает не такой большой плотностью, как кость. Но из-за высокой однородности значительнее усиливает звук.

Как выбрать

При покупке нижнего порожка необходимо грамотно определить происхождение материала. Часто вместо натуральной кости можно встретить китайскую пластмассу. В итоге деталь изживет себя за короткое время. Чтобы проверить, что перед вами, нужно надавить на порожек. Если вы имеете дело с костью, она не будет изгибаться. Все остальные материалы вы распознаете сразу по внешнему виду.

Как видите, от нижнего порожка зависит удобство игры и качество звукоизвлечения. Выбору детали необходимо уделять особое внимание.

Источник