что можно пересаживать летом

Свободу угнетенным!

Пересаживаем летом взрослые растения

№ 22(212) от 10.06.2010 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

С середины июня у нас с мужем отпуск, и мы решили в этом году не ехать в «жаркие страны», а отдохнуть на любимой даче. Тем более что запущенный участок требует кардинального ухода. Как вы считаете, можно ли нам пересадить взрослые кустарники и поделить цветы в это время? А обрезать деревья?

Спасибо за будущий ответ, Наталья Татарникова, Ковров

У каждого из нас есть любимый месяц в году – отпускной. А если он случается летом на даче, то любовь наша только растет и крепнет. На своей земле не удается просто загорать, ничего не делая. Стоит только вдохнуть свежий воздух природы, и обязательно в нас просыпается могучий дух созидания. И вот уже газон подстрижен, сорняки прополоты, цветники заиграли. А хочется еще так много всего сделать.

Если хочется, то делайте! На своей даче в любой месяц лета вы можете смело пересаживать растения, конечно, правильно подготовившись.

Сторонникам ортодоксального земледелия скажем прямо – лучшее время для посадки и пересадки растений, конечно же, весна и осень. И с этим никто не спорит! Но и в другое время вегетационного сезона никто не запрещает пересаживать и делить растения, которые вполне нормально перенесут эту операцию. Иногда даже полезно привести в порядок запущенный сад летом и «освободить» растущие в тесноте и угнетении растения, чем пропустить еще один сезон, ожидая осени. И время для таких работ у нас часто появляется летом. Все нижеприведенные рекомендации неоднократно проверены на собственном опыте.

Первое, можно ли пересаживать летом взрослые деревья? Можно, как плодовые, так и декоративные. Известно, что объем корневой системы растения соизмерим с объемом кроны. Пересаживайте деревья исходя из этого факта и рассчитывая свои силы. Небольшие деревья (2–3 метра высотой) с большим комом земли прекрасно «переедут» на новое место. И силами нескольких помощников вы вполне осуществите этот переезд. Даже потеряв до 2/3 корневой системы, деревья приживутся. Заранее подготовьте посадочную яму. Накануне хорошо полейте дерево. Пересаживайте в вечерние часы (после 19 часов). Полейте приствольный круг стимуляторами корнеобразования и повышения иммунитета. Обязательно притените! Для этого соорудите экран из белого нетканого материала и защищайте всю крону дерева от солнца в дневные часы минимум две недели. Регулярно поливайте и опрыскивайте листья. Слишком длинные однолетние приросты желательно укоротить, понизив крону. Очень крупные листья можно срезать наполовину. Если на дереве завязались плоды, обязательно оборвите.

Второе, пересаживаем кустарники. С этими обитателями сада дело обстоит проще. Основной ассортимент декоративных и плодовых кустарников имеет компактную мочковатую корневую систему. Особенно пересаженные ранее из контейнеров. Поэтому корневой ком травмируется значительно меньше. Точно так же, заранее подготовив посадочную яму, пересадите кусты с максимально возможным комом земли. Некоторые небольшие растения, особенно растущие в глинистой почве, даже и не почувствуют пересадки. Будут продолжать цвести. Но все равно притените куст.

Третье, пересаживаем многолетние травянистые растения – кусты цветов. С большим комом земли можно успешно пересадить даже цветущие пионы! На своем участке, когда время «в пути» составляет всего несколько минут, все растения прекрасно переживают переезд на новое место.

Суперрезультат в дождик

Дождливая погода – самое лучшее время для любых пересадок. Если вам так «повезло», что весь день моросит противный мелкий дождик, влажность – 100%, а температура не поднимается выше 15 градусов, то скорее бегите из теплого дома в сад! И пересаживайте всех без разбора. Приживутся любые растения! А если такая погода постоит неделю – так это же здорово, результат будет супер!

Долой коммуналки!

Многолетние цветы невредно поделить. Ну и что такого, что не весна? Начало лета – чудное время! Делите флоксы, лилейники, хосты, астильбы, астры, хризантемы, не бойтесь. Посадите в питательную почву, полейте корнеобразующими стимуляторами, притените на пару недель, не допускайте пересыхания почвы. Растения 1–2 недели будут приживаться, а затем начнут очень интенсивно расти и обгонят в росте оставшихся в тесноте сородичей. И еще спасибо скажут за освобождение из перенаселенной «коммуналки» и предоставление каждому «отдельной квартиры».

Источник

Пересадка растений летом. Как пересаживать растения в разгар лета?

Пересадка растений летом – весьма рискованная операция, в неумелых руках подобный эксперимент может привести к продолжительной болезни и гибели растения, именно поэтому садоводы стараются пересаживать растения не летом, а осенью или весной. Но что делать, если сад пора проредить или возникла необходимость освободить место под строительство, а удалять молодое растение жалко? Ждать осени – это не выход, строительство на окончание дачного сезона не отложишь, да и прореженные кустарники дадут больше плодов, поэтому, приняв решение пересадить растение, дожидаемся дождливой погоды и приступаем к процедуре.

Готовимся к пересадке растений в самый разгар лета

Кусты роз, молодого не разросшегося крыжовника, черной, красной смородины, сирени, а также небольшие яблони, груши, сливы и другие растения можно с успехом пересаживать летом, не дожидаясь весны и поздней осени, но с использованием определенной технологии.

Для начала необходимо приготовить инвентарь. Для этого отрежьте слесарной ножовкой или трехгранным напильником дно от старого, но крепкого металлического ведра цилиндрической формы. Края ведра заострите напильником или бруском, можно попробовать электрический наждак или болгарку, но для использования электрических инструментов понадобится помощник. Будьте осторожны при подготовке инвентаря для пересадки растений.

Как уже говорилось выше, летнюю пересадку растений лучше всего проводить в дождливую погоду, если обильных дождей не ожидается, то ранним утром, когда солнце еще не палит, необходимо хорошенько пролить пересаживаемое растение, промоченная земля облегчит операцию.

Приступаем к летней пересадке растения

Свяжите ветви намеченного к пересадке растения, осторожно наденьте на связанные ветви приготовленное «ведро без дна» так, чтобы кустарник оказалось в центре, а заточенные края ведра уперлись в почву. Нажимая на ведро, слегка проворачивая, вдавливайте его в почву до тех пор, пока это возможно. Если ведро прошло неглубоко, землю вокруг него нужно убрать, используя лопату или совок. Обкопав землю вокруг ведра, продолжаем процедуру, пока ведро не дойдет до нужной глубины. Осторожно, чтобы не повредить ветки, повалите ведро набок, не давая земле просыпаться.

Возможно, чтобы наклонить ведро, землю вокруг него придется подкопать. Теперь пересаживаемое растение выкопано, осталось только вынуть его из ямы вместе с почвой. Если кустарник предстоит отправить на далекое расстояние, позаботьтесь о наличии поддона для ведра, им может быть старая большая сковорода или неглубокий ящик, таз.

Приготовление места для пересадки растения

Перед посадкой растения на новом месте выкапывают яму нужной глубины и ширины, обильно поливают, после того как вода уйдет, можно добавить удобрения. Не стоит забывать, что шейка кустарника должна оставаться на том же уровне что и на старом месте или даже чуть выше. Для пересадки растения на новое место, ведро с кустарником и почвой ставят в приготовленную яму и засыпают землей, оставив лишь край ведра.

Чтобы освободить пересаженное растение и вынуть ведро из земли, заполните его до краев водой, с дополнительным увлажнением почвы ведро снимается легко, достаточно только потянуть его аккуратно вверх, слегка покачивая и проворачивая. Пересаженное растение следует усиленно поливать все лето.

Пересадка растения летом обязательно пройдет успешно, если даже некоторые далеко разветвленные корешки будут отрезаны кромкой ведра, главный корневой узел сохранится абсолютно не тронутым. Увеличивая диаметр и высоту стенок цилиндра-«ведра», можно пересаживать с успехом и более крупные растения.

Полезные советы и интересную информацию читайте в следующих статьях:

Источник

Можно ли пересаживать многолетники летом и как правильно это делать?

Пересаживать цветы в летний период можно лишь при соблюдении определенных правил. Просто у некоторых садоводом нет возможности пересаживать цветы в осенний период, поэтому можно заняться их пересадкой в летнее время.

Делать пересадку летом можно только для маленькой группки цветов, да и делать это рекомендуется только когда закончиться их цветение. Как правило, этот срок наступает в середине-конце июня. В некоторых случаях это можно сделать позднее, в июле.

Какие растения можно пересаживать

Примулы – их рассаживают только тогда, когда после их цветения пройдет около двух недель. У цветов есть прикорневая розетка, на которой образуются дочерние цветы. Если цветок не делить, то на нем образуется слишком много цветов, которым мало места. Из-за этого цветы становятся меньше, а корневая система начинает подниматься выше уровня земли. Из-за этого во время заморозков они могут обмерзнуть. Разделять растение желательно всего один раз в три года.

Более старые растения нужно поделить на части, в которых сохранятся по несколько растений. Если их сразу же поделить на отдельные розетки, растения из-за этого могут погибнуть. И лишь после того как пройдет год, растения вернут свои силы и тогда их можно будет рассадить по отдельности.

Во время посадки нужно срезать нижние листья, а корни немножко подрезать и проследить, чтобы в лунке они не сгибались. Также нужно первое время довольно часто их поливать.

Такой способ деления также подойдет для ирисов, лилейника, флоксов, мака восточного.

Какие растения нельзя пересаживать

Нежелательно некоторые цветы разделять в осенний — весенний период. Летом лучше не пересаживать цветы, которые цветут осенью: хризантемы, многолетние астры, очитки, гелениум. Их следует рассаживать в комфортное для них время, например в апреле. Также пионы, лилии и клематисы лучше всего делить в конце августа.

Если нужно переделать старую клумбу или же поменяться с кем-то цветами, нужно помнить основные правила. Летом растения имеют много листьев, из которых испаряется влага. А травмированные корни не смогут ее впитывать обратно. Поэтому листья без должного ухода могут просто сгореть. Важно при делении в летний период уберечь цветы от попадания на них солнечного света. Поэтому нужно устроить им тень. Также растения, пересаженные в нетрадиционный для них период, будут болеть. Поэтому стоит им уделять больше внимания и часто поливать.

Источник

Пересадка растений: кто ее любит, а кого трогать не стоит

Сегодня у нас с вами очень интересная и важная тема — пересадка многолетних и некоторых однолетних травянистых растений. Оптимальное время года, периодичность, деление — эти знания пригодятся каждому садоводу, потому что одни виды переносят пересадку без проблем, другим она просто необходима, а некоторые трогать в течение нескольких лет категорически нельзя. Но прежде чем перейти к конкретике, как всегда, немного теории.

Фиалка Виттрока хорошо переносит пересадку даже в цветущем состоянии. Фото автора

Что такое пересадка

Пересадка — это перенос и посадка растений с открытой или закрытой корневой системой. Один из ее щадящих видов — перевалка с сохранением земляного кома. К понятию пересадки в том числе относятся высадка рассады в открытый грунт, перенос цветочных и декоративнолистных растений в сезонные цветники открытого грунта, перенос теплолюбивых растений, не зимующих в открытом грунте.

Когда растению нужна пересадка

Оптимальное время пересадки многолетников

Это очень важно знать, поскольку растение, пересаженное в лучшее для него время, меньше болеет, быстрее и легче приживается на новом месте.

Весна

В это время года сажают и пересаживают бузульники (мелко делить куст не следует, иначе будет нарастать медленно), осеннецветущие виды ветреницы (анемоны).

Анемоны, цветущие осенью, пересаживают весной. Фото автора

Оптимальный период (до начала развертывания новых листьев) — для деления и переноса на новое место хосты. Корневую шейку астильбы при ранней (до отрастания листьев) пересадке заглубляют чуть ниже уровня земли. Как весной, так и осенью пересаживают колокольчики, лиатрис, лилейники, медуницы, мелколепестники, нивяники, пенстемоны, галантусы и пролески (после увядания листьев), резуху кавказскую, вербейники и другие.

Весной эти растения плохо приживаются. На зиму летние пересадки обязательно мульчируют. Оптимальная пора для переноса на новое место дицентры великолепной. В конце лета проводят деление и пересадку камнеломок, купен, ландышей, лилий.

Дицентра великолепная еще в своей лучшей форме. Фото Антона Папкова

Осень

Лучший период для пересадки бруннеры (корневище не заглубляют), волжанки, золотарника, аквилегии, флокса, дельфиниума, герани, лапчатки и так далее. Ранней осенью лучше пересаживать и калужницу болотную.

Калужница болотная на одном месте может расти несколько лет. Фото автора

Семена или саженцы растений, упомянутых в статье, вы наверняка найдете в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать посадочный материал.

Аксиомы пересадки

1. Нельзя пересушивать корни. Особенно остро реагирует на это камассия.

2. Нужно стараться сохранить земляной ком, то есть сделать перевалку, тогда растения быстрее восстанавливаются, практически не болеют.
3. Если пересадка совмещена с делением, растение выкапывают, разрезают чистым ножом на деленки, раны обрабатывают толченым углем, зеленкой — и только после этого высаживают на заранее подготовленные места.
4. Глубину посадки определяют по корневой шейке: она должна быть на уровне почвы. Заглубляют виды с вертикально нарастающим корневищем — примулы, лабазники и другие. Есть и исключения из правил, например эремурус: его корневая шейка должна быть ниже уровня почвы на целых 10 см!

Эремурусы пересаживаем со значительным заглублением. Фото автора

5. Осенние посадки на зиму обязательно мульчируют каким-нибудь органическим субстратом — перегноем, листовой землей, компостом, сухими листьями, торфом.
6. Быстро разрастающиеся виды (нивяник, пиретрум, ясколка Биберштейна и другие) требуют частого деления.
7. Лучше переносят пересадку многолетники с мочковатой или неглубокой стержневой корневой системой, хуже — виды с длинным главным корнем.

Растения, которые любят пересадку

Несмотря на то, что в данной статье мы говорим в основном о многолетних цветочных культурах, я не могла не включить в материал однолетние бархатцы. Они прекрасно переносят пересадку в цветущем состоянии. Незаменимая культура для заполнения освободившихся и пустующих мест клумб и миксбордеров!

Бархатцы незаменимы для декорирования пустых мест в цветнике. Фото автора

Практически не болеет на новом месте и календула лекарственная. Она хорошо уживается с любыми соседями, поэтому ее можно определять на грядки, которые освобождаются после ранних овощей. Кроме них, такие же палочки-выручалочки — бегония вечноцветущая, двулетние виола Виттрока и незабудка.

Но вернемся к многолетним культурам. Крупноцветковые хризантемы уже настолько привыкли к пересадкам, что те стали частью их жизни. Отцветшие кусты капризных и нежных сортов не оставляют зимовать в открытом грунте, а выкапывают, обрезая до 10-15 см.

Пересадка хризантем в межтепличники на зиму. Фото автора

Легко переносит пересадку мать-и-мачеха (она часто размножается самосевом, поэтому необходим контроль за ее распространением). Практически не будет болеть на новом месте родиола розовая.

Растения, которые не любят пересадку

Это такие виды, как акант мягкий, артишок колючий. Их семена лучше сразу высевать в открытый грунт на постоянное место.

Акант мягкий многие годы растет на одном месте. Фото автора

Сильно болеет и первый год почти не растет на новом месте бадан толстолистный, а частая пересадка ему категорически противопоказана. После мелкого деления долго разрастается. Плохо переносят пересадку и гвоздики, особенно во взрослом состоянии. Объясняется это просто: у них глубокие стержневые корни, поэтому их не делят.

Вот эта гвоздика перистая уже многие годы растет в рокарии без пересадки. Фото автора

Только по мере необходимости пересаживают многие многолетние молочаи, так как они не любят частых переездов и мелкого деления.

Молочай жесткий на одном месте, на южном склоне в Никитском ботаническом саду, растет многие годы. Фото автора

Всю жизнь растут на одном месте печеночницы, которые весной и под зиму следует мульчировать плодородной почвой. После пересадки длительное время не цветут пион древовидный, п. гибридный (сорта) и п. уклоняющийся.

Пион древовидный уже переболел после пересадки. Фото автора

Все виды синеголовников и мордовников желательно сразу высаживать на постоянное место, где они могут расти бесконечно долго. Долго болеют люпины, поэтому лучше высевать свежесобранные семена под зиму сразу на постоянное место. Из-за очень длинных стержневых корней не переносят пересадку взрослые экземпляры мака восточного — лучшие шансы выжить у молодых сеянцев в фазе 1-2 листьев, причем обязательно с комом земли. Кроме того, ее плохо переносят кобея, коровяк густоцветковый, взрослые растения маклейи сердцелистной, мальва лесная (пересаживают только молодые экземпляры, которым не более 1 года), котула, прострел и другие.

Разросшаяся маклейя сердцелистная. Фото автора

Но это вовсе не повод отказаться от выращивания этих растений! Для таких неженок есть прекрасный агротехнический прием, который заключается в ежегодной весенней перевалке растения в больший по объему горшок (контейнер). Уже 1-3-летние экземпляры определяют на постоянное место. Таким образом в грунт обычно высаживают акант мягкий (в однолетнем возрасте), агапантус (в двухлетнем возрасте), кортадерию (в одно-двухлетнем возрасте) и другие. Но учтите: передерживать такой посадочный материал нельзя, поскольку более взрослые экземпляры даже перевалку переносят гораздо хуже.

Как часто нужна пересадка

Источник

Можно ли летом пересаживать растения?

1. Обильно полейте растение целиком за день до того, как вы собираетесь его выкопать и/или пересадить в другое место. Листья и остальные части растения будут наполнены влагой во время пересадки.

2. Выкапывайте и/или пересаживайте в часы, когда небо затянуто облаками или в вечерние часы, когда более прохладно.

3. Полейте растение непосредственно перед выкапыванием или выниманием из контейнера. Позвольте земляному кому промокнуть настолько, чтобы почва прилипала к корням.

4. Всегда оберегайте корни от воздействия прямых лучей солнца, жары или ветра. Никогда не вынимайте все растения сразу для дальнейшей посадки в почву. Вынимайте по одному растению и сразу пересаживайте в почву.

5. Полейте подготовленную ямку, прежде чем ставить в нее растение.

6. Установите пересаживаемое растение в ямку и наполните ее до половины водой. Позвольте воде осесть в почву вокруг корней и затем заполните ямку почвой.

7. Мягко утрамбуйте почву вокруг растения.

8. Еще один раз полейте растение целиком, листья и все остальное.

9. Если есть возможность, прикройте растение от прямых лучей солнца на 3-5 дней.

Проверяйте растения ежедневно в течение двух недель после пересадки. Пересаженные растения нуждаются в ежедневном поливе, если не чаще. Если появляются признаки увядания, полейте его. В зависимости от погоды и вида растения, возможно, вам потребуется поливать его дважды в день, пока оно не примется. Чем больше растение и/или чем меньше корней для питания кроны, тем больше воды вам потребуется.

Все это возможно вам покажется излишним, но шок у растений от пересадки происходит в любое время года. А летом, эти дополнительные меры предосторожности жизненно важны для облегчения приживаемости ваших растений.

Источник Gardening

Давно хотела вас попросить про лили подборочку написать 😉 :oops
Как их рассаживать, как хранить, когда сажать. Больше всего первый пункт интересует

Перед посадкой почву перекапывают на глубину 35— 40 см — с учетом глубины посадки луковиц (15—20 см) и отрастания корней на такую же глубину. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа, в легкую — 1 ведро торфа на 1 м2. В зависимости от качества почвы на 1 м2 вносят 5—10 кг перегноя (хорошо перепревшего навоза), а также добавляют 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия — земля к посадке Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов готова. Поскольку Лилия белоснежная, лилия Мартагон и Трубчатые Гибриды не любят кислых почв, в предпосадочную заправку почвы включают древесную золу, мел или известняк из расчета 200—500 г на 1 м2. Восточные Гибриды наоборот, предпочитают слабокислую почву. На месте их посадки сначала делают искусственный дренаж, который затем засыпают смесью из равных частей торфа, дерновой земли и перегноя и проливают крепким раствором марганцовки. Внесенные удобрения смешивают с землей, сухую землю увлажняют и приступают к посадке лилий.

Посадка и пересадка: обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3—5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки. Следует также учитывать то, что быстроразмножающиеся лилии Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов пересаживают чаще, один раз в 3 года, а медленноразмножающиеся лилии Мартагон и Трубчатые Гибриды реже.

Время пересадки на новое место должно совпадать с окончанием вегетации, когда луковицы лилий окрепнут после цветения. В северных районах России лучшее время для пересадки — ранняя осень (конец августа — сентябрь), в средней полосе — середина осени (сентябрь — начало октября), в южных районах — поздняя осень (октябрь — ноябрь). М. Ф. Киреева отмечает, что при необходимости пересадку лилий можно провести в любое время сезона, не нарушая при этом ком земли с корнями, но лучше не рисковать. Однако не всем лилиям подходят такие условия пересадки. Так, Лилия белоснежная имеет отличный от других видов и гибридов лилий цикл развития. Ее луковицы высаживают в августе и при посадке ни в коем случае не заглубляют: расстояние от верхушки луковицы до уровня земли должно составлять не более 3 см. В сентябре появляется зимующая розетка листьев. Следующей весной из середины розетки вырастает цветоносный стебель. Цветет этот вид в начале июля, а после цветения наступает период относительного покоя. Именно в этот краткий период Лилию белоснежную можно пересаживать.

Перед выкопкой стебли у лилий обрезают, затем выкапывают гнезда, отряхивают землю и внимательно осматривают. Отмершие чешуйки и корни обязательно удаляют, а затем луковицы промывают под струёй воды. Чистые луковицы протравливают в течение 20 минут в 0,2%-ном растворе фундазола. Для протравливания можно использовать и раствор карбофоса (1 столовая ложка на 10 л воды) и выдерживать в нем луковицы 20 минут. За неимением этих препаратов луковицы лилий обрабатывают не менее 30 минут в растворе марганцовокислого калия, приготовленном из расчета 5 г на 10л воды. Затем обработанные луковицы слегка обсушивают в тени: на солнце их держать нельзя из-за высокой чувствительности лилий к обсыханию корней. Если луковицы не высаживают сразу после просушивания, то сложенные в ящики и покрытые влажным мхом или мешковиной, они могут храниться до посадки в тенистом уголке сада или в сарае. Корни у луковиц лилий укорачивают перед посадкой, подрезая до длины 5—10 см.

Если вы собираетесь приобрести посадочный материал, помните, что он — половина успеха цветовода. Поэтому при покупке обратите внимание на качество луковиц. Они должны быть плотными, твердыми, не заплесневелыми, без гнилых чешуек, с живыми корнями длиной не менее 5 см. А. В. Отрошко, один из ведущих лилиеводов России, рекомендует сильно подсушенные луковицы лилий завернуть во влажную ткань или замочить на какое-то время в воде. Если вы приобретете посадочный материал осенью, то хлопот с луковицами до посадки не будет: их просто следует протравить в одном из растворов и посадить на предварительно подготовленном участке. А покупка луковиц ранней весной несет с собой проблемы, связанные с хранением. Многие цветоводы-любители хранят посадочный материал лилий в перфорированных полиэтиленовых пакетах, с сухим верховым торфом или сфагнумом в нижнем отделении холодильника при температуре +2— 5 С. Можно поступить по-другому. Н. Рубинина из Москвы до посадки луковиц лилий в открытый грунт рассаживает их в пластиковые бутылки. Отрезав верхнюю часть бутылки и проделав несколько отверстий внизу, она заполняет бутылку смесью торфа с землей и песком и высаживает луковицу на глубину 15 см, подсыпав под ее донце немного песка. Затем Н. Рубинина помещает бутылки в прохладное место (+10 °С), поддерживает влажность почвы периодическими поливами, а в мае, когда минует опасность заморозков, пересаживает их в открытый грунт. Непосредственно перед посадкой она отрезает дно бутылки, проталкивает растение с комом земли в заранее подготовленную посадочную ямку и присыпает его землей.

Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц и состава почвы, но и от особенностей укоренения разных видов лилий: лилии с “настоящими” корнями высаживают на глубину 12—15 см, а стеблекорневые требуют более заглубленной посадки — не менее 25 см. На глубину посадки влияет также высота растений разных сортов и групп.
Перед посадкой луковиц рекомендуется насыпать на дно лунки крупнозернистый песок, затем распределить на нем луковицы, расправить корни и засыпать луковицы песком, а затем землей. Необходимо хорошо полить участок с высаженными лилиями, чтобы они быстрее укоренились. Посадки Восточных Гибридов, Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов мульчируют торфом или опилками слоем 5 см. Поскольку эти мульчирующие материалы повышают кислотность почвы, их не используют в качестве мульчи при выращивании лилий белоснежной, Мартагон и Трубчатых Гибридов. Эти лилии мульчируют листовым перегноем с добавлением золы.

Уход: сводится к поливам, которые начинают проводить весной и обязательно проводят в жаркую сухую погоду, иногда совмещая с жидкими подкормками. Умеренная влажность лилиям необходима на протяжении всего периода вегетации, но в первой половине лета в период активного развития и после цветения в период накопления питательных веществ на зиму потребность в воде резко возрастает. Поливают лилии под корень и только утром или днем. Рыхлят почву вокруг лилий очень осторожно, а для задержания влаги в почве применяют мульчирование разными материалами, в том числе и скошенной травой.

Первую подкормку проводят весной, по снегу, до появления побегов. Рекомендуется внести комплексное удобрение из расчета 30 г/м2. Такую же подкормку проводят еще раз в период бутонизации. После цветения для лучшего вызревания луковиц под лилии вносят калийно-фосфорные удобрения: 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м2. Многие цветоводы используют при выращивании лилий древесную золу не только при подготовке почвы перед посадкой луковиц, но и в течение сезона: одни проводят подкормки вытяжкой из золы (100 г на 10 л воды), Другие просто посыпают почву золой.

В первый год после посадки, когда растения еще ослаблены и недостаточно окрепли, специалисты советуют частично или полностью удалить бутоны, чтобы лилии смогли подготовиться к полноценному цветению на следующий год. Во время цветения, если понадобится, высокие стебли можно подвязать к опоре. Отцветшие цветки с цветоносов следует удалять, а сами цветоносы обрезать в конце сезона.

Некоторые лилии требуют к себе повышенного внимания цветоводов на протяжении всего сезона. Прежде всего это Восточные Гибриды. В природе исходные виды Восточных Гибридов растут в условиях сухой осени, не очень сырой зимы, но обильных влагой весны и лета. Поэтому при выращивании в открытом грунте в более суровых климатических условиях следует учесть некоторые тонкости их агротехники, касающиеся влажности почвы. Специалисты считают очень важным приемом прикрытие посадок Восточных Гибридов пленкой в период затяжных дождей в сентябре—октябре. Пленку убирают только в сухую погоду. Этот несложный прием обеспечивает Восточным Гибридам зимовку в необходимой им подсушенной почве.

С приближением холодов лилии готовят к зиме, так как не все они отличаются одинаковой зимостойкостью. Наиболее зимостойки Азиатские Гибриды и ЛА-Гибриды. Лилия белоснежная, Трубчатые и Восточные Гибриды менее зимостойки, причем Лилия белоснежная гораздо привередливее: ее выращивают в России лишь в южной и средней полосе европейской части. Для предупреждения вымерзания лилии на зиму утепляют: мульчируют слоем перегноя до 7 см или сухими опавшими листьями до 20 см, предварительно обрезав стебли растений. Лилию белоснежную поверх мульчирующего слоя дополнительно укрывают лапником, а капризные Восточные Гибриды — полиэтиленовой пленкой для избежания переувлажнения в период оттепелей.

Ранней весной лапник, листья и пленку снимают. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить молодые ростки. От весенних заморозков ростки лилий защищают при помощи соломы или сена.

Размножение: семенами, делением гнезд луковиц, луковичками-детками, чешуями луковиц, бульбочками, стеблевыми черенками, а некоторые даже листовыми черенками.

Получить потомство, сохраняющее все особенности материнского растения, можно только при вегетативном размножении. Наиболее простой способ — деление разросшихся гнезд. Он основан на том, что взрослая материнская луковица способна отделять от себя дочерние луковицы в результате закладки и пробуждения почек возобновления — новых точек роста. Разрастаясь, дочерние луковицы формируют самостоятельную корневую систему и свою точку роста, из которой появляется новый стебель. Так образуется гнездо луковиц, которое можно делить. Н. Петренко с Павловской опытной станции ВИР советует деление гнезда и пересадку делать через 3—4 года после посадки лилий, когда в гнезде образуются 4—6 луковиц. Лучший срок для этого — ранняя осень, но можно пересаживать луковицы и ранней весной, до появления или в самом начале появления ростков.
У некоторых лилий в пазухах листьев развиваются воздушные луковички — бульбочки, которые также являются хорошим материалом для размножения. К бульбоносным лилиям относятся лилии, у которых образуются воздушные луковички: Лилия бесчисленнолистная, Лилия красная, Лилия Саржент, Лилия тигровая и их гибриды. Эффективность размножения почколуковичками, количество и размер бульб зависят от сортовых особенностей, возраста растений, обилия цветения, климатических условий выращивания и агротехники. Так, среди лилий, выведенных М.Ф. Киреевой с соавторами в Институте садоводства им. И.В. Мичурина (Мичуринск) сорта ‘Аэлита’, ‘Калинка’, ‘Розовая Дымка’ образуют множество крупных бульб, а ‘Морская Пена’, ‘Осенняя Песня’, ‘Полюшко’, ‘Полянка’ — незначительное количество мелких. Молодые растения дают больше почколуко-вичек, чем старые; правильная агротехника способствует увеличению их размеров и повышению количества. Сырое лето также благоприятствует формированию бульб, а некоторые сорта образуют их только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.

Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов, а также увеличить их размеры и количество у бульбоносных, можно с помощью декапитации (удаления бутонов). Максимальный эффект достигается в том случае, если бутоны удалили в начале их формирования. Более поздняя декапитация (в фазе окрашенного бутона или в начале распускания) влияет на образование бульб в меньшей степени или не влияет вовсе.

Источник